Что такое гоша рубчинский
Гоша Рубчинский
Биография
Футболка за 5 тыс. руб., свитер за 30 тыс. руб., заправленные в носки спортивные штаны, логотип, пародирующий чужую идею, — в этом весь Гоша Рубчинский, дизайнер одежды, основатель собственного бренда, знаменитый представитель мира моды. Его коллекции всегда разные, но имеют схожую черту, а потому узнаваемы. Сделать их такими модельеру помогли и знаменитости со всего мира, прогуливающиеся в кофте с надписью на кириллице.
Детство и юность
Никто не мог предположить, что ребенок, родившийся 29 июня 1984 года в Москве, станет одним из 500 самых влиятельных персон в модной индустрии в 2016-м. Детство Георгия Александровича Рубчинского, которого знают сейчас как Гошу, пришлось на лихие 90-е. Типичное дитя своего времени, он читал журналы «Птюч» и «ОМ», восхищался клипами Бондарчука.
Получив аттестат в общеобразовательной школе и окончив художественную, Гоша неожиданно для всех отправился изучать парикмахерское искусство, стайлинг, искусство макияжа в колледж технологии и дизайна. При этом парень сам и подумать не мог, что станет в итоге дизайнером одежды, ведь интересовал его в первую очередь стиль.
После колледжа Гоша Рубчинский работал парикмахером в салоне «Toni & Guy», редактором моды в глянце, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Потом парню посчастливилось познакомиться с Кириллом Серебренниковым и поработать с ним над фильмом «Изображая жертву» в качестве стилиста.
Следующим этапом творческой жизни будущей звезды мира моды стало сотрудничество с Романом Прыгуновым. Тот снимал картину «Индиго» про юных скейтбордистов, и Гоша, подбирая одежду героям фильма, осознал – это то, чем он хочет заниматься. Тогда он обрел самое главное для каждого творца – понимание того, что есть люди, которым нравятся картинки, рождающиеся в его голове.
Личная жизнь
Популярный дизайнер прячет личную жизнь за семью печатями. Любопытным пользователям не найти даже сведения о росте и весе Гоши, по фото видно, что он невысокий, имеет худощавое телосложение. Что уж говорить про информацию о родителях, братьях-сестрах, сексуальной ориентации и возможных партнерах. Даже «Инстаграм» не поможет: Рубчинский зарегистрирован в социальной сети, но публикует там минимум информации.
Хотя модельер изначально не создавал женскую одежду, его вещи полюбились представительницам прекрасного пола, которых СМИ в шутку называют «девушками Гоши Рубчинского». Это Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, певицы Рита Ора и Рианна, Рената Литвинова с дочерью, Ксения Собчак и даже Финн Вулфард. Как в одном интервью признался Гоша, его мама тоже носит одежду, созданную сыном.
Творчество
Новоявленный дизайнер одежды имел художественное образование, но не навыки кройки и шитья. А потому первая коллекция рождалась четыре года. В 2008 году на стадион в Сокольниках могли совершенно бесплатно и свободно прийти все желающие, дабы увидеть дебют Гоши Рубчинского под названием «Империя зла». В итоге мероприятие посетили 600 зрителей.
Моделями выступили друзья и знакомые дизайнера 18 лет и младше – неформалы, скейтеры, бритоголовые парни «с района». Агрессивность коллекции подчеркивали металлические шипы, вооруженные автоматами двуглавые орлы и медведи. Такая картинка резко диссонировала с гламурным мейнстримом 2000-х.
Серьезную роль в биографии дизайнера сыграла встреча с мужем Рей Кавакубо – Эдрианом Йоффе, ответственным за европейскую часть холдинга «Comme des Garçons». Йоффе предложил Рубчинскому сделать коллекцию для «Dover Street Market». Ее расхватали как горячие пирожки, но это не принесло финансовой стабильности бренду. По рассказам автора, все деньги ушли на производство и логистику, за счет чего образовались приличные долги. В 2012 году бренд Гоши Рубчинского влился в холдинг «Comme des Garçons», который взял расходы по производству и маркетингу на себя.
В 2013 году появилась линейка одежды с вызывающими надписями, яркая и агрессивная. Пожалуй, каждый скейтер не отказался бы от футболки из этой коллекции. Модельер тем временем увлекся морской тематикой и применил новое увлечение в возрожденной линейке «Рассвет не за горами» весной-летом 2014 года. А к осени-зиме 2014-2015 в работах дизайнера появились вельвет, геометрические орнаменты и полуспортивные толстовки.
Актриса Рената Литвинова, дизайнер Гоша Рубчинский и художник по костюмам Надежда Васильева вместе готовят новый проект.
«Вечное солнце» засияло в творчестве Рубчинского летом 2015 года. Смотришь на фото моделей – и сразу ощущаешь «камбэк» в 90-е. Красная футболка этой коллекции с надписью «Гоша Рубчинский» стала визиткой модельера. Осенью-зимой 2015-го на верхней одежде, футболках и даже носках появились российский и китайский флаги. А при создании коллекции «Раб» в 2016 году Гоша Рубчинский сотрудничал с британским проектом «Fashion East» и даже поехал с показом в Лондон на Неделю моды.
2016 год стал для дизайнера разносторонним и плодотворным. Вниманию публики представили духи унисекс «Gosha Rubchinskiy», аромат разработал парфюмер Алексис Дадье. Появился новый бренд «Рассвет», в рамках которого Гоша вместе с давним знакомым Толей Титаевым делает луки для скейтеров. Рената Литвинова пригласила Рубчинского к созданию фильма «День моей смерти». А в 2017 году Гоша стал автором сценических костюмов к спектаклю «Северный ветер», поставленному Литвиновой.
В том же году в Сети появились слухи о сотрудничестве Рубчинского и Канье Уэста, точнее, российский дизайнер стал работать над его коллекцией Yeezy. Для этого рэпер специально приехал в Москву, где встретился с Гошей и заключил сделку.
А затем на мужской Неделе моды в Париже он представил новую линейку осень-зима. На этот раз одежда была в сдержанной цветовой палитре, хотя и от ярких акцентов модельер не отказался. Главным элементом стали футболки, кофты и водолазки, некоторые вместо привычного «Гоша Рубчинский» имели надписи «Спаси Сохрани», так дизайнер назвал и всю коллекцию.
Центром показа стали широкие штаны огромных размеров, в которые заправлен не менее объемный верх. Всю эту «конструкцию» удерживал ремень, и чем выше на талии он расположен, тем лучше.
У Гоши есть официальный сайт, который отличается минимализмом. Там не представлены разработки дизайнера, но это не мешает ему продавать одежду в других интернет-магазинах.
Саша Фролова и Гоша Рубчинский
Еще одну коллекцию «Свобода» он представил в Екатеринбурге в «Ельцин-центре», куда слетелась добрая половина московской глянцевой тусовки. За ее основу мужчина взял триптих Эрика Булатова «Друг вдруг враг», который художник представил в том же году. Большая часть линейки воплощена в футболках, толстовках и худи.
В 2018 году Рубчинский провел коллаборацию с торговой маркой Adidas Football. Это событие приурочили к главному событию того лета — чемпионату мира по футболу. Результатом сотрудничества фирмы с модельером стала целая коллекция для футбольных фанатов. Она состояла из спортивных джерси с названиями городов России, кожаного черного мяча и бутс в цвет российского флага. Одновременно с тем дизайнер порадовал поклонников 11 моделями свитшотов с графическим принтом.
Коллаборация с компанией «Адидас» была не единственной: Рубчинский успешно сотрудничал с британским Burberry. А с Reebok он выпустил коллекцию кроссовок.
Скандалы
В декабре 2018 года Рубчинского обвинили в домогательствах к 16-летнему подростку. Якобы дизайнер вел с Яном Силфверлингом переписку, скрины которой юноша опубликовал в Сети. В ней Гоша писал оппоненту письма интимного характера и просил прислать фотографии из ванной.
После этого в средствах массовой информации стали всплывать слухи относительно ориентации Рубчинского. Журналисты писали, что отсутствие какой-либо информации о личной жизни дизайнера связано с его увлеченностью противоположным полом. Несмотря на все домыслы, подтверждения и факты, доказывающие нетрадиционные взгляды Гоши, до сих пор не появились.
Гоша Рубчинский сейчас
Рубчинский и сейчас продолжает придумывать новые коллекции, создавать дизайны одежды и участвует в показе мод. В конце января 2020 года, вдохновившись годами, близкими к «рассвету» и 90-м, а также скейтерским стилем того времени, совместно с Толей Титаевым Гоша выпустил новую коллекцию. В релиз вошли толстовки из флиса и половинчатой молнией, выбеленные джинсы, свободные брюки карго, футболки, толстовки и куртки с кожаными воротниками и вставками.
Шестая коллекция «Рассвета» в России была официально представлена 24 января.
От рассвета до заката: история бренда Gosha Rubchinskiy
Вспоминаем, как Гоша Рубчинский стал одним из столпов современной российской моды
Фоторедактор: Нина Расюк
Фото: gettyimages.com / burberry.com / kinopoisk.ru
Сегодня стало известно, что бренд «Гоша Рубчинский» приостанавливает выпуск коллекций и, по сути, прекращает свое существование в том виде, каком мы его знали. Вместо этого команда бренда обещает удивить своих поклонников чем-то новым — дизайнер будет продолжать работать под крылом Comme des Garçons. Тем не менее вместе с брендом все-таки уходит, пусть не слишком продолжительная, но эпоха. Вспоминаем, как Гоша Рубчинский стал одним из столпов современной российской моды и вошел в список 500 самых влиятельных людей в модной индустрии по мнению Business of Fashion.
«У меня нет стремления завоевать мир или выйти на западный рынок»: в своем интервью журналу «Афиша» 2009 года тогда совсем молодой 24-летний дизайнер Гоша Рубчинский скромно рассказывает о своей дебютной коллекции «Империя зла» — так Рональд Рейган назвал СССР в 1983 году. К 2018 году бренд «Гоша Рубчинский» достиг такой популярности, что уже несколько раз успел стать мемом, а в наше время это все таки говорит о победе на информационном поле. В последние годы бренд Гоши стремительно развивался уже без географической привязки к России, но глубоко социальной и символической. С первого взгляда кажется, что Гоша Рубчинский взялся из ниоткуда и вдруг появился везде, но на самом деле история гораздо сложнее.
Самообразование и знакомство
с Кириллом Серебренниковым
Гоша Рубчинский родился в спальном районе на севере Москвы. Его взросление пришлось на 90-е годы и вполне типично для подростков той эпохи. Гоша вырос на образах из культовых журналов «Ом» и «Птюч» и тех, что можно было достать с Запада, — The Face и i-D.
Самообразование в модной повестке будущий дизайнер сочетал с классическим образованием в художественной школе. Тем не менее дальше художественной школы отношения с искусством не пошли, потому что, как говорит сам Гоша в одном из интервью: «Мне хотелось быть человеком со страниц «Ома»», — и поэтому он пошел учиться на парикмахера-стилиста, что было гораздо ближе к моде, нежели часы, проведенные с красками перед холстом. Впоследствии Гоша успел поработать стилистом в Toni & Guy и на съемках, помогал дизайнерам Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю, а еще позже познакомиться с Кириллом Серебренниковым. Знакомство вылилось в сотрудничество, стиль в фильме «Изображая жертву» придумал Гоша. За ним работа над образами продолжилась в фильме Романа Прыгунова «Индиго», стиль юных скейтеров принадлежит дизайнеру. Здесь дизайнер увидел того самого персонажа, которого он хочет одевать, — реального парня, каких много вокруг. Так Рубчинский решил создать собственный бренд.
Все началось с «Империи зла»
Дизайнер-самоучка с художественным образованием, но без швейных навыков, Гоша готовил свою первую коллекцию четыре года. По его словам, дебютная коллекция «Империя зла» почти полностью была вдохновлена пабликом ВКонтакте «Я сарт мне пох», который создали его друзья. На закате нулевых это было одно из самых популярных мест сосредоточения запретных тем в интернете: начиная от радикального национализма до death metal из 90-х годов.
Показ коллекции 2008 года «Империя зла» прошел на стадионе в Сокольниках. Тогда вход на показ был свободным, в итоге зрителями оказались около 600 человек. Коллекция была если не успешной, то точно резонансной. Модели, по лучшим традициям антверпенских дизайнеров, были знакомыми дизайнера — скейтеры, неформалы и просто парни с района, бритые под ноль — всем не больше 18 лет. Коллекция имитировала хардкорную стилистику: маски с металлическими шипами, грайндкорные надписи кириллицей «Империя зла» еще задолго до того, как они появились у Vetements, наряду с ними искаженные национальные символы — медведи и двуглавые орлы с автоматами. 2008-й — год военного конфликта в Грузии, когда имидж России, мягко говоря, подпортился и страна демонизировалась в глазах Запада. «Если они думают, что мы империя зла, то пусть лучше нас боятся», — скажет дизайнер в своем первом интервью «Афише». Это перевоплощение российской действительности с ярко ощутимым «тинейдж энгст» на закате гламурных нулевых разительно выделялось на фоне мейнстрима. Гоша Рубчинский нашел свою нишу.
Первые знаки внимания с Запада
Второе шоу «Растем и развиваемся» стало продолжением того, что в итоге станет концептуальной трилогией. Приметив Гошу после «Империи зла» Анна Дюльгерова, на тот момент редактор моды российского Vogue и создательница альтернативной недели моды Сycles and seasons, пригласила дизайнера показать следующую коллекцию в расписании. Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской, которая с советских времен переоборудована под спортзал. Темой коллекции снова стали подростки, духовные поиски, национальное самосознание, нарративы 90-х и постсоветская память. Той же теме была посвящена коллекция «Рассвет не за горами», которая прошла как инсталляция в гимнастическом зале.
После коллекции «Растем и развиваемся» на бренд обратили внимание западные байеры и журналисты. Дизайнера пригласили на Неделю моды в Лондон показывать коллекцию в рамках проекта Fashion East. Из-за отсутствия средств и времени на производство коллекция «Раб», по сути, была собрана из трех предыдущих, а сам дизайнер привез ее в Лондон в своем чемодане.
Начало сотрудничества
с Сomme des Garçons
Судьбоносным стало знакомство с Эдрианом Йоффе, мужем Рей Кавакубо и ответственным за европейское крыло холдинга Comme des Garçons и Dover Street Market, который приехал в Москву по делам. Гоша, не имевший понятия о том, как, собственно, выглядит Эдриан Йоффе, познакомился с ним на ужине у Анны Дюльгеровой. Йоффе, вдохновленный рассказами Рубчинского о своем бренде, попросил дизайнера скинуть ему ссылку на свои вещи.
Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской
В итоге по приглашению Йоффе дизайнер сделал коллекцию для Dover Street Market, где ее тут же раскупили. Тем не менее спрос не породил возможностей, денег все равно было недостаточно для того, чтобы сшить достаточное количество вещей для магазинов. По словам дизайнера, производство коллекции было адом – ее пришлось отшивать в Сербии, все деньги ушли на производство и логистику. Сам дизайнер оказался в долгах, впал в депрессию и уехал делать фотопроект в Петербург без какой-либо надежды на возобновление дизайнерского творчества. Тогда неожиданно для самого Гоши Эдриан Йоффе предложил Гоше приехать в Париж и обсудить детали сотрудничества. В итоге бренд Гоши Рубчинского присоединился к холдингу Comme des Garçons, став первым и единственным российским брендом в семье Comme.
С 2012 года Comme des Garçons выкупил права на бренд и взял на себя все заботы по бизнес-составляющей: производству, маркетингу и продажам.
«Gosha phenomenon»: как Гоша Рубчинский совершил революцию в моде
Подписаться:
Поделиться:
Дизайнер Гоша Рубчинский — один из 12 наших соотечественников, вошедших в список 500 самых влиятельных людей индустрии моды Business of Fashion, и единственный, кто показал коллекцию во флорентийском Pitti Uomo, а после продал ее в культовом универмаге Dover Street Market. Недавно дизайнер объявил о закрытии бренда — мы вспоминаем его биографию и объясняем, из чего сложился «Gosha phenomenon».
Начало пути
Рубчинский родился в Москве в 1984 году, детство и юношество его пришлись на время распада СССР и становление нового государства (в 1991-ом году он пошел в школу — Прим. ред.). Как признается сам дизайнер, на него большое влияние оказали журналы «ОМ» и «Птюч». В столице Гоша окончил художественную школу, а затем Колледж технологии и дизайна.
В фэшн-индустрию Рубчинский попал в 2003 году: работал стилистом, визажистом, парикмахером — стриг друзей и помогал со съемками лукбуков начинающим тогда Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю. Как признавался Гоша в одном из первых интервью, его «всегда интересовал стиль, а не одежда». К созданию вещей он пришел после работы над фильмом Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» и короткометражкой Романа Прыгунова про подростков-скейтбордистов. Одевая побритых налысо ребят «с района», он понял, что хочет создавать коллекции под собственным именем.
Gosha Rubchinskiy, осень-зима 2009/10
Gosha Rubchinskiy, осень-зима 2009/10
Дизайн одежды
Имя «Гоша Рубчинский» стало нарицательным уже после дебютного показа «Империя зла» в 2008 году, когда на импровизированный подиум — площадку стадиона Сокольники — вышли «реальные пацаны» в олимпийках и джемперах с двуглавым орлом. Тогда шоу собрало порядка 600 зрителей, которые еще ничего не знали о Рубчинском, но уже отзывались о нем как о свежем глотке воздуха для российской моды.
Затем на Неделе Cycles & Seasons он показал вторую коллекцию: шоу провели в церкви, превращенной в спортзал, в районе станции метро «Бауманская». После этого на Рубчинского свалилась мировая слава, его разрывали байеры, «Кузнецкий мост 20» выкупил всю коллекцию сразу, а сам Гоша впал в депрессию, уехал в Петербург и начал снимать на только что открывшемся тогда острове «Новая Голландия» документалку о скейтерах.
В 2012 году под свое крыло Рубчинского взяла Рэй Кавакубо, основательница японского бренда Comme des Garcons. Собственно, ей же принадлежит Dover Street Market в Лондоне, где выставляются работы дизайнеров из США, Китая и Японии. Именно дистрибуция в магазине во многом способствовала возникновению хайпа вокруг Gosha Rubchinskiy.
Гоша Рубчинский
«Я считаю, что пытаюсь говорить на языке, понятном мировой общественности. Понятно, что интерес к России сейчас есть, от нее чего-то ждут, — и я, наверное, самый понятный из того, что сейчас есть. Я же делаю очень простые, максимально честные вещи. Да, это приправлено неким колоритом, но мне не кажется, что я делаю что-то «русское». Я и воспитан на разной культуре. Я подростком читал и The Face, и i-D, смотрел MTV, и вообще я причисляю себя к поколению, которое уже мало чем отличается от наших ровесников в Европе. Конечно, некая советская закалка остается — фильмы, на которых росли родители, и прочее. Но в принципе мы живем в общемировом контексте».
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами
В середине января в Калининграде прошел показ Гоши Рубчинского, на который собрались российские и западные журналисты ведущих изданий. Сегодня Рубчинский неизменно привлекает к себе пристальное внимание мирового фэшн-сообщества.
И неудивительно: российский дизайнер, который в своих вещах цитирует постсоветскую реальность, участвует в мировых Неделях моды, в том числе на выставке Pitti Uomo, и сотрудничает с известными брендами.
Его одежду носят звезды первой величины вроде Канье Уэста, Кайли Дженнер и Кристен Стюарт. Разбираемся, что сегодня представляет собой бренд Рубчинского, и спрашиваем у экспертов, чем он заслужил такую популярность.
Анна Елисеева
Рубчинский родился в Москве в 1984 году. Его юность выпала на 90-е — с субкультурами, опасными улицами, походами на рынок за кроссовками и спортивными костюмами. Сам Рубчинский тусовался со скейтерами, работал парикмахером, потом стилистом — подбирал вещи для съемок и помогал дизайнерам.
В 2008 году вышла его дебютная коллекция «Империя зла» со спортивными штанами (в народе — спортивки), свитшотами и носками с двуглавым орлом, который держит в лапах автоматы. Показ прошел на стадионе в Сокольниках, в качестве моделей выступали мальчики-скейтеры 17−18 лет.
В 2012 году под свое крыло марку Рубчинского взял модный дом Comme des Garçons, чтобы помогать с производством и продажами. А через два года Рубчинский дебютировал в рамках мирового фэшн-сообщества, показав коллекцию на парижской Неделе моды.
Спортивки, заправленные в носки, прямые кожаные куртки, ветровки, майки — на всем стоит либо надпись «Гоша Рубчинский», либо логотипы adidas, Fila, Kappa. Дизайнер сотрудничает с мировыми брендами, при этом в своей одежде он по-прежнему рефлексирует на тему прошедшего постсоветского времени. В образах, которые он создает, прослеживаются отсылки к футбольным фанатам, скейтерам, будущим полицейским и праздно шатающимся парням без стремлений и интересов.
В интервью журналу W Рубчинский признался, что ностальгирует по 90-м только из-за сильных чувств, которые он переживал, поэтому возвращается к тем временам, чтобы почувствовать их снова. Вот почему в его показах неизменно участвуют простые юноши 16−22 лет — непрофессиональные модели. Рубчинский тесно сотрудничает с агентством Lumpen, которое ищет таких мальчиков (и девочек) по всей стране. Их голоса звучали вместо саундтрека на последнем показе дизайнера в Калининграде. По его словам, он пытается понять их и вспомнить себя.
Несмотря на то что образы, которые создает дизайнер, знакомы в первую очередь всем тем, чей сознательный возраст пришелся на время распада СССР, они интересны и остальному миру.
О Рубчинском пишут ведущие мировые издания вроде Vogue, Highsnobiety, 032c, The New York Times и многие другие. Сегодня, пока идут разговоры о напряженности между Востоком и Западом, Рубчинский демонстрирует единство мировой молодежной культуры. Еще на своем первом показе он хотел представить сообщество молодых людей, и коллекция была сделана только для них. Это не мода, а история, которую вновь и вновь рассказывает дизайнер.
Дарья Косарева
На Западе, конечно, популярность Гоши во многом обусловлена интересом к незнакомой эстетике. Маргиналами мода вдохновлялась постоянно, но всегда это были более-менее понятные, пережитые западной культурой опыты, будь то Вивьен Вествуд со своими панками, Марк Джейкобс с гранжем или даже Раф Симонс с хмурыми обитателями постиндустриального Антверпена. А тут что-то совершенно новое.
Дорогу Рубчинскому в какой-то мере проложили Денис Симачев, воспевший малиновые пиджаки и золотые цепи, а также Ульяна Сергеенко, стряхнувшая нафталин с матрешек и бабушкиных ситцевых платьев. Но именно Гошина ностальгия по потерянной в подъезде хрущевки юности выстрелила настолько оглушительно. Впрочем, не без помощи коммерческого гения Эдриана Йоффе (CEO бренда Comme des Garçons. — Прим. ред.) — мужа и соратника Рей Кавакубо, до этого с успехом экспортировавшего на Запад японскую тему.
Что касается российских поклонников марки, то, видимо, все дело в том, что Гоша заговорил с ними на понятном языке. При этом дизайнер не ограничился набором однобоких и плоских символов, как это сделали те же Симачев и Сергеенко, а придумал проработанную до самых мелких нюансов реальность.
Вещи Гоши для его фанатов — броня, с помощью которой можно демонстративно отгородиться от всего чужого и устаревшего. Плюс Гоша мыслит очень конкретными, понятными образами. Его коллекции — это конструктор, из которого можно собрать готовый, стилистически завершенный образ.
Очевидно, что Рубчинский интересен в первую очередь тем, кто не застал 90-е. То есть юным и молодым. Для них вся эта эстетика лишена депрессивного и неблагополучного бэкграунда, а вещи Гоши являются важной составляющей их нового мира, в котором царят совершенно другие, не всегда понятные взрослым порядки и нормы.
Маргинальная нагрузка, которая чудится в одежде Гоши тем, кто пережил 90-е, молодыми людьми совсем не считывается, его любят вне зависимости от социального статуса и финансового положения. Почему у тех, кто старше, все это вызывает отторжение, тоже понятно: не самые приятные воспоминания из 90-х живы. И, наверное, трудно смириться с тем фактом, что Россию на Западе теперь ассоциируют не с Большим театром и Гагариным, а с лопоухим пацанчиком из подворотни.
Евгений Тихонович
главный редактор «Ъ-Lifestyle»
Если говорить о России, то сказать, что Гоша Рубчинский у нас очень популярен, нельзя. Денис Симачев со своими олимпийками СССР и пацанскими футболками был намного популярнее. Рубчинского в основном любит модная тусовка, прежде всего за его успехи на международной арене. У массовой аудитории он скорее вызывает недоумение: слишком буквально цитирует реальность, люди не считывают месседж.
С другой стороны, его одежду начали подделывать — значит, массы постепенно проникаются. В любом случае главный козырь Рубчинского — релевантность. Он говорит на очень понятном российскому человеку языке, апеллирует к хорошо знакомым реалиям и эксплуатирует заведомо беспроигрышную ностальгическую идею.
На Западе Рубчинский популярен, конечно же, совсем по другим причинам. Для западного человека кириллица и стилистика городских окраин — это новая экзотика, удивительный дикий мир постсоветских подростков. А неизведанное всегда притягивает и интригует. Очень хорошо о феномене Рубчинского сказал мой коллега и знакомый Евгений Рабкин, нью-йоркский журналист: «Это новый культурный поток, который Гоша упаковывает в понятный контекст и подготавливает для потребления».
По моим наблюдениям, Рубчинский интересен и 20-летним, и 30-летним, и 40-летним. Сама история его успеха никого не может оставить равнодушным. Тихий, неприметный парень, в прошлом парикмахер Toni&Guy, вдруг стал известен на весь мир, по сути не придумав ничего нового и революционного. Конечно, это всех интересует.
Анна Биневская
представитель PR-отдела магазина «Кузнецкий Мост 20»
Бренд Гоши Рубчинского — один из самых сильных и влиятельных на данный момент. Нужно признать, что все, что бы ни делал дизайнер (будь то книга, съемка, видео, парфюм или коллекция), вызывает огромный резонанс и так или иначе влияет на текущий модный процесс. Самый простой пример из последнего — возрождение интереса к маркам Fila, Kappa и Sergio Tacchini: все благодаря коллаборации с Рубчинским для коллекции весна-лето 2017.
Трудно говорить о конкретных причинах популярности. Это большой и важный на глобальном уровне бренд, поэтому принципиальной разницы в причинах между Россией и другими странами (ведь Рубчинский популярен не только в Европе и Америке, но и на азиатском рынке вплоть до Австралии и Новой Зеландии) нет. Гоша — это Гоша. Даже сравнивать ни с кем нельзя. Российская культура стала более известна и близка всему миру благодаря ему.
Мы продаем бренд с самой первой коллекции, и по нашему опыту можем сказать, что его одежду покупают люди самого разного возраста. Наибольший процент покупателей — молодые ребята, именно те, кто будет задавать тренды ближайшие 20−30 лет. Бывает, что его одежду покупают дети 11−13 лет, но в то же время большую часть покупок совершают взрослые люди самых разных возрастов. Пожалуй, вряд ли в индустрии есть еще бренды, которые настолько важны для молодого поколения.