Что такое дрова квартирник
Что такое дрова квартирник
Дата введения 1990-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372
3. ВЗАМЕН ГОСТ 3243-46 в части дров для отопления
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004
Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Размеры дров устанавливают:
предельное отклонение по длине ±0,02 м.
Для населения дрова кратных длин не допускаются.
Примечание. Дрова кратных длин для населения допускались до 01.01.91 г.
1.2. В дровах не допускается наружная трухлявая гниль.
Ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65% площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20% объема партии, а при использовании дров на предприятиях Минлеспрома СССР допускается до 40% объема партии.
1.2.1. Дрова разделяют:
по древесным породам в зависимости от теплотворной способности на три группы:
1.2.2. Дрова из древесины дуба заготовляют только в тех случаях, когда не имеется возможности использовать эту древесину для выработки дубильных экстрактов.
1.2.3. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм.
1.2.4. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
2. ПРИЕМКА
2.1. Дрова принимают партиями. Партией считают любое количество дров, оформленное одним документом, удостоверяющим соответствие их требованиям настоящего стандарта.
2.2. В документе должно быть указано:
наименование ведомства или организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
наименование предприятия-поставщика и его местонахождение;
однородность дров и соотношение разных групп в смешанных дровах;
обозначение настоящего стандарта.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.5. Объем дров длиной более 3 м определяют по ГОСТ 2292 и ГОСТ 2708.
3.6. Объем дров длиной до 3 м включительно определяют пересчетом складочной меры в плотную (м ).
3.6.1. Объем дров в складочной мере определяют умножением высоты поленницы (штабеля) на ее длину и ширину.
Высоту поленницы определяют, как среднее арифметическое результатов не менее трех измерений.
При длине поленницы более 10 м ее высоту измеряют через каждые 3 м.
Толщину прокладок и подштабельных подкладок при измерении высоты не учитывают. При укладке дров с влажностью более 25% поленницы должны иметь неучитываемую надбавку на усушку и усадку по 3 см на каждый метр высоты.
При определении объема клетки за ее расчетную длину принимают 0,8 действительной длины.
3.6.2. Объем в плотной мере определяют умножением объема поленницы в складочной мере на соответствующий коэффициент полнодревесности (приложение).
3.7. Допускается определение объема дров групповыми методами по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3.8. При возникновении разногласий в определении объема дров согласно пп.3.6, 3.6.1, 3.6.2 объем в плотной мере определяют умножением объема поленницы в складочной мере на фактический коэффициент полнодревесности.
3.8.1. Фактический коэффициент полнодревесности определяют на пробной поленнице, с лицевой стороны которой вне клеток намечают прямоугольник высотой, равной высоте поленницы, и длиной основания вдоль поленницы не менее 8 м. Стороны прямоугольника очерчивают углем, краской или мелом.
В прямоугольнике проводят диагональ. При длине основания прямоугольника менее 8 м проводят две диагонали. Диагональ или, во втором случае, обе диагонали должны пересекать не менее 60 торцов поленьев.
Фактический коэффициент полнодревесности, выраженный в сотых долях, определяют делением суммы протяженностей торцов поленьев по диагонали прямоугольника (или двум диагоналям) на длину диагонали (или соответственно двух диагоналей).
Длину диагонали измеряют в сантиметрах.
Результат измерения длины диагонали округляют до целого сантиметра, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а доли, равные 0,5 см и более, считают за целый сантиметр.
Протяженность каждого торца поленьев (без пустот) по диагонали измеряют с округлением результата до 0,5 см, при этом доли менее 0,3 см не учитывают, а доли, равные 0,3 см и более, считают за 0,5 см.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Дрова транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в пакетированном и непакетированном виде.
4.3. Хранение дров осуществляется в плотных, плотно-рядовых и пачковых штабелях и плотных поленницах на открытых складах сухим способом.
При длине поленниц более 10 м они укрепляются клетками, укладываемыми через каждые 10 м.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛНОДРЕВЕСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
СКЛАДОЧНОЙ МЕРЫ В ПЛОТНУЮ
Коэффициент полнодревесности для поленьев
Дрова швырок (швырком). Что такое швырок? А что думаете Вы? Нажмите обсудить. Единого мнения нет.
Запомнить страничку в:
В некоторых объявлениях о продаже дров можно встретить информацию о продаже дров швырком. Например: «Дрова в укладку, колотые, швырок. доставка от 2 кубов и выше «. Что же такое швырок и как он относится к дровам? Разберемся в этой статье.
Давайте прочитаем что говорит про это словарь: Швырок — Однополенная, трехчетвертная сажень, мера объема дров.
Что говорят люди в интернетах:
Чурка расколотая пополам называется швырком. Швырок можно укладывать в штабеля (поленницы). Он довольно быстро сохнет не теряя теплотворных свойств дерева.
Швырком у нас некоторые называют неколотые чураки длиной 0,3-0,8 м.
Расколотые на поленья дрова называли раньше швырковыми. Каждое такое полено можно взять одной рукой и швырнуть, словно биту при игре в русские городки. Швыряние — это древнейший способ транспортировки поленьев от места, где их заготавливали, до поленницы, в которой их хранят. Если поленница устраивалась на расстоянии одного швырка, то с работой может справиться даже один человек.
Швырок. Это простонародное название. Произошло от глагола «швырять». Собственно такие мелкие дрова швыряли в печь при растопке. Дрова получаются при обрубки на лесопилке. Так же при колке дров или деревьев.
Как видите нет единого мнения что такое швырок и какие это дрова. А как Вы думаете что подразумевают когда говорят «продам дрова швырком»? Или в разных регионах это слово может иметь различное значение?
Про дрова. В помощь бережливым.
В двух словах, не заморачивайтесь терминами. Как лицо с еврейскими наклонностями советую смотреть просто на цифры кроме стоимости она бывает разная.
Какие дрова покупать выгоднее: колотые или круглые? россыпью или уложенные? Предлагаем разобраться в этом вопросе и прилично сэкономить, особенно если дрова служат основным топливом для обогрева дома.
Продаются дрова, как правило, кубометрами. Но, как ни странно, куб кубу — рознь. И разница эта ощутима. Начнем с того, что тот кубометр дров, который мы покупаем, далек от истинного кубометра. Платить приходится нетолько за древесину, но и за воздух в прямом смысле этого слова, ведь уложить дрова без образования пустот между ними невозможно. Поэтому мы приобретаем так называемый складочный кубометр, если дрова доставляются сложенными, или насыпной, если дрова навалены россыпью.
Чтобы понять, сколько складочных кубометров выйдет из насыпных, нужно умножить объем дров на 0,8. Показатель будет, естественно, примерным, ведь многое зависит от размера поленьев, да и просчитать, насколько плотно улягутся дрова, невозможно. И все-таки дров из насыпного кубометра получится по массе меньше примерно на 20 %.
Но какие дрова покупать выгоднее — колотые или круглые?
На первый взгляд, ответ очевиден: колотые дрова мельче, поэтому укладываются плотнее — и складочных кубометров будет больше. Но здесь кроется подвох. Проведите эксперимент: наколите несколько поленьев — и объем поленницы увеличится. Это заметно даже при самой аккуратной укладке дров. Возникает естественный вопрос: будет ли продавец тратить время и ресурсы на такую плотную погрузку? Никогда! А значит, и потери будут больше.
Некоторые продавцы продают колотые дрова дороже неколотых, рассчитывая получить 5-10 % наценки за колку. При этом указывают цену за куб колотых дров, сложенных в поленницу. Таким образом, чистый объем древесины в кубе стал меньше, а цена выросла.
Чтобы зафиксировать разницу между кубом колотых и неколотых дров, ГОСТом введены коэффициенты полнодревесности, которые устанавливают зависимость объема дров и полного куба древесины. Значит, достаточно провести несложные расчеты. Необходимо умножить объем дров на коэффициент полнодревесности. Данный показатель зависит от длины, размера и вида поленьев или чурок. Чтобы определить точное значение коэффициента, предлагаем воспользоваться следующей таблицей http://docs.cntd.ru/document/gost-3243-88
По таблице видно, что из одного кубометра средних поленьев лиственных пород длиной 0,25 м выходит 0,8 м3 реальной древесины. Из расколотых поленьев с теми же показателями получится 0,76 м3. Разница с каждого кубометра — 0,04 м3.
Коэффициенты ГОСТа справедливы для максимально плотной укладки колотых дров. Если дрова в привезенной поленнице уложены колодцем якобы для лучшей сушки, то вас водят за нос — просите новый замер кубатуры дров.
Говоря о выгоде тех или иных дров, нельзя не учитывать их стоимость. Принципы ценообразования у продавцов могут отличаться, но все-таки есть некоторые усредненные показатели. Дороже остальных — уложенные колотые дрова. Их средняя цена — 1 500 руб. за 1 м3. Примерно на 100 рублей дешевле обойдутся колотые дрова россыпью. Столько же будут стоить уложенные поленья. Кубометр чурбаков навалом будет стоить около 1 300 руб. за 1 м3.
Какие дрова выбрать
Самое маленькое количество дров получится при заказе колотых дров навалом. Для наглядности рассчитаем значение складочной меры из насыпной, а затем вычислим истинный объем дров, взяв за коэффициент полнодре-весности уже знакомый показатель 0,76.
Итак, получаем: 1 м3 х 0,8 * 0,76 = 0,6 м3
То есть, заказывая насыпной куб колотых дров, в чистом виде получаем чуть больше половины куба древесины примерно за 1 400 руб.. Полнодревесный куб в данном случае будет стоить 2 333 руб.
Покупая насыпной кубометр поленьев, следуя тем же расчетам и используя коэффициент полнодревесности для неколотых дров, получим 0,64 куба реальной древесины за 1300 руб. Здесь стоимость полнодревесного куба составляет 2 031 руб.
Из покупаемого куба сложенных колотых дров выйдет примерно 0,76 м3 стоимостью 1 500 руб. Итого: 1 973 руб. за полнодревесную меру.
Из аналогичного объема сложенных поленьев (неколотых дров) получится 0,8 м3 реальной древесины. При стоимости примерно 1 400 руб. полнодревесный куб обойдется в 1 750 руб.
Сэкономить получится, если колоть дрова самостоятельно. Если же использовать наемную рабочую силу, то придется накинуть стоимость работы, однако прибавлять нужно не к итоговой цене полнодревесного куба, а к стоимости покупного кубического метра. Кстати, после колки дров останется приятный бонус — щепа, которая продается по 100 руб. за мешок.
О механических устройствах для колки дров мы писали в журнале «Сам» № 4’2016.
Все эти расчеты — хоть и приблизительны, но вполне допустимы, чтобы рассчитать выгоду от покупки неколотых дров.
Предположим, что на отопление загородного дома 100 м2 в среднем за отопительный сезон требуется 10-12 м3 полнодревесных кубов дров. Разница между самым дорогим (2 333 руб.) и самым дешевым вариантом (1 750 руб.), то есть между колотыми дровами навалом и уложенными поленьями составит примерно (2 333 – 1 750) х 12 = 6 996 руб.
Так какие дрова вы заготовите на следующий сезон?
© Автор: Наталия Степанова
Как я дрова колол
Лет в 16-17 по воскресеньям меня и загоняли на обязательную дачную повинность в виде колки дров. Родители с соседями пили чай в беседке с прекрасным видом на работающего сынулю. В тот день мне попались восхитительные чурки. Бревно треснуло вдоль на большую глубину, почти до центра, к тому же дрова были сухими и очень легко расщеплялись.
Ну и в какой то момент я слышу из беседки крик соседки «та отдохни ж ты, сколько можно то, чаю попей»! В ответ я поднимаю с земли чурку, разрываю её пополам и, не забывая улыбаться, говорю, что ещё не устал, да и работы много. На следующие пару минут в беседке царила тишина все молча уставились на то, как тихий домашний мальчик стоит и рвёт дрова.
ЗЫ история произошла за несколько лет до выхода фильма.
Заточной станок для цепей
Отопление частного дома конвекторами. Как выбрать и рассчитать мощность?
Общий принцип работы конвекторов заключается в нагреве холодного воздуха, находящегося у пола, с целью поднятия его вверх, в зону комфорта и далее под потолок. Таким образом обеспечивается постоянное движение воздуха в помещении (конвекция). Нагрев происходит посредством нагревательного элемента, который конструктивно отличается у разных производителей — он может быть выполнен как в виде простого ТЭНа, так и в виде радиатора сложной формы или даже керамической панели с греющим кабелем внутри.
Когда передо мной встал вопрос выбора конвектора я провёл исследования отечественного рынка и в скором времени стало ясно, что из серьёзных производителей на рынке РФ присутствуют только Nobo (Норвегия) и Noirot (Франция). Сегодня в этой нише добавилось брендовой китайчи типа Xiaomi, но фактически лидерство по–прежнему за вышеуказанными производителями.
Если же вы планируете использовать конвекторы для системы отопления дома, то советую выбирать серьёзный бренд по следующим причинам:
1. Гарантийный срок. У Nobo — 10 лет. У Noirot — пожизненная гарантия (ограниченная законами РФ до 10 лет). Причём последние ничего не чинят. В случае поломки вам просто поменяют сломанный конвектор на новый. Вашей модели уже не будет, поэтому получите современную.
2. Опции управления и соединения в сеть. Как правило брендовые конвекторы изначально проектируются с возможностью объединения в единую сеть отопления. Так, у Noirot имеется схема подключения по принципу ведущий–ведомый, в которой ведущий конвектор управляет температурным режимом остальных конвекторов. Это удобно для объединения конвекторов в блоки отопления по этажам. Выставив температуру лишь на одном этажном конвекторе получаем единое значение для всех остальных.
3. Качество ТЭНов и сбалансированный режим работы. Высококлассные конвекторы работают в температурном режиме не выше 60 градусов и отключаются точно при достижении заданной температуры. В отличие от них китайцы часто стараются кочегарить на полную, отключаясь при ±5 градусах от заданной температуры, что приводит к перегреву воздуха, ощущению духоты и перерасходу электричества.
4. Возможность тонкой настройки термостата. Дорогие конвекторы предлагают шаг настройки от 0,5 до 0,1 градуса Цельсия. В то время как та же настройка у недорогих конвекторов даже с электронным управлением выглядит как «примерно в этом диапазоне» и плавает на пару градусов вверх–вниз.
5. Тишина работы. Это важный параметр для обогрева, например, спальни. Щелчки термостатов дешёвых конвекторов могут быть достаточно громкими, чтобы создавать неудобства спящим.
Преимущества дорогих конвекторов в конечном счёте окупаются их экономичностью. Которая выражается не в том, что они потребляют меньше электричества, а выделяют больше тепла (как часто утверждают горе–маркетологи, не знающие о законе сохранения энергии). Экономичность достигается оптимизацией режима работы, при котором конвекторы отключаются и включаются точно при достижении заданной температуры, а не продолжают кочегарить на полную мощность или включаться раньше времени.
Замечу, что преимущество экономичности имеет смысл для тех, у кого электричество стоит недёшево, как у меня (5,8 рублей за 1 кВт–ч). Если же электричество в ваших краях дешёвое, то вполне реально подобрать себе тихую китайскую модель, которая успеет 4 раза сгореть за время эксплуатации того же Noirot и всё равно обойдётся дешевле, чем бренд.
Теперь давайте поговорим о подборе конвектора по мощности и его установке внутри помещения. Тут есть несколько важных правил, которых нужно придерживаться.
1. Подобрать мощность конвекторов просто по давно известному моим подписчикам советскому СНИПу «прикидочной мощности отопления помещения», при котором на 1 квадратный метр берётся 100 Вт мощности отопления, либо при более точном просчёте можно считать в кубометрах и тогда на 1 куб нам потребуется затратить 40 Вт мощности. Грубо, на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности.
2. Много конвекторов малой мощности лучше, чем один большой. То есть, при выборе установки одного конвектора на 1,5 кВт или трёх конвекторов по 500 Вт, стоит выбирать последнее. Почему? Во–первых, вы получаете возможность тонко регулировать мощность в помещении, включая или выключая обогреватели. Нужно подогреть совсем немного? Оставили один. Нужно включить на максимум — врубили все три.
3. Располагать конвекторы желательно располагать на стенах, а идеально — под окнами. Т.к. именно окна являются источником притока холодного воздуха и его отсечка является первостепенной задачей отопления. Именно под окнами конвекция достигает наибольшей скорости. И тут опять же, лучше иметь больше маломощных конвекторов, чем один большой.
Установка конвекторов в центре помещения и вообще катание их на роликах вокруг себя имеет мало смысла, т.к. в этом случае конвекция, а значит и скорость обогрева помещения, будет значительно ниже, чем при установке на стены. Стены являются хорошей направляющей для потоков воздуха вдоль конвектора.
Давайте вкратце поговорим о не такой уж новой, но всё же новинке — керамических конвекторах. По сути, принцип их работы очень простой — это кусок электрического тёплого пола, размещённый между пластинами керамики. Сделать такой «конвектор» можно и самостоятельно, приобретя керамическую плитку большого размера, греющий кабель и кусок металлического профиля. На мой взгляд, цены на керамические конвекторы неоправданно высоки, т.к. единственное их преимущество — это некоторая тепловая инерция, которая достигается за счёт разогрева керамической пластины и её последующего остывания. Экономичность данного типа конвектора по сравнению с другими — спорна. Ещё раз повторю, что для получения 1 кВт тепла нам нужно сжечь 1 кВт электричества (либо топлива). Каким способом это будет сделано — не имеет значения.
Минусом керамических конвекторов является то, что керамическая пластина разогревается по всей поверхности до 80 градусов, что может быть причиной ожогов домашних животных и детей.
Подводя итоги. Электроконвекторы имеют свои плюсы и минусы, как любой другой источник тепла. Плюсы данного вида отопления в простом монтаже, высокой чувствительности и автономности — не требуется теплоносителя, достаточно только электричества.
Минусы — в первую очередь, это дороговизна энергоносителя. Электричество в РФ обходится дёшево только для Китая, поэтому отопление при городском тарифе может обойтись в копеечку. Во–вторую, собственно, зависимость от электричества — нет электричества и ваш дом замёрз.
Для обеспечения автономности имеет смысл использовать конвекторы в паре с другим источником тепла — печью, твердотопливным котлом. Именно такая система уже 6 зим согревает наш дом без всяких проблем перенося отключения электричества.
К слову, наше зимнее потребление составляет порядка 1 мВт–мес, что при стоимости 1 кВт–ч в 5,8 рублей обходится в 5+ тысяч. Что для дома в 100 квадратных метров я считаю неплохим результатом. Естественно, при проживании в другом регионе затраты были бы иными, например, в тариф Смоленской области составляет 2,8 рублей за 1 кВт–ч, соответственно при тех же энергозатратах стоимость отопления составила бы около 3 — тысяч рублей.
Вышеуказанный пример дан для того, чтобы была ясна бессмысленность измерения эффективности отопления в рублях. Тарифы везде разные, поэтому измерять эффективность имеет смысл только в киловатт–часах, накрученных вашим счётчиком при обогреве конкретной площади дома.
Старый дедушка-печник научил нас обращаться с печкой и топить правильно
Недавно наша семья приобрела деревенский домик, в котором есть печка. Мы никогда такой не пользовались, поэтому нашли в деревне дедушку-печника. Он рассказал про сорта дров (какими топить лучше, а какими хуже) и дал еще несколько советов о том, как печкой пользоваться, чтобы она долго служила. Мы узнали от него очень много полезного, спасибо ему!
Как оказалось, если правильно обращаться с печью и дровами, то можно расход топлива снизить на 15-20 процентов. А также можно улучшить теплоотдачу и не допустить усиленного образования сажи в дымоходе. При этом срок службы печки во многом зависит от следования правилам.
Какие дрова предпочтительны?
Лучше всего брать дрова твердых, лиственных пород. Когда они сгорают, смола не выделяется, а высокая температура горения держится без проблем. Добавочным плюсом является то, что сажа остается по минимуму внутри дымохода.
Нежелательно топить печь мусором, плохо также использовать дрова из ели и сосны. Напротив, хорошо топить опилками. В ход идут и брикеты, их изготавливают из торфа или же древесины. Топливо должно иметь влажность порядка 20 процентов. Она присутствует, если дрова хранятся в сухом помещении в течение года.
Какая порода древесины больше подходит для дров?
Различные породы древесины отличаются друг от друга теплотворной способностью и особенностями горения. В связи с этим, выбирая топливо, нужно разбираться в рабочих характеристиках дров.
Вот о чем еще рассказал печник.
Какие бывают альтернативные варианты?
Помимо перечисленных выше сортов древесины популярными являются брикеты из торфа. Их преимущество состоит в том, что их не нужно колоть, сушить и еще каким бы то ни было образом подготавливать к горению.
Вместо кусковой древесины можно использовать опилки. Но при этом все равно нужны дрова. С их помощью выполняется растопка, за ней добавляются опилки, которые должны составлять не больше трети всего объема топлива.
Что лучше использовать для прочистки дымохода?
Периодически нужно делать профилактику дымохода. Из него удаляется сажа и отложения смолы. Для этого существуют вот какие причины:
Чтобы осуществить профилактику состояния дымохода в числе прочего при небольших отложениях жгут осиновые или ольховые дрова. Печь нужно хорошенько протопить. Помимо дров используют и брикеты, имеющие специальный химический состав. Однако при условии, что внутри дымохода наблюдаются большие отложения сажи, выжигание смолы не поможет. Тогда механическая очистка труб неизбежна.
Как топят правильно?
Для уменьшения расхода дров и улучшения горения печник посоветовал делать следующее:
Как нужно растапливать печку?
Растопку печи можно рассматривать как своего рода искусство. Если делать это неправильно, как и неумело поддерживать огонь, то нельзя будет добиться температуры в топке больше 40-50 °С, а этого недостаточно, чтобы обогреть помещение. Растопка предполагает следующие шаги: