Что такое дропауты на велосипеде
Что такое дропауты на велосипеде?
Втулки для фиксед гира
Мы уже писали здесь как выбрать втулки. Но в той статье мы обошли стороной очень важный вопрос — как выбрать втулку для вашего фиксед гира. Итак начнем:
Дропауты
Забыли что такое дропауты? Эта статья напомнит вам!
В основном дропауты бывают двух типов — вертикальные и горизонтальные. Первые все чаще можно увидеть на современных горных велосипедах. На них нет проблем с натяжением цепи, с этим справляется задний переключатель или поставленный специально натяжитель цепи.
А как же на фиксед гире? На нем нет ни переключателей или натяжителей. Потому и нужна рама с горизонтальными дропаутами, с ними нет никаких проблем.
Кстати, именно такие являются классическими для шоссейных, трековых и старых горных велосипедов. Большинство втулок для фиксед гиров расчитаны именно на такие дропауты, в их основе ось с гайкамипо бокам.
Вы можете двигать колесо, натягивая цепь, и закрепить его. Такая система проста и надежна (точно так же и на bmx’ах).
Расстояние между перьями
Это очень важный момент в выборе втулки. Существуют несколько стандартов, самые популярные из них:
Для передних втулок стандарт — 100мм (для фиксед гира)
Померте расстояние между перьями на своей раме. Если ваша втулка не подходит, то можно использовать дополнительные проставки, либо применить механическое воздействие на перья, для изменения расстояния (но это не самое лучшее решение, особенно для стальных рам).
Количество спиц
Каждая втулка отличается количеством спиц. Тут тоже есть несколько стандартов, самый редкий из них — это на 28 спиц. Такое колесо очень слабое и не желательно ездить на таких, если ваш вес более 60 кг.
Самый популярный стандарт количества спиц — это 32, он используется как и на обычных горных велосипедах, так и на фиксед гирах.
Еще распространенный вариант — 36, такое количество повышает прочность колеса (на bmx’ах колеса с 36 спицами).
Высота фланцев
Здесь нет каких-либо установленных правил. Фланцы бывают высокие, что увеличивает прочность колеса (засчет использования более коротких спиц) и низкие, которые смягчают неровности дороги (опять же, благодаря длине спиц).
Флип-флоп втулка или простая?
Большинство обычных втулок для сингл спида не подойдет для вашего фиксед гира. Втулку подойдет, если звезда будет установлена на левостороннюю резьбу. Ето связано с установкой lockring’а, который вам обязательно нужен. Lockring представляет собой кольцо с резьбой, закрепляющее и удерживающее элементы от раскручивания.
Конечно обычная втулка для фиксед гира имеет минималистичный вид, что смотрится очень эстетично и красиво. Зато флип-флоп втулка дает вам больше возможностей.
На одной стороне у вас будет звезда, а на другой фривил, превращающий ваш фиксед гир в сингл спид байк.
Возможно такой вариант предпочтительней для начинающих велосипедистов, неуверенных окончательно в том, что им нужно и хотят ли они фиксед гир.
Chainline
Этот параметр, кажущийся на первый взгляд ерундой, является важным для профессиональны гонщиков, который представляет собой расстояние от передней звезды к середине рамы.
Существуют несколько стандартов, которые вы можете попробовать добиться.
Сравнительная таблица самых популярных втулок для фиксед гира и сингл спида
Здесь вы можете прочитать про новую линейку втулок для фиксед гира от компании Profile…
Ambrosio large flange:
Shimano Dura-Ace 7600:
Дропауты. Переделка шоссе в горизонтальные
Идея переделки рамы из шоссе в трековую висит в воздухе давно, а с подъемом взрывным ростом цен на трековые рамы — раздувается еще больше.
На форуме попался фреймсет CAAD3 и если учесть все, что было в довесок, то рама вышла по цене рекорда и процесс пошел.
Первым делом осмотрел раму и с удовольствием отметил, что большинство шоссейных побрякушек просто снимались на винтиках. Вот упоры тросов и направляющая с нижнего пера.
Родной петух у таких рам специфический и тоже очень удобен для переделки. Упоры заднего тормозного троса, которые были на верхней трубе я признал травмоопасными и аккуратно удалил напильником.
Вместо необратимой переделки я выбрал возможность снять свою лепнину и собрать обратно шоссейный велосипед.
По схемке все более-менее понятно
Идея состояла в том, чтобы вырезать пластину нужной формы, толщиной 3мм и еще одну, толщиной 3мм + толщина дропаута.. т.е. около 9мм. Далее, в толстой пластине мелкой ручной фрезой выточить выемку по форме дропаута на раме.
Планировать я умею мало, а еще меньше я умею ждать, поэтому, как материал было использовано, что под руку попало, а именно два радиатора от видеокарт. Я еще немного боялся что там в них будут полости с газами =), но это все оказался маркетинг. Материал тостаточно мягкий для обработки, но и не пластилин. Согнуть одно ребро радиатора даже плоскогубцами не так легко, как кажется.
Все задумывалось как временный вариант, но мы то знаем.. Нет ничего более постоянного, чем временное.
Далее на фото первый вариант правого дропа. В эпизодах там же проскакивает левый дропаут, с черной меткой.
В конечном варианте никаких жутких гаек нет :).
Спиленный дропаут полностью пригоден для установки колеса в шоссе варианте. Несколько дополнительных отверстий ему не повредят.
Ну и вот окончательный вариант после 400км пробега. Расположение винтов кажется хаотичным, но оно продиктовано формой дропов.
Полет прекрасный. Не жалею ни о чем. Следующую раму (а она 100% будет) тоже буду переделывать, но обходя те камни, о которые я бился головой в первый раз.
Усилитель дропаута на мотор-колесо электровелосипеда купить
Описание Отзывы Доставка Оплата Гарантия
Усилитель дропаутов предназначен для лучшей фиксации оси мотор колеса в раме или вилке велосипеда. Предотвращает разрушение посадочных мест (дропаутов) для оси мотор-колес электровелосипеда.
Пример установки усилителя на правую сторону вилки велосипеда. Именно по такой схеме усилитель будет защищать вилку.
Пожалуйста, будьте внимательны при сборке и убедитесь, что вы установили усилитель так же как на картинке выше. Установка усилителя на правую сторону заднего мотор-колеса аналогично.
Если вы устанавливаете усилитель на левую сторону велосипеда, то усилитель дропаута должен стоять зеркально.
Если возникнут вопросы с установкой усилителя дропаута — обращайтесь к нам и мы вам поможем.
Доставим практически в любую страну. Подробности уточняйте у продавцов. Также у Вас нет необходимости выбирать и искать транспортные компании для организации доставки. Мы все это уже сделали и Вам останется только выбрать удобный Вам вариант.
Помимо нижеперечисленных трех способов мы можем рассмотреть другие виды доставки, которые Вам необходимы.
Оплатить товар в нашем интернет магазине вы можете одним из следующих способов:
Без комиссии!
Если у вас возникли трудности с оплатой или вы хотите узнать статус вашего заказа — позвоните нам, напишите или закажите обратный звонок.
ИП Коваль Илья Леонидович
ИНН 344346122356
ОГРНИП 315344300066468
Банк: АО «Тинькофф Банк» Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Р/с: 40802810500000155759
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
На все товары мы предоставляем гарантию 1 год, при условии обнаружения неисправности, возникшей по вине продавца или производителя. Гарантийное обслуживание проводится на территории компании до 30 дней, все зависит от наличия запчастей и сложности ремонта. Если в течении 30 дней товар не был отремонтирован, то происходит замена на аналог, либо денежная компенсация.
Все условия, обязанности и права сторон указаны в публичном договоре-оферте
6 способов отличить дешевый винтажный велосипед от дорогого
Несколько советов по поводу того, как понять какого уровня перед вами винтажный шоссейный велосипед, в случаях если вы не слышали ранее о его производителе, рама в не заводской краске, или же деколи с маркировкой труб отсутствуют или повреждены.
Данная статья подразумевает, что вы уже понимаете как отличить шоссер от туринга и трэкового велосипеда.
Первое и самое главное на что стоит обратить ваш пристальный взор это рама, а именно смотрим на узлы с помощью которых состыковываются трубы, перемычки жесткости между перьями заднего треугольника, дропауты и внутренний диаметр подседельной трубы. А теперь по каждому пункту более детально:
Узлы спайки труб
Слева более дорогой в производстве узел рамы, а справа более дешевый
Узлы состыковки труб по мере удорожания велосипеда часто обретают все более причудливые формы, и напротив, если велосипед в свое время был бюджетным, то их форма будет без изысков. Яркий пример из дорогого сегмента-это форма состыковочных узлов фирмы Nervex (фото слева).
Правда не всегда узел рамы показатель «крутости» рамы. Бывают и исключения, например у таких производителей велосипедов как DE ROSA, MASI и RIH — узлы сделаны проще чем на Спутниках ХВЗ, хотя цены данных агрегатов тогда и сейчас очень даже высоки.*
Перемычки между перьями
С перемычками жесткости дело выглядит так, если они выполнены в виде стальных пластин, просто припаянных к перьям-то перед вами самый бюджетный вариант (синяя перемычка), средний класс-это трубки круглого сечения, припаянные между перьями (красная перемычка), и соответственно на высшем уровне имеем перемычки причудливой формы, часто с рельефной символикой фирмы-производителя рамы (черная перемычка)
Дропауты рам
Дропауты (место куда вставляется колесо) по сути бывают либо из стальной пластины (бюджетный вариант), либо кованные (значительно более крепкий, но и более дорогой в производстве вариант). В нашем случае на фото слева дешевый в производстве дроп, а справа более дорогой.
На советских велосипедах можно встретить пластины на спутниках и туристах, а более дорогие кованные дропы на старт-шоссе.
Диаметр подседельной трубы
Внутренний диаметр подседельной трубы напрямую указывает нам насколько толстые стенки у труб рамы, и соотвественно чем породистей сплав стали, тем она крепче, а это позволяет при одинаковых показателях прочности делать стенки труб тоньше, по сравнению с более бюджетными сплавами, и добиваться на порядок меньшего веса рамы и вилки. Следовательно увеличив диаметр трубы, можно снизить толщину стенки.
Примерная классифиция подседельный труб такая: 25-26.2мм — это бюджетный уровень, 26.2-27мм — это средний уровень, и 27+мм — это элитный уровень.
Навесное оборудование
Также на что следует обратить внимание-это навесное оборудование велосипеда. Тут все просто, на шоссере соревновательного уровня вы не увидите группсет Shimano Exage и соответственно на незаурядном велосипеде никогда с завода не ставили Campagnolo Record.
Вилсет
И последнее-это колеса, последним пунктом их поставил потому что зачастую они не родные на винтажных велах и соответственно могут не соответствовать по уровню остальным комплектующим. Будьте внимательны и смотрите маркировку колес.
* — Когда по марке идентифицировать велосипед не возможно, а узел стыковки рамы достаточно прост, посмотрите на другие признаки из перечисленных в данной статье в случае присутствия все признаков кроме «фигурных» узлов, можно точно сказать перед вами породистый конь.
Удачного вам определения и покупки ретро шоссейника!
По материалам статьи: Богдана Ююкина
(Visited 1 574 times, 1 visits today)
Словарь велосипедиста
Алюминий (Al) — основной компонент сплава металлов, применяемого для изготовления велосипедных рам. В обиходе такая рама называется алюминиевой.
Амортизатор (damping unit): устройство для поглощения и гашения колебаний. Сама пружина не является амортизатором, потому что пружина не гасит колебания, а только воспринимает их и отрабатывает обратно. Назначение амортизатора — погасить обратный ход пружины.
Амортизационная вилка — передняя вилка со встроенным механизмом амортизации. Механизм амортизации принимает на себя и смягчает удары, которые приходятся на колеса во время езды, и таким образом на раму передается намного меньше тряски и ударов.
Багажник: металлическая конструкция над колесом, позволяющая разместить на себе груз. Самый распространненый вид багажника — над задним колесом, но можно устроить багажник и над передним колесом.
База (wheelbase): расстояние между осями передней и задней втулок колес.
Байк: жаргонное название горного велосипеда.
Балансир: деталь ручного тормоза типа кантеливер. Балансир представляет из себя широкий металлический крючок, который винтом закрепляется на тросе, выходящем из тормозной рукояти, и держит на себе короткий тросик, соединяющий два тормозных рычага.
Бани-хоп (Кто прислал: вася)
бани-хоп делается за счет поднятия переднего колеса и резкого выброса тела вперед
Барабанный тормоз: тормозное устройство, располагающееся во втулке переднего или заднего колеса. Главное отличие барабанного тормоза от ножного заключается в способе, которым они приводятся в действие.
Ножной тормоз посредством задней звездочки и цепи связан с передней звездой и приводится в действие обратным ходом педалей.
Барабаный тормоз посредством тормозного тросика связан с тормозной рукояткой, располагающейся на руле, и приводится в действие этой рукояткой.
Баттинг (butting): Переменная толщина стенок труб, применяющихся в производстве рам. В более нагруженых местах(крепление труб в районе каретки и рулевого стакана) более толстые стенки, позволяет снизить вес при той-же прочности.
Бачок питьевой (велофляга, фляга): пластмассовый бачок для воды, который закрепляют на косой раме.
Боковое биение на передних звездах приводит к плохому переключению цепи, особенно на крайних звездах, куда цепь или не переходит, или соскакивает.
Бустер: дополнительная арка, горилла, ставящаяся на крепления ободных тормозов. Он воспрепятствует раздвиганию задних перьев или ног у вилки при торможении, что позволяет увеличить мощьность ободных тормозов.
Болт: вид крепежа с резьбой. Отличается от винта тем, что шляпка болта делается под ключ.
Борт: жесткий край шины. Обычно выполнен из проволоки и иногда из искусственного волокна Kevlar.
Брызговик: резиновый или пластмассовый лоскут, который прикрепляют к переднему крылу для лучшей защиты велосипеда от грязи. В отличие от автомобильных, велосипедные щитки почти все самодельные. Бустер (booster): подковообразная усиливающая рамка, устанавливаемая на перья вилки совместно с тормозными рычагами. Бустер противодействует изгибу перьев вилки при торможении.
Велокомпьютер: техническое устройство, обычно закрепляемое на руле велосипеда. Обычно состоит из двух частей — собственно электронного блока с индикатором и датчика оборотов колеса.
На спице колеса устанавливается небольшой магит, а на передней вилке — датчик, представляющий собой геркон. Он соединяется проводами с электронным блоком, который устанавливается на руле.
Существуют и беспроводные велокомпьюетры, у которых связь между датчиком и электронным блоком осуществляется по радио.
Восьмерка: см. биение.
Вынос.Он же вынос руля. Муфта для крепления руля к штоку вилки над рулевым стаканом. Различаются по методу изготовления (сварной, литой, фрезерованный), геометрии и количеству крепёжных болтов.
Геометрия рамы (велосипеда).Размерности рамы и велосипеда в целом. Влияют на управление на большой/малой скорости, выдергивание и т.д. Стандартные характеристики — длина подседельной трубы, база, длина перьев, длина верхней трубы, угол наклона рулевого стакана, угол наклона подседельной трубы, провис каретки.
Гидролиния: связующая часть между тормозной ручкой и каллипером(тормозная машинка), педставляет собой пластиковую трубку (различного сечения, с разнным количеством слоёв, и армированием)-взависимости от назначения и производителя, в которой находится тормозная жидкость служащая для передачи тормозного усилия от ручки каллиперу.
Глагол: то же, что и подседельный штырь.
Горилла: арка перекинутая через колесо от одной штанины к другой на вилке, для придания б0льшей жёсткости и более равномерного распределения нагрузок. Для большей эффективности Ви-Брейков нередко ставят дополнительную гориллу — Бустер
Грипсы: Мягкие накладки на концах руля. Служат для эргономики управления велосипедом.
Грипшифт: манетка, где переключение передач осуществляется путём вращения ручки вокруг оси руля. обычно идёт как продолжение Грипсы
Детский велосипед — велосипед для детей с размером колеса 12, 14, 16, 18, 20 и 24 (подростковый) дюймов.
Дроп: Прыжок вниз с чего-либо.
Также Дропом называют место/конструкцию, откуда можно совержить спрыгивание.
Drop (англ.) — сбросить
Дропауты: выступающая часть вилки/рамы, в которую вставляется переднее/заднее колесо. Бывают горизонтальными, что позволяет сдвигать колесо, лучше натягивать цепь на велосипедах с одной скоростью, а также изменять геометрию байка
Инструмент: набор велосипедных инструментов включает в себя ключи обычные и специальные, отвертки, съемники, монтажки, выжимку и т. д.
Каденс: частота вращения педалей. Измеряется числом оборотов в минуту.
Калипер: Часть дискового тормоза, которая крепится за уши к раме/вилке, и при нажатии на тормозную ручку, прижимает тормозные колодки к ротору.
Камера: кольцевая резиновая трубка, являющаяся основным амортизационным элементом для колеса. Устанавливается на колесо под покрышку. Воздух в камере удерживается с помощью вентиля. Канавка подшипника: круговое проточенное углубление в чашке и конусе подшипника, служащее беговой дорожкой для шариков.
Кантеливерный тормоз (кантеливер): консольный тормоз с центральной тягой. Это значит, что трос, идущий из тормозной рукоятки, осуществляет тяговое усилие через центр тросика, соединяющего оба рычага.
В случае, когда тормозной трос проходит через раздвоитель тросика, а не закрепляется в балансире, принцип остается тем же — тяговое усилие передается равномерно на оба рычага. У кантеливерного тормоза рычаги более изогнуты, чем у тормоза ви-брейк, что позволяет им (рычагам) отходить от обода на больший угол.
Поэтому кантеливерный тормоз менее требователен к прямизне обода, но и проявляет меньшую жесткость при торможении, чем тормоз ви-брейк.
Карбон (carbon): углепластиковый материал, применяемый для изготовления рам.
Каретка (bottom bracket): узел, помещающийся в кареточной трубе. Каретка состоит из вала (оси) каретки, подшипников и двух шатунов.
Кареточная труба: самая нижняя и самая короткая труба рамы, в которой помещается кареточный узел.
Картридж (cartridge bearing): неразборный подшипник. В зависимости от вида узла в картридж может входит и ось. В велосипеде картридж применяется в механизме каретки. Hеразборные подшипники не требуют регулировки люфта и при износе просто заменяются.
Кассета (cogset, cassette, cluster): неразборный узел задних ведомых звездочек.
Катафот (reflector): светоотражатель. Пластиковая деталь, предназначенная для отражения попадающего на нее света.
Кевлар (kevlar): искусственное волокно, применяемое при изготовлении покрышек.
Клин — деталь крепления некоторого вида шатунов к валу каретки. Представляет из себя небольшой цилиндр с плоской лыской и резьбовой частью.
Клещевой (бесконсольный) тормоз: состоит из двух скоб, подвешиваемых на винте, который закрепляется в коронке передней вилки над передним колесом и в перемычке между перьями задней вилки над задним колесом. Клещевые тормоза бывают с центральной тягой и боковой тягой. В клещевом тормозе с боковой тягой тормозной трос соединяет две несимметричные скобы по одну сторону колеса.
Трос проходит через рычаг левой скобы (на который опирается рубашка троса) и закрепляется винтом в рычаге правой скобы. В клещевом тормозе с центральной тягой две симметричные скобы соединены промежуточным тросиком, который с помощью крючка балансира подвешен на тормозном тросе. Тяговое усилие осуществляется на центр промежуточного тросика, что помогает устранить перекос скоб.
Клинчер: очень узкая покрышка для колес спортивных велосипедов. Для клинчерной покрышки употребляется специальная узкая камера, и часто клинчером называют комплект покрышка-камера.
Ключ рожковый: самый распространенный вид ключа для шестигранных гаек. Плоская головка ключа имеет открытый вырез для гайки. Бывает — велосипедный ( со специальной ниппельной резинкой), автомобильный. Трубчатый: еще один вид ключа для тех шестигранных гаек, которые утоплены в каком-либо узле и которые невозможно ухватить рожковым ключом.
Головка трубчатого ключа представляет собой небольшой цилиндрик с продолбленным или отштампованным шестигранным углублением, может иметь различные способы крепления к рукоятке, с помощью которой и осуществляют вращение головки. Шестигранный: ключ для винтов, которые имеют круглую головку с шестигранным углублением.
Ключ представляет собой Г-образно изогнутый (иногда Z-образно изогнутый) шестигранный стержень. Комбинированный (
Усилители дропаутов электровелосипеда. Что это такое и зачем они нужны?
Зачем нужны усилители дропаутов? Рассмотрим в этой статье.
Если вы решили переоборудовать свой обычный велосипед в электрический, перед вами станет проблема выбора необходимых комплектующих.
Мотор, контроллер, батарея…про выбор этих комплектующих уже есть много различных статей и видео, но мало где говорится об одном очень маленьком и простом, но в то же время очень важном элементе – это усилитель дропаутов.
Передний усилитель дропаутов
Усилители дропаутов могут выглядеть совершенно по разному, они бывают самодельными или “заводскими”, некоторые владельцы самодельных электровелосипедов и вовсе делают их из подручных средств.
Все усилители изготавливаются из метала. Они устанавливаются на ось мотор-колеса и фиксируются за раму или вилку велосипеда, в зависимости от расположения мотора.
Самодельные усилители дропаутов
Усилители дропаутов: зачем это нужно?
Дело в том, что велосипед изначально не рассчитан на те нагрузки, которые он начинает испытывать после того, как станет электровелосипедом. Если вы просто крутите педали – нагрузка на раму и другие части велосипеда не столь велика и запаса прочности, который вложили производители при его проектировании и изготовлении – вполне достаточно (если не говорить об очень дешевых велосипедах, которые рассыпаются на ходу – переоборудовать их в электрические опасно).
После переоборудования в электровелосипед нагрузка на раму и велосипедные компоненты значительно возрастает. Все-таки увеличивается общий вес, скорость становится выше и т. д.
Самая большая нагрузка ложится на дропауты велосипеда.
Дропауты – это посадочные места для оси колес. К ним относятся “проушины” в вилке – это передние дропауты или же дропауты вилки. И “прорези” в раме велосипеда для установки заднего колеса – это задние дропауты.
Мотор-колеса имеют большой момент страгивания. При старте и езде, когда вы нажимаете на ручку газа, ось мотора стремится провернуться в дропаутах велосипеда. Этот момент, естественно, не сравним с обычными велосипедными колесами, он гораздо больше. Настолько, что ось мотора может с легкостью провернуться или сломать дропауты велосипеда, это может произойти даже с мотор-колесами небольшой мощности, например 250w. И не важно, алюминиевая у вас рама или стальная, это может случиться с любой рамой.
Принцип работы усилителей дропаутов
Как следствие, вилка или рама велосипеда приходят в негодность. Это в лучшем случае, в худшем – вы можете попасть в серьезную аварию, перелетев через руль на скорости, когда мотор-колесо выскочит из вилки велосипеда (в случае с передним мотором). Это очень опасно. Современные мотор-колеса могут развивать очень большую скорость, и думаю, вы можете представить, что произойдет с человеком при падении с велосипеда на скоростях выше 40-50 км/ч?
Они не установили усилители дропаутов
Усилители дропаутов решают эту проблему. Они фиксируют ось мотора и принимают нагрузку на себя, перераспределяют ее. Ось мотора уже не сможет провернуться или вылететь из дропаутов, в том числе и при ослаблении гаек (такое тоже бывает).
Установленный передний усилитель дропаутов
Сейчас на рынке представлено множество различных усилителей дропаутов. Они отличаются формой, размерами, толщиной, видом металла. Могут состоять из одной или двух деталей.
Самые распространенные варианты – это передние, задние и универсальные. Названия говорят о том, для каких моторов они лучше подойдут – передних, задних или и тех и других. Но это не обязательно. Передние усилители можно поставить на задний мотор и наоборот.
Все зависит от рамы велосипеда. Ведь сейчас рамы и вилки очень разнообразны, их дропауты могут иметь различную конструкцию и форму. Поэтому подбор усилителей производится индивидуально в каждом случае.
Современные наиболее распространенные мотор-колеса имеют размеры оси 10×12мм (большинство редукторных) и 10×14мм (большинство прямо-приводных). Соответственно, усилители нужно подбирать с подходящим отверстием под ось.
Здесь есть один очень важный момент, на который нужно обратить внимание: хотя производители и указывают для своих моторов определенный размер оси, он может отличаться. Эта разница небольшая, около 0.1-0.3мм, но этой разницы достаточно, чтобы появился люфт между осью и усилителем. Допустим, ширина оси мотора у вас оказалась 9.7мм, а прорезь в усилителе – 10мм. Соответственно, когда вы устанавливаете усилитель на ось, он не сидит плотно на ней, а ощутимо болтается. Чем больше разница в размерах – тем больше люфт. Это не есть хорошо, потому что ось будет зафиксирована ненадежно и со временем разобьет прорезь еще больше.
Во избежание этой проблемы, правильные усилители дропаутов изготавливаются с заниженными размерами. Например, 9.8×12мм. Подгонка размера таких усилителей производится по месту. Вы примеряете усилитель на ось мотора – если он не надевается, то прорезь в усилителе нужно немного расточить подходящим напильником до тех пор, пока усилитель не наденется на ось плотно. На самом деле это все делается достаточно просто и быстро. Небольшой люфт в данном случае не критичен, он в любом случае будет. Но чем он меньше – тем лучше.
Различные виды усилителей дропаутов
Стоит так же упомянуть, что более важна ширина прорези, чем её высота. Можно применять усилители с размером 9.8×14мм для моторов с осью 10×12мм, в этом нет ничего страшного. Но лучше, конечно же, подобрать максимально подходящие по размерам усилители.
Чем больше толщина усилителя – тем лучше, но оптимальной является толщина 4мм (от 3мм до 5мм), этого более чем достаточно для мотор-колес мощностью до 1500w. Здесь нужно обратить особое внимание на длину оси мотора. Установите мотор на ваш велосипед и посмотрите, сколько свободного места осталось на оси. Исходя из этого, нужно выбирать толщину усилителя.
Кроме того, усилители отличаются по типу крепления. Самый распространенный вариант – это крепление усилителей обычными водопроводными хомутами к раме велосипеда. Как правило, одного-двух хомутов на один усилитель более чем достаточно. Может показаться, что хомуты недостаточно надежны, но это не так. Они без проблем справляются со своей работой и выдерживают большие нагрузки. Конечно, хомуты стоит выбирать для этих целей качественные, а не самые дешевые. Под хомуты рекомендуется проложить тканевую изоленту или что-то подобное во избежание повреждения покрытия (покраски) рамы.
Фиксировать усилители нужно таким образом, чтобы достаточно перераспределить нагрузку. Чем больше и дальше рычаг – тем лучше (в разумных пределах).
Еще один вид крепления усилителей – это просто зафиксировать их в подходящее отверстие на раме велосипеда. Лучший пример этого способа на фото ниже. Здесь для фиксации усилителя используются отверстия предназначенные для багажника или крыльев. Этот вид усилителя мы спроектировали сами, он хорошо подходит для многих дропаутов.
Крепление задних усилителей
Плюсы такого способа:
– минималистичный вид
– используется чаще всего только одна деталь
– надежность.
Минусы:
– не подходит для многих рам
– в зависимости от вида дропаутов этот способ может уступать по надежности, так как нет рычага, который перераспределит нагрузку дальше на раму. Это актуально для мощных моторов.
Конечно же, усилители дропаутов отличаются между собой и по качеству. Они могут быть сделаны из мягкого метала, в этом случае они будут совершенно бесполезны. В первую очередь при выборе нужно обратить внимание из какого метала сделаны усилители. Если это марка стали с высокой прочностью – отлично. А вот усилители из тонкой нержавейки или простой мягкой стали менее надежны. У некачественных усилителей могут также присутствовать большие люфты в соединениях.
Ну и собственно, главный вопрос, нужны ли вам вообще усилители дропаутов?
Наш ответ: Да. Нужны обязательно.
Мы считаем, что хотя бы один усилитель нужен практически во всех случаях. Исключением может являться только установка маломощных задних моторов с мощностью 250-350w, при условии, что дропауты достаточно массивные и вы ездите аккуратно.
Для всех передних моторов усилители обязательны!
Многие могут сказать: а у меня сосед ездит с передним мотором 1000w без всяких усилителей и ничего у него не сломалось.
Да, конечно, такое тоже бывает. Но стоит ли рисковать и надеяться на везение? Определенно нет, так как вы рискуете не только испортить раму, но и даже попасть в аварию. Помните, что у вас электровелосипед, а не мопед или мотоцикл. И запас прочности у него значительно ниже.
Давайте подведем итог.
Еще раз, в каких случаях мы рекомендуем устанавливать усилители дропаутов?
– Для всех передних мотор-колес без исключения
– Для всех задних моторов, если задние дропауты кажутся слабыми на вид
– Если дропауты в целом внушают доверия, то можно ограничиться одним усилителем для 350w мотора (для 250w можно не ставить)
– Если дропауты массивные и крепкие, то усилители рекомендуется ставить для мотор-колес мощностью от 500w и выше, один или два – уже зависит от конкретного случая
Данные выше являются рекомендацией, окончательное решение остается именно за вами, ведь каждый случай здесь индивидуален.
Мы не рекомендуем устанавливать в велосипедную вилку моторы мощнее 500w даже с усилителями. Всегда стоит отдавать предпочтение задним моторам, если это позволяет сделать конструкция велосипеда
Стоит также упомянуть, что мотор-колеса большой мощности, например 3000w, необходимо устанавливать только в специальные усиленные рамы (например, так называемые пространственные рамы). Обычные велосипедные рамы, даже с усилителями дропаутов, не предназначены для установки в них таких моторов.
На этом, пожалуй, все. Кстати, если вы хотите приобрести усилители дропаутов, вы можете найти их на нашем сайте