Что такое дельта температуры в гвс

Перепад давления в системе отопления: функции, значения,

За счет чего создается перепад давлений в системах водоснабжения и отопления? Для чего он нужен? Как регулировать перепад? В силу каких обстоятельств в системе отопления падает давление? В статье мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Функции

Для начала узнаем, для чего создается перепад. Его основная функция — обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода постоянно будет двигаться из точки с громадным давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад — чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим причиной делается растущее с повышением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Помимо этого, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками тёплого водоснабжения в одну нитку (подачу либо обратку).

Циркуляция в этом случае делает две функции:

Наконец, перепад создается современными устройствами учета расхода воды и тепла.

Как и для чего? Для ответа на данный вопрос необходимо отослать читателя к закону Бернулли, в соответствии с которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его перемещения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без применения ненадежных крыльчаток:

Зная давления и диаметры, при помощи электроники возможно рассчитывать в настоящем времени расход и скорость потока воды, при применении же термодатчиков на выходе и входе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по отличию расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление тёплой воды.

Создание перепада

Как создается перепад давлений?

Элеватор

Основной элемент системы отопления многоквартирного дома — элеваторный узел. Его сердцем есть сам элеватор — невзрачная чугунная трубка с тремя соплом и фланцами в.Прежде, чем растолковать принцип работы элеватора, стоит упомянуть одну из неприятностей центрального отопления.

Существует такое понятие, как температурный график — таблица зависимости температур автострад подачи и обратки от погодных условий. Приведем маленькую выдержку из него.

Отклонения от графика в громадную и меньшую сторону одинаково нежелательны. В первом случае в квартирах будет холодно, во втором — быстро растут затраты энергоносителя на ТЭЦ либо котельной.

Наряду с этим, как легко подметить, разброс между обратным трубопроводом и подачей велик. При циркуляции, достаточно медленной для таковой дельты температур, температура отопительных устройств будет распределена неравномерно. Обитатели квартир, чьи батареи подключены к стоякам подачи, будут мучиться от жары, а обладатели радиаторов на обратке — мерзнуть.

Элеватор снабжает частичную рециркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода. Впрыскивая через сопло стремительную струю тёплой воды, он в полном соответствии с законом Бернулли формирует стремительный поток с низким статическим давлением, который затягивает дополнительную массу воды через подсос.

Температура смеси заметно ниже, чем у подачи, и немного выше, чем на обратном трубопроводе. Скорость циркуляции оказывается высокой, а отличие температур между батареями — минимальной.

Подпорная шайба

Это несложное приспособление является диском из стали толщиной не меньше миллиметра с просверленным в нем отверстием. Оно ставится на фланец элеваторного узла между циркуляционными врезками. Шайбы ставятся и на подающем, и на обратном трубопроводе.

Принципиально важно: для обычной работы элеваторного узла диаметр отверстий подпорных шайб должен быть больше диаметра сопла. В большинстве случаев отличие образовывает 1-2 миллиметра.

Циркуляционный насос

В автономных системах отопления напор создается одним либо несколькими (по числу свободных контуров) циркуляционными насосами. Наиболее распространенные устройства — с мокрым ротором — являются конструкцией с неспециализированным валом для ротора и крыльчатки электромотора. Теплоноситель делает функции смазки и охлаждения подшипников.

Значения

Каков перепад давлений между различными участками отопительной системы?

Справка: избыточное давление в одну атмосферу поднимает водяной столб на высоту 10 метров.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

В случае если быть правильным, при подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа узкого металлического страницы в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, достаточно несложна:

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из ветхой автомобильной камеры. Не забудьте вырезать ушко, которое разрешит завести шайбу в паз фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется лишь заменой, завариванием либо рассверливанием сопла. Но время от времени появляется необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (в большинстве случаев, при важных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе, тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и между смесью и обраткой.

Давление в автономном контуре

Яркое значение слова ‘перепад’ — изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, из-за чего падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала отыщем в памяти: вода фактически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

С практической стороны это указывает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления в большинстве случаев вызвано очень малым трансформацией объема контура либо уменьшением количества теплоносителя.

А вот вероятный перечень того и другого:

Наконец, нельзя исключать и в полной мере настоящие неисправности: незначительные течи по швам сварки и стыкам секций, травящий ниппель микротрещины и расширительного бака в теплообменнике котла.

Заключение

Сохраняем надежду, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как в большинстве случаев, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Удач!

Источник

Что такое циркуляция горячей воды?

Действующие нормативы ограничивают температуру горячей воды диапазоном 60-75°. На практике обеспечить заданное значение непросто, поскольку вода, оказавшись в тупиковой линии, быстро остынет.

Необходим постоянный подогрев, который будет поддерживать температуру в необходимых пределах. Для решения вопроса используется циркуляция горячей воды.

Это простое и эффективное решение, о котором следует поговорить особо.

Что это такое?

Организовать непрерывный подогрев воды обычными методами невозможно, поэтому используется простой и действенный способ — линию ГВС закольцовывают и запускают процесс циркуляции.

Поток выходит из бойлера, проходит по кругу и возвращается в нагревательную емкость.

Остается лишь настроить скорость перемещения, чтобы обеспечить подачу воды с нормативной температурой для всех абонентов линии.

Когда необходима?

Необходимость циркуляции возникает в протяженных линиях с большим количеством абонентов, например, в многоквартирных домах или общественных зданиях. В тупиковом трубопроводе вода быстро остынет.

Это явление ярко выражено в ночное время, когда водоразбор практически прекращается, и вода теряет тепловую энергию.

Запуск циркуляции позволяет:

В небольших системах водоснабжения одноэтажных частных домов циркуляция используется редко. Расстояние от водонагревателя до точек водоразбора сравнительно невелико, поэтому нецелесообразно тратиться на приобретение или установку насоса, собирать петлю, запускать процесс.

Проще пропустить немного воды, успевшей остыть, чтобы получить нормальный горячий поток.

Естественное и принудительное циркулирование — в чем разница?

Естественная построена на физическом процессе подъема нагретой воды вверх. Плотность горячей воды меньше, чем холодной, поэтому теплые слои вытесняются менее нагретыми слоями. Это явление происходит без участия человека, надо лишь создать условия для запуска процесса.

Однако, естественная циркуляция проходит нестабильно, без необходимого напора. Скорость перемещения слоев воды невелика, протолкнуть поток сквозь трубопровод она не может. Кроме того, регулировать естественный процесс практически невозможно, только запустить или остановить его.

Принудительная — это перемещение воды с помощью специального насосного оборудования. Процесс происходит равномерно, его можно регулировать, изменять параметры потока или останавливать по необходимости. Насос создает давление, позволяющее перемещать воду по разветвленной, протяженной системе.

Естественный процесс используется там, где достаточно медленного, малоэффективного перемешивания слоев воды с разной температурой. Как правило, она применяется в небольших системах водоснабжения частного дома, когда нужен лишь небольшой обмен слоев.

Схема

Существуют разные схемы циркуляции, отличающиеся степенью сложности и точкой установки насоса. Наиболее эффективный и надежный вариант — сборка петли с выходом и возвратом в бойлер (прямой и обратной линиями).

Насос ставится на обратной линии, в точке с самой низкой температурой воды. Обычно, это участок перед входным патрубком нагревателя.

Есть другие варианты, где линии ГВС и ХВС соединяются в одну петлю. Остывшая горячая вода становится холодной, обратная линия подключается к кранам ХВС сантехники. Этот вариант нельзя использовать для систем с большим количеством абонентов. Рассмотрим типичные схемы для систем водоснабжения разного типа.

В частном доме

Система ГВС частного дома сравнительно невелика, длина трубопроводов заметно меньше, чем в МКД. Это позволяет использовать естественную тип циркуляции, которой достаточно для поддержания температуры в подающем участке трубы.

Степень нагрева обратной линии особого значения не имеет, только в отношении экономии топлива или электроэнергии, потраченных на подогрев воды в бойлере. Чем короче трубы, тем меньше расход энергоносителей. Использование циркуляционного насоса в данном случае не имеет смысла.

Схема циркуляции горячей воды в частном доме:

В многоквартирном при теплоснабжении

Подача горячей воды в многоквартирные дома производится путем местного нагрева холодного потока в бойлерах, установленных в подвале. Эта схема называется закрытой. Открытая схема подачи ГВС предполагает подключение к магистральному трубопроводу с горячей водой.

В настоящее время открытые схемы законодательно запрещены и используются только в некоторых старых кварталах, где монтаж бойлеров по каким-либо причинам невозможен.

Поскольку вода находится в постоянном движении, она не остывает, всем абонентам обеспечена нормативная подача горячей воды. Однако, часто стояк проходит по квартирам и возвращается в подвал как отдельный трубопровод. Это делается в многоэтажных домах, где обеспечить достаточный напор для нескольких стояков технически невыполнимо.

Открытом

При открытом теплоснабжении подача ГВС зависит от конструкции отопительной и водопроводной сетей. Обычно используется закольцованная схема подачи теплоносителя, из которой отбирают горячую воду.

Такая схема использовалась ранее, но сегодня она считается неэффективной и расточительной.

Отбор воды из системы обогрева не позволяет использовать специальные добавки против накипи, создает неравномерное наполнение системы ЦО.

Закрытом

Закрытая система работает на холодной воде, которую нагревают в бойлере. Этот вариант позволяет создавать петлю из трубопровода ГВС и запускать циркуляцию, поддерживая нормативную температуру и стабильное давление.

Эта схема дает возможность:

Как организовать самостоятельно?

Схема циркуляции частного дома обычно создается самостоятельно, с учетом конфигурации помещений, количества точек водоразбора, ответвлений, дополнительных линий. Основная задача — постоянная работа полотенцесушителя, который устанавливают в разрыв линии ГВС.

Если вода остынет, прибор перестанет греть помещение и сушить полотенца, в ванной будет сыро и холодно.

Для построек среднего размера используют один розлив, но для коттеджей большой величины часто устанавливают несколько бойлеров с собственными системами. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Через накопительный бойлер

Накопительный бойлер представляет собой емкость с утепленными стенками, где аккумулируется и выдается по необходимости горячая вода.

Система циркуляции для него не принципиальна, поскольку температура обратной линии будет ниже, чем в основном резервуаре. Это потребует подогрева или замены воды.

Поэтому, для организации перемещения потока, выполняют следующие действия:

Подпитка емкости производится только при падении давления в системе ГВС или при сильном понижении температуры. Для правильной работы такой системы необходим блок управления с системой датчиков, которые в непрерывном режиме будут давать информацию о состоянии потока.

Такая схема требует использования отдельного котла, не связанного с системой обогрева. Поэтому, она используется только в южных регионах.

Через бойлер косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева представляет собой нагреватель, где рабочим «органом» служит змеевик с горячим теплоносителем. Как правило, он встроен в систему отопления.

Горячий поток проходит через змеевик с достаточной скоростью, чтобы тепловой энергии оставалось достаточно для обогрева дома. При этом, линия ГВС всегда готова к выдаче воды нужной температуры. Циркуляция нужна только для того, чтобы исключить остывание воды в тупиковых линиях.

Эксплуатация и режим работы

Эксплуатация линий ГВС с циркуляцией требует периодической проверки состояния насосного оборудования, удаления воздушных пробок и прочих необходимых действий. Однако, если монтаж линии был выполнен правильно, проблем с воздушными пробками и трубопроводами не будет.

В своем доме

Система подачи ГВС частного дома полностью находится в ведении его владельца. Это позволяет ему производить ремонт без оглядки на УК или ТСЖ, но создает дополнительные заботы.

Основная задача состоит в наблюдении за состоянием циркуляционного насоса, поскольку выход его из строя станет причиной прекращения подачи горячей воды.

Кроме этого, приходится заботиться о работоспособности котельного оборудования и прочих элементов системы подачи воды.

В многоквартирном

От абонента никаких действий не требуется. Все заботы о состоянии систем и работе насосов производят специалисты УК.

Если движение приостановилось — что делать?

Несмотря на высокую эффективность работы, циркуляция в линиях ГВС иногда останавливается. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.

В частном

Основная причина — выход из строя циркуляционного насоса. Решением проблемы станет ремонт или замена этого узла. Иногда причиной неисправности становится обычное отсутствие электропитания — обрыв провода или ложное срабатывание УЗО.

Вторая распространенная причина — завоздушивание трубопровода. В этом виновата неправильная сборка линии, где имеются вертикальные изгибы трубы.

В них понемногу накапливаются воздушные пузырьки, которые рано или поздно перекрывают все сечение и останавливают поток. Решение проблемы — установка крана Маевского.

В МКД

Прекращение циркуляции в системах ГВС многоквартирного дома практически всегда обусловлено выходом из строя циркуляционного насоса. При обнаружении проблемы, необходимо сразу обратиться в управляющую компанию, чтобы не затягивать ремонт.

Еще одна причина остановки циркуляции — неправильное подключение полотенцесушителя к стояку ГВС в одной из квартир.

Если на байпас установлен отсечной кран, появляется возможность остановки циркуляции и полное прекращение подачи горячей воды для всех абонентов, расположенных дальше по линии.

Заключение

Циркуляция горячей воды является важной и полезной функцией, позволяющей экономить тепловую энергию и удешевить систему ГВС в целом. Она одинаково нужна в частном доме и в МКД, поскольку вода остывает в любой системе, независимо от ее конфигурации и степени сложности.

Для организации процесса необходим монтаж обратной линии и установка циркуляционного насоса. Это несколько усложняет эксплуатацию системы, но дает возможность получать ресурсы, соответствующие нормативным показателям.

Источник

Как подобрать радиатор по мощности. Сколько Ватт на метр квадратный нужно. Сколько отапливает одна секция батареи

Количество вариантов радиаторов отопления на сегодняшний день очень много. Самые популярные запросы, при их покупке, это:

Не зависимо от того, какие отопительные приборы Вы подбираете, главным критерием любой батареи остаётся её тепловая мощность, и чтобы она была правильно подобрана на конкретное помещение.

Итак, сегодня мы постараемся ответить на такие популярные вопросы, как:

Как правильно подобрать радиатор по мощности

Для того, чтобы правильно подобрать радиатор по теплоотдаче необходимы следующие вводные данные:

Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать

Многие покупатели и, к сожалению, многие продавцы отопительного оборудования отталкиваются от показателя 100 Вт/м ² (независимо от данных помещения), что является абсолютно не правильным. Необходимое количество Ватт на метр квадратный напрямую зависит от факторов, перечисленных выше и может быть от 70-и до 120-и. Так, например, для квартиры в новострое с высотой потолков 2,7 метра, с одной утеплённой наружной стеной и поменянными от застройщика окнами, необходимо 70 Ватт на квадратный метр. И наоборот, в старом панельном доме, с некачественными окнами и не утепленными стенами, нужно просчитывать 100-120 Ватт (в зависимости от высоты потолка). Но, очень важно подбирать мощность радиатора при правильной дельте. Что такое дельта, мы подробно обсудим в этой статье.

На сколько метров рассчитана одна секция батареи отопления

Данный вопрос является очень популярным, особенно при подборе алюминиевых и биметаллических радиаторов. Тут, снова большинство допускает ту же ошибку – считает 100 Вт на квадратный метр. Так, например, заказывая радиаторы украинского или китайского производства, с заявленной от производителя мощностью 200-205 Ватт секция, многие получает не достаточный обогрев помещения. И дело не в том, что производители не верно указывают теплоотдачу (хотя, в отличие от европейских производителей, не проходят обязательную сертификацию). Многие производители указывают теплоотдачу радиаторов, при дельте 70 градусов, но в большинстве домов, реальная температура намного меньше. Поэтому, стандартная секция алюминиевого или биметаллического радиатора может обогреть максимум 1,5-1,7 квадратных метра.

Что такое «дельта» или разница температур

Итак, мы подобрались к главному вопросу – что такое «дельта» или « дельта Т» или « Δ»? Теплоотдача каждого радиатора напрямую зависит и может меняться, в зависимости от дельты. Так, например, если секция радиатора выдаёт 202 Ватт при дельте 70 градусов (Δ = 70 С °), то при дельте 50 градусов, та же секция, будет выдавать всего 131 Ватт. Разберём подробнее…

Дельта – эта средняя температура между подачей и обраткой (труб отопления), за вычетом необходимой температуры воздуха в помещении « Δ Т = ( t подачи + t обратки)/2- t в помещении».

Таблицы ниже помогут понять, какая средняя температура в вашей системе отопления и как узнать сколько радиатор отопления будет выдавать Ватт, в ваших условиях. Например, нужно отопить помещение 15 кв. м., с высотой потолков 2,7 метра, качественными окнами, в новом доме с утеплёнными стенами. Нам достаточно будет 70 Ватт на метр квадратный (но, при дельте 50 градусов). 15*70=1050 Вт. Мы находим в магазине понравившийся радиатор, который выдаёт (при дельте 70 градусов) 1500 Ватт. Смотрим в таблицу 2 и считаем 1500*0,65=975 Вт. Данный отопительный прибор нам не подходит. Если в характеристиках не указана дельта теплоотдаче, необходимо поинтересоваться у менеджера магазина.

Таблица 1. Средняя температура в теплоносителе, в зависимости от системы отопления

Таблица 2. Коэффициент для подбора правильной тепловой мощности

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если у Вас остались дополнительные вопросы, мы с радостью на них ответим (0661152008, 0961998322).

Источник

Что такое дельта температуры в отоплении. Как рассчитать радиаторы отопления

Каким закономерностям подчиняются изменения температуры теплоносителя в системах центрального отопления? Что это такое — температурный график системы отопления 95-70? Как привести параметры отопления в соответствие с графиком? Попробуем ответить на эти вопросы.

Что это такое

Начнем с пары отвлеченных тезисов.

Очевидное решение проблемы роста потерь — повышение температуры теплоносителя.

Очевидно, ее рост должен быть пропорционален снижению уличной температуры: чем холоднее за окном, тем большие потери тепла придется компенсировать. Что, собственно, и подводит нас к идее создания определенной таблицы согласования обоих значений.

Итак, график температурный системы отопления — это описание зависимости температур подающего и обратного трубопроводов от текущей погоды на улице.

Как все устроено

Существует два разных типа графиков:

Чтобы разъяснить разницу между этими понятиями, вероятно, стоит начать с краткого экскурса в то, как устроено центральное отопление.

ТЭЦ — тепловые сети

Функция этой связки — нагреть теплоноситель и доставить его конечному потребителю. Протяженность теплотрасс обычно измеряется километрами, суммарная площадь поверхности — тысячами и тысячами квадратных метров. Несмотря на меры по теплоизоляции труб, потери тепла неизбежны: пройдя путь от ТЭЦ или котельной до границы дома, техническая вода успеет частично остыть.

Отсюда — вывод: для того, чтобы она дошла до потребителя, сохранив приемлемую температуру, подача теплотрассы на выходе из ТЭЦ должна быть максимально горячей. Ограничивающим фактором является точка кипения; однако при повышении давления она смещается в сторону повышения температуры:

Типичное давление в подающем трубопроводе теплотрассы — 7-8 атмосфер. Такое значение даже с учетом потерь напора при транспортировке позволяет запустить отопительную систему в домах высотой до 16 этажей без дополнительных насосов. Вместе с тем оно безопасно для трасс, стояков и подводок, шлангов смесителей и прочих элементов систем отопления и ГВС.

С некоторым запасом верхняя граница температуры подачи принята равной 150 градусам. Наиболее типичные температурные графики отопления для теплотрасс лежат в диапазоне 150/70 — 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

В домовой системе отопления действует ряд дополнительных ограничивающих факторов.

Кстати: в дошкольных воспитательных учреждениях ограничение куда более жесткое — 37 С.
Цена снижения температуры подачи — увеличение количества секций радиаторов: в северных регионах страны помещения групп в детских садах буквально опоясаны ими.

Проблема решается монтажом в каждом доме одного или нескольких элеваторных узлов, в которых к струе воды из подающего трубопровода подмешивается обратка. Полученная смесь, собственно, и обеспечивает быструю циркуляцию большого объема теплоносителя без перегрева обратного трубопровода трассы.

Для внутридомовых сетей задается отдельный график температур с учетом схемы работы элеватора. Для двухтрубных контуров типичен температурный график отопления 95-70, для однотрубных (что, впрочем, редкость в многоквартирных домах) — 105-70.

Климатические зоны

Основной фактор, определяющий алгоритм составления графика — расчетная зимняя температура. Таблица температур теплоносителя должна быть составлена таким образом, чтобы максимальные значения (95/70 и 105/70) в пик морозов обеспечивали соответствующую СНиП температуру в жилых помещениях.

Приведем пример внутридомового графика для следующих условий:

А вот некоторые значения расчетных зимних температур для городов России.

На фото — зима в Верхоянске.

Регулировка

Если за параметры трассы отвечает руководство ТЭЦ и тепловых сетей, то ответственность за параметры внутридомовой сети возлагается на жилищников. Весьма типична ситуация, когда при жалобах жильцов на холод в квартирах замеры показывают отклонения от графика в нижнюю сторону. Чуть реже бывает так, что замеры в колодцах тепловиков показывают завышенную температуру обратки с дома.

Как своими руками привести параметры отопления в соответствие с графиком?

Рассверливание сопла

Инструкция — к услугам читателя.

Совет: вместо паронитовых прокладок на фланцы можно поставить резиновые, вырезанные по размеру фланца из автомобильной камеры.

Альтернатива — установка элеватора с регулируемым соплом.

Глушение подсоса

В критической ситуации (сильные холода и замерзающие квартиры) сопло может быть полностью снято. Чтобы подсос не стал перемычкой, он глушится блином из стального листа толщиной не менее миллиметра.

Внимание: это экстренная мера, применяющаяся в крайних случаях, поскольку в этом случае температура радиаторов в доме может достигать 120-130 градусов.

Регулировка перепада

При завышенных температурах в качестве временной меры до окончания отопительного сезона практикуется регулировка перепада на элеваторе задвижкой.

Заключение

Зима, мороз наряжает стёкла окон резными узорами. Да, так было когда-то. Сейчас уже редко где встретишь такое явление. Прогресс движется вперёд, люди придумывают что-то новое для создания удобства и уютной атмосферы в доме.В данном случае я говорю о герметичных стеклопакетах.

Но о каком уюте может идти речь когда в доме холодно и по утрам так не хочется вылазить из-под тёплого одеяла? Картинка не из приятных. В этой статье я расскажу как правильно рассчитать количество секций радиатора, необходимое для отопления комнаты, чтобы не приходилось мёрзнуть от недостатка тепла зимними вечерами.

Без лишней теории просто и доступно.

37,5/3,6=10,417
Округляем, получаем 10 секций радиатора на комнату.

Что значит «дельта Т»?

На практике такое, конечно, нереально. Никто не ждет пока вода в радиаторе остынет ровно на 15°. Происходит постянная циркуляция. То есть дельта T для радиатора весьма условная единица и в нашем случае она нужна лишь для сравнения характеристик разных моделей радиаторов.

Решил делать сам.
Так сколько принимать теплоотдачу секции, и где посмотреть, сколько реально?

Ответ:

Теплоотдача в рекламе (паспорте), обычно дается при дельте Т=70 для секционных радиаторов. Что не реально практически. Так как, получается подача на 95, радиатор подача/обратка на радиаторе =95/85, окружающий воздух 20 градусов.

Очень грубо можно вывести коэффициент уменьшения теплоотдачи (грубо, потому как зависимость теплоотдачи от «дельты Т», не является линейной). ««дельта Т»», в 70гр/27гр= 2,59. Вот и уменьшайте рекламную мощность радиаторов, приводя к реальной отдаваемой мощности, применяя этот коэффициент.

Если у производителя радиаторов, дается формула пересчета тепловой мощности радиаторов (как например у Кермиподобных), то реальную мощность можно подсчитать самому, использую уже известное Вам значение реальной «дельты Т». Обратите внимание на то, что таблица мощности радиаторов производителя, дана при конкретно указанной «дельте Т» градусов.

Сообщение-вопрос

Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю, как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны.

erikra сказал(а):

Если котел тактует по перегреву, то удлинение «маршрута» циркуляции мало что даст, т. к. потери по длине трубопровода будут небольшими, при использовании полимерных труб еще меньше, а если они еще и изолированные. В общем, ИМХО, это не повод.

Ответ:

Если написали, что у Вас ИМХО (имеете мнение хрен оспоришь), то останемся каждый при своем мнении.

Кому же хочется узнать более подробно о принципе «маршрутов», байпасе, циркуляции, «тепловых провалов» и прочего обращайтесь в личку.

erikra сказал(а):

Не совсем понял. Если «выбег насоса у котла закончился», то котел все равно «не узнает», что пора включаться ни от «кого», кроме как от комнатного термостата. И установка перепускного в конец ветки «знание» ему не прибавит. А решить это, ИМХО, проще, установив комнатный термостат в то помещение, которое остывает быстрее.

Ответ:

Да, конечно. В такое помещение, причем не оборудованное термоголовками на отопительных приборах термостат и ставят.

НО! Котел не включается по сигналу комнатного термостата. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение. Комнатный термостат только ЗАПРЕЩАЕТ котлу работать, или снимает запрет. А уж включаться или не включаться, котел принимает решение на основании показаний встроенных датчиков температуры на выходе котла (подаче), ну и небольшое количество еще может отслеживать не только подачу, но и обратку. Но это тема отдельного разговора для раздела «Газовые котлы».

Т.е. автоматика котла «никак не сможет узнать» что в дальних концах магистралей уже подостыл и пора включаться. А если магистрали кто-то замуровал в стены или стяжку пола, рядом с «мостиками холода», но недолго и подморозить магистрали.

DoctorEshov, спросил:

Ответ:

Точнее не «встречки», а «тупиковой» двухтрубной системы. Тем, что все радиаторные контуры (имеются в виду отдельные радиаторы), имеют примерно одинаковое гидродинамическое сопротивление в системе (естественно, если радиаторы одинаковые). Т.е «попутная» двухтрубка более сбалансирована гидравлически сама по себе изначально. И чаще всего работает прекрасно (равномерно по радиаторам) даже без проведения балансировки системы. По самому своему принципу работы. Но балансировкой не стоит пренебрегать, ибо от качества сделанной балансировки может зависеть расход газа.

А «тупиковая» двухтрубная система изначально СИЛЬНО разбалансирована. И без балансировки не работает правильно.

И на «попутку» (на один контур) поэтому можно вешать намного больше радиаторов. А вот в «тупиковой» двухтрубной системе, нежелательно делать в одной ветке более пяти радиаторов. Иначе придется сверх разумного увеличивать диаметры магистралей, или будет плохая сбалансированность, которую возможно не удасться устранить даже балансировкой.

Вопрос:

Почему тогда не работает схема?:

Ведь все радиаторы практически одинаковые, и диаметры труб тоже всюду равны, значит и гидравлическое сопротивление всех участков должно быть одинаково? Или в чем причина?

Ответ:

Гидравлическое сопротивление всех участков не равно в действительности. Зависит и от количества радиаторов, и от способа подключения, и от количества секций.

В МП-тройниках 20-16-20 мм сквозной проход где то около 12мм, что соответствует больше стальной трубе 3/8 дюйма, или даже меньше. Т.е. пропускная способность магистралей, получилась, примерно, в ЧЕТЫРЕ раза меньше требуемого. Котловой насос оказался «удушен», и скорее всего довольно большАя доля циркулирует не по магистралям, а по внутреннему «малому» кругу котла, через перепускной клапан на байпасе. Если котел очень часто тактует, то, скорее всего, в данном случае, часть циркулирует только внутри котла по «малому кругу».

Возможно, есть и другие причины, почему не работает система, сделанная по схеме выше, мне отсюда не видно, к сожалению. Сама-то схема верная и хорошая. А вот почему сама система не работает, может быть куча других причин неработоспособности, кроме схемы. Если бы фото посмотреть, да промерить температуру по всей системе в контрольных точках, то еще можно было бы чего-нибудь предположить.

А так пока гадание на кофейной гуще, извините. Неизвестно, какая была применена арматура и т.д. и т.п. Также монтажники могли не учесть, что вода обладает инерционностью (имульсом E=m*V), какая в реальности выполнена обвязка котла (возможно фильтр-сетка, он же грязявик слишком мал по диаметру), и т. п. и т. д.

erikra сказал:

Зачем гадать то. Нужно просто заглянуть в «букварь», того же Сканави, например. Там есть такая картинка

Это основные циркуляционные кольца, т.е. то, с чего начинается расчет. Все остальное, это второстепенные циркуляционные кольца, т.е., те самые «матрешки», о которых Вы говорили.

А кольца магистрали подачи и обратки не бывает. Какие же это кольца? Только половинки. В кольцо входит и подача, и обратка, и отопительный прибор. кольцо, оно и есть кольцо.

Вот каждое кольцо и увязывается.

Ответ:

Спасибо за схему, наглядно поясняющую гидросопротивление радиаторов в «тупиковой» и в «попутной» схемах двухтрубных систем отопления. Также эта схема наглядно демонстрирует преимущества диагонального подключения радиаторов, перед боковым подключением.

Попробую «на пальцах» еще раз объяснить преимущество «попутки» перед «тупиковой», как раз на этой удобной схеме.

Вода идет по пути наименьшего сопротивления.

вода «предпочтет» идти по контуру А-1-1″-Б, нежели по контуру А-7-7″-Б, потому как контур А-1-1″-Б обладают значительно меньшим сопротивлением, а правильнее сказать гидродинамическим сопротивлением. Также нельзя забывать, что вода обладает массой, и движется с определенной скоростью в трубе, поэтому обладает немаленьким импульсом E=mV.

И все это в результате приведет к тому, что если не установить дополнительные резисторы (балансировочные клапаны) в этих контурах и не сбалансировать такую тупиковую двухтрубку, то чем ближе к концу в тупиковой ветке, тем меньше будет циркуляция воды. И начиная, с каких то радиаторов, может даже начиная с середины тупиковой ветки, вообще может не быть циркуляции.

воде «без разницы где идти», потому как гидродинамическое сопротивление что контура А-1-1″-Б, что контура А-4-4″-Б, что А-7-7″-Б одинаковое. Поэтому такая схема с попуткой может считаться сбалансированной, если участки 1-1″ (и так далее до 7-7″) имеют равное гидродинамическое сопротивление, как на приведенной принципиальной схеме. В реальности же, радиаторы могут иметь разное количество секций (или размеров), также могут иметь разное подключение (боковое или диагональное). Поэтому даже при применении схемы двухтрубки с попуткой, нужно устанавливать на обратках радиаторов балансировочные вентили (тем более, что такой вентиль также заменяет шаровый кран и американку, поэтому по деньгам стоит меньше).

И еще эти рассмотренные выше кольца не увязываются, а балансируются до равного между собой гидродинамического сопротивления. Это называется балансировкой системы.

erikra сказал(а):

Про Бернулли, это Вы, типа, об этом что ли?

Ответ:

Если уж у кого такая любовь, к однотрубным системам, то лучше делать так.

На среднем отводе тройника ПП 25мм, давление воды (в динамике, но не в статике) будет меньше, чем на среднем отводе тройника ПП 32-25-32. Поэтому на входе в радиатор будет бОльшее давление, чем на выходе, что увеличит циркуляцию через радиатор. Хотя показанные тройники ПП 25мм все равно «заужают» магистраль и общую по ней циркуляцию. При диагональном подключении, даже без показанного на схеме заужЕния в тройнике, за счет гравитации, все равно будет осуществляться циркуляция через радиатор. Но естественно, она зависит и от внутреннего гидродинамического сопротивления радиатора. Для чугуна и алюминия подойдет и подключение низ-низ даже без показанного схематического приема с заужением (но с уменьшением теплоотдачи). А вот для стальных панельных радиаторов, возможно уже потребуется применять такое решение. Или применять специальную арматуру нижнего подключения типа «бинокль» для однотрубных систем с регулируемым байпасом.

Но такая арматура совсем не бюджетна по цене. Чего-ради делать однотрубную систему? По материалам она будет дороже двухтрубки, причем иметь значительно больше эксплуатационных недостатков по сравнению с двухтрубной системой.

Еще почему-то говоря о заужениях, большинство мастеров забывает (или не знает) о следствии из закона Бернулли, хотя мастера и говорит часто о «местных сопротивлениях»:

«Сколько жидкости проходит через одно сечение трубы за некоторое время, столько же ее должно пройти за такое же время через любое другое сечение (через последовательно соединенный участок трубопровода)». Следствие из Закона Бернулли.

А в однотрубке именно последовательно соединенный участок трубопровода. Поэтому, если мы заузим проход хотя бы в одном месте контура однотрубки, мы тем самым уменьшим проток через ВЕСЬ контур.

erikra сказал:

Точно, это большой «косяк» этого инженера. Ни отбалансировать, ни радиатор снять. Чем он думал?

Хотя, не все так страшно, как кажется. Судя по фото, есть шанс установить, вместо этих угловых американок, угловой обратный радиаторный кран. По размеру, ИМХО, то же самое. ну или близко.

Не факт. Когда откроются все термоголовки, он может получить тот же эффект, что имеет сейчас. Лучше, все-таки, поставить обратные радиаторные краны.

Ответ:

Да, конечно лучше. Но если, у человека нет желания или возможности, не дожидаясь конца отопительного сезона перемонтировать систему, и оставаться на несколько дней без отопления, то проще установить термоголовки. Не придется останавливать отопление, сливать воду и прочее.

Да, возможно, что не наступит баланса. Но только в том случае, если мощность радиаторов, «энтим Анжинером» была подобрана слишком маленькой, т. е. недостаточной. Только в этом случае термоголовки не начнут прикрываться. Но даже и в таком случае, можно за счет термоголовок сделать балансирование. Путем уставки термоголовки на мЕньшую температуру, например в нежилых или малопосещаемых помещениях. Т. е поставить термоголовки не на поддержку 25 градусов, а до 20, или даже до 18 (и ниже до наступления самобаланса).

Если же мощность радиаторов выбрана верно, то термоголовки обязательно начнут «прижимать» поток через радиаторы, тем самым автоматически балансируя гидросопротивление контуров различных радиаторов между собой. И система автоматически самоотбалансируется.

Проточная двухтрубная система с попутным движением воды. Или еще по другому называется «с петлей Тихельмана». Метод «телескопа» (метод переменного диаметра магистрали).

Эта гидравлическая схема обладает всеми достоинствами двухтрубных систем и в тоже время лишена недостатка, связанного с неравенством перепадов давления, присущим «тупиковым» схемам.

Горячая вода из котла (подача), проходит по подающему трубопроводу уменьшающегося диаметра, (метод «телескопа»), от которого отходят трубы к нагревательным приборам, а от них в обратный трубопровод, который идет параллельно подающему трубопроводу в направлении от котла, собирая выходящую из радиаторов воду, и увеличиваясь в диаметре (тот же метод «телескопа») до последнего радиатора. При этом длина пути, проходимого водой, одинакова для всех радиаторных контуров.

Магистрали, выполненные переменным диаметром, называют сделанными «телескопом». Это позволяет экономить на стоимости подающей и обратной магистралей, а также увеличить гидравлическую сбалансированность системы отопления.

К примеру, для магистралей из меди (пайкой), это экономит почти вдвое больше денег на трубы. Вместо 100 тыс. рублей заплатить только 50 тысяч, есть разница или нет?

Тупиковая двухтрубная система с встречным движением воды в подающем и обратном разводящих трубопроводах и двухтрубная проточная система с попутным движением воды показаны для сравнения на рисунках ниже:

Также хочется повторить, что использование «попутной» двухтрубной СО (системы отопления), вместо «тупиковой» СО, во многих случаях позволяет отказаться от использования гидрострелок (гидроразделителей), коллекторов и дополнительных насосов.

Т.е. обойтись только котловым насосом. Т.е., как раз, использовать насос мЕньшей мощности, нежели потребуется для тупиковой двухтрубки, и уже тем более бы потребовалось для однотрубки (плюс для однотрубки потребовалась бы еще и гидрострелка с коллекторами).

А это экономит, на стоимости материалов и стоимости монтажа системы отопления.

Вопрос.

Котел пока в проекте, т.к. газ будет только в след году, пока на электрокотле висит

Спасибо! Хочется хорошую трубу, что бы надолго заложить и забыть, цена вторична. Руки у сборщика растут нормально

Ответ.

Вот как раз, если грубейшим образом нарушать технологию и вышеупомянутой трубой вести монтаж без торцевой зачистки и без спецнасадок, вот только тогда и возникает расслоение и приход труб в негодность.

hobo сказал(а):

Спасибо! А производитель PN25?

ответ:

Для отопления, желательно выбрать трубу марки PN25 SDR6.

Другое дело, что многие европейские производители, уже начали выпуск полипропиленовых труб, хоть и армированных стекловолокном, но имеющих защитный барьер для кислорода. К сожалению, лично не имею возможности оценить насколько это напыленный тончайший слой барьера, эффективно защищает от проникновения кислорода. Тут как говориться «Может и поможет, а может и нет». Желание подстраховаться, пока диктует выбор в пользу труб, армированных по центру слоя алюминием. Причем этот слой алюминия должен быть проварен герметично повдоль трубы по стыку алюминия стык-встык. А не просто сделан внахлест, как некоторые производители труб практикуют сейчас.

Продавцам индиффирентно, что с Вашей системой отопления будет через немного лет, и что Вам придется менять и теплообменники котла, и радиаторы и трубы. Короче делать все зАново. Но нельзя во всем винить продавцов. Ну, они же не проектировщики, в конце-концов, а только продавцы. Вы сами уже, обладая приложенной к проекту спецификацией, должны знать то, что Вам нужно. Понятно, что мы последнее время спрашиваем не у врача, какие лекарства купить, а у продавщицы в аптеке, но согласитесь, это только наше заблуждение, а не ошибка девочки-продавца в аптеке.

П.С. Я своими руками и носом (когда ПП подгорает на насадках сварочного аппарата и оставляет) сразу чувствую качественный или нет полипропилен, обонянием чувствую фейк и «палёную» трубу. Работаю фитингами ПроАквой, Розмой, ну если не нахожу что-то из нужного ассортимента, то и SPK (но к сожалению, за последние годы не очень качество, но может подделки встречаются).

А предпочитаю дилерскую ПроАкву. Армированную алюминием по центру слоя предпочитаю пока Дизайн-Груп Окси Плюс (но фитинги их не нравятся). Как в дальнейшем будет качество этих брэндов, естественно, не знаю.

Может в Вашем регионе есть и другие достойные уважения трубы других производитей, но сами понимаете, мой выбор сделан исходя из представленного ассортимента, в моем регионе. Все бренды не перепробуешь, да и подделок очень много.

Берите только у официальных дилеров. Это главное. Но только не в сетевых магазинах и не в строительных супермаркетах и на строительных рынках. Это поможет Вам уберечься от покупки некачественных труб и фитингов.

Allmas сказал(а):

Вот только летом как отапливать. полотенцесушители?

И как будет летом работать теплый пол в санузлах?

Ответ:

Если выберете котел типа Бакси Луна 3 Комфорт Комби, или другой комплект котла с бойлером косвенного нагрева (БКН) имеющего рециркуляцию, то полотенцесушители (ПС) и теплые полы (ТП) в санузлах летом сможете отапливать от обратки рециркуляции ГВС. Эта рециркуляция еще Вам и много денег сэкономит, не считая того, что не будете ждать по несколько минут, пока из крана не пойдет горячая вода вместо холодной.

Solto сказал:

вы не могли бы на цифрах подтвердить свое утверждение?

и не совсем ясно про ТП, которые предлагается летом посадить на обратку ГВС.

Ответ:

По поводу экономии на рециркуляции.

4. При рециркуляции трубы подачи и обратки ГВС, при полном их оборачивании рубашкой из вспененного полипропилена (типа энергофлекса 9мм), будут терять совсем немного тепла.

По поводу полотенцесушителей и «теплых» полов.

2. И ничего не мешает на обратку рециркуляции ГВС посадить тот же коллекторно-смесительный узел теплых полов. Благодаря этому, теплые полы будут функционировать не только в отопительный период, а круглогодично. А куда же еще цеплять смесительный узел ТП, чтобы не включать отопление в летний период?

Allmas сказал(а):

Да, рециркуляцию ГВС хотелось бы, удобная вещь и не очень затратная.

Если от нее можно питать ТП на 11,2 кв. м. летом было бы отлично.

Ответ:

И, это уже не говоря о том, что вторичный теплообменник любого двухконтурного котла по сравнению со связкой одноконтурный котел + БКН очень быстро выходит из строя (причем почему-то всегда в самые морозы, когда систему очень легко разморозить. А сервисмена по котлам, в этот период на ремонт найти крайне сложно. Если только, за астрономическую сумму, намного бОльшую, чем летом).

Да и менять из-за качества приходящей холодной воды, каждые три года теплообменник, встанет через пару ремонтов в стоимость нового двухконтурного котла. Причем при каждом таком ремонте, Вы будете вынуждены, оставаться не только без ГВС, но и без отопления.

И также, не говоря, об экономии на ГВС, и комфорте за счет циркуляции, и том, что в санузлах летом у Вас не будет стоять запаха гнилых тряпок, и не будет черной плесени-грибка, крайне вредной для здоровья.

Также с «родной связкой» котел+БКН горячая вода никогда не может кончиться, и вам не придется в душе смывать с себя мыло ледяной водой. Так как котел 32 кВт, в связке с РОДНЫМ бойлером (с теплообменником хоть на 24, хоть на 48 кВт) прекрасно работает и в ПРОТОЧНОМ режиме. Поэтому и БКН не обязательно покупать от 200 литров. Вполне достаточно, примерно, от 70 литров.

И еще один крайне полезный момент в «родной» связке котла с БКН. Вам при принятии душа не придется глотать легионеллу из ГВС (пахнет как из общественного туалета и по сути то же содержимое). Просто можно запрограммировать котел, чтобы он ночью раз в сутки доводил температуру в БКН до плюс 65. А это вкупе с рециркуляцией будет каждый раз стерилизовать и БКН и весь трубопровод ГВС, до точки возврата рециркуляции.

Источник