Что сделать чтобы не замерзла вода в трубе
6 способов, как разморозить трубу водопровода и канализации
Зима, как всегда, приходит неожиданно! Представим ситуацию – вы просыпаетесь утром, за окном мороз, а из крана не течёт вода. Внутренний голос подсказывает, что замёрзла труба. Что делать?
Одной из наиболее частых и неприятных ситуаций, с которой приходится сталкиваться в зимний период, является замерзание воды в трубах. Очень важно уметь правильно и вовремя размораживать трубы, чтобы лед их не разорвал, нарушив целостность всего водопровода.
Причины замерзания водопровода и канализации.
Для того чтобы не приходилось проводить работы по отогреву труб с водой ежегодно, важно предотвратить все возможные проблемы еще на этапе прокладки всей сети.
Во время монтажа важно соблюдать такие правила:
Как правило, замерзают трубы, проходящие на улице – снаружи или под землей. Но при отсутствии отопления и значительных минусовых температурах в течение длительного времени проблема может возникнуть в помещении или в точке входа трубы в стену.
Принцип разморозки водопровода – это подача теплоносителя к ледяной пробке. Сделать это весьма проблематично. Недостаточно залить внутрь кипяток из чайника – это ничего не даст. Теплоноситель нужно подавать постоянно, до полного оттаивания ледяной пробки.
Наружный прогрев трубы
Если замерзла вода в трубе, как отогреть ее снаружи? При наличии открытого доступа к участку, в котором образовалась ледяная пробка, решить проблему несложно. Перед прогреванием обязательно следует открыть краны, чтобы растаявшая жидкость могла свободно выйти. Основные способы подразумевают использование:
Горячая вода
Данный способ подходит для любых труб: полипропиленовой, металлопластиковой, металлической, и других. Но температуру воды следует увеличивать постепенно, чтобы конструкция не треснула.
Источник: sanitarywork.ru
Отогреваем замерзший открытый участок трубы горячей водой
Этапы:
Теплый воздух
В качестве источника теплого воздуха лучше всего использовать строительный фен. Его следует направить на зону с ледяной пробкой и некоторое время подержать.
Источник: mywishboard.com
Если участок промерзания маленький, а труба тонкая, то можно применять обычный фен, но он не должен работать дольше 15 минут подряд. Желательно обмотать трубу теплоизолирующим материалом и пускать горячий воздух под него. Такой «кожух» ускорит прогрев.
Строительный фен
Тепловентилятор или электрический радиатор использовать бесполезно, так как с их помощью нельзя создать концентрированный воздушный поток. Строительным феном можно спокойно размораживать металлические трубы. Пластиковые конструкции при неаккуратном использовании он способен повредить.
Размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника
Если вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.
Для изготовления кипятильника потребуется:
Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.
Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.
Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.
Источник: forumhouse.ru
Что нужно сделать
Прибор готов – переходим к разморозке
Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.
Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.
Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.
Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.
Источник: forumhouse.ru 
Источник: forumhouse.ru
Нагрев воды происходит в зависимости от её количества в водоводе. Это может занять 5–15 минут.
После того как вода нагрелась и лёд начал таять, продвигайте кипятильник вплотную к ледяной пробке. Проталкивать кипятильник надо до полного оттаивания.
Полезные советы
Если промёрз большой участок водовода и на разморозку уходит более 20 минут, то желательно прерывать процедуру на 5–10 минут.
Для большей эффективности залейте в трубу солёную воду. Она имеет лучшую электропроводимость и увеличит мощность кипятильника.
Как разморозить воду в трубах под землей (большая глубина залегания трубы)
Если трубы располагаются под большой толщей грунта, это могут быть трубы из разного материала: стальные, пластиковые или чугунные. В зависимости от материала тактика будет разной. Труба из любого материала разогревается если прогревается слой почвы, расположенный над ней. Если вы не знаете, как разморозить трубу с водой под землей, можно разложить костер по предполагаемому ходу трубы прямо над ее поверхностью.
Если глубина залегания замерзшей трубы составляет больше метра, а труба металлическая, вам понадобится сварочный трансформатор (помогает в случаях, когда замерзла стальная или чугунная труба). Техника разогрева следующая: к одному концу замерзшей трубы подключается “ ”, ко второму “–” и вода в трубе начинает таять. Данный метод является самым быстрым, он позволяет за считанные минут растопить ледяную пробку внутри металлической трубы.
Источник: Stroika-tovar.ru
Защита системы водоснабжения загородного дома от промерзания зимой
Давайте рассмотрим защиту системы водоснабжения от замерзания с двух точек зрения:
Остаёмся зимовать
Если остаёмся жить в доме, то всё что нам надо проверить — это ввод воды в дом. В доме-то мы и так будем поддерживать тепло.
Если у вас изначально сделан зимний водопровод, от колодца или скважины и труба закопана глубоко в земле (в среднем это 1,5 метра) — беспокоиться не о чем.
Исключением может являться дом, который стоит на столбиках или, говоря строительным языком, на свайно-винтовом фундаменте.
В этом случае надо проверить, установлен ли греющий кабель на вводную трубу или внутри неё.
Есть? Просто включите его в розетку. Если его нет, то придётся пригласить специалиста для его установки, так как операция не из простых.
Экстремальная зимовка
В моей практике были случаи, когда у людей было недостаточно денег, чтобы закопать трубу по-зимнему, а жизненная ситуация вынудила зимовать в недостроенном загородном доме. Труба водопровода шла от колодца на глубине в один штык лопаты.
Обычно, до тех пор пока этот слой земли промерзал, успевал выпасть снег.
Совет: если вы знаете, где у вас идёт труба, сгребите снег над трубой в несколько слоёв. Сантиметров 40 снега или более уже не пропустят лютый мороз.
При этом водой в доме пользовались часто. А на ночь, в сильные морозы, открывали тонкую струйку, чтобы был ток воды, благодаря чему замерзать она не успевала.
Конечно, такой способ из разряда экстремальных, но тоже может быть выходом из ситуации.
Проследите за тем, чтобы место куда введена ваша труба в доме, было тёплым. Т. е. если ваш водопровод начинается с веранды, где есть доступ холоду, утеплите это помещение и не допускайте понижения температуры ниже 10 градусов.
Пожалуй это всё, что вам необходимо сделать, если вы зимуете в загородном доме.
Уезжаем из дома на зиму
Самое простой, дешёвый и надёжный способ защитить систему от промерзания — слить из неё воду. Нет воды — нет проблем. Но не все покидают дом до весны, кто-то любит приезжать по выходным или на праздники.
Приезжаем на выходные и праздники
Если вы приезжаете в домик на выходные, то, очевидно, вам потребуется вода, т.е. вариант со сливом системы — не подходит. Чтобы во время вашего отсутствия система не замёрзла, необходимо поддерживать плюсовую температуру внутри помещений, где есть трубы с водой или узел ввода.
При этом температура не должна опускаться ниже 10 градусов, чтобы был запас на потенциальные «мостики холода». Ведь трубы обычно проходят за кухонной мебелью, вдоль неутеплённых стен и углов. В таких местах температура может опускаться на 5° ниже общей температуры в доме.
Нет технической возможности поддерживать плюсовую температуру в доме или это за рамками бюджета? Значит остаётся последний вариант защитить систему — слить неё воду.
Как слить воду из системы водоснабжения дома
Пожалуйста, проверьте или спросите у того кто собирал систему, предусмотрен ли слив воды из вашей системы? Если узнать не у кого, то определить это можно самостоятельно по наличию в самой нижней части системы кранов на трубе ГСВ и ХВС.
Самый простой способ слива в этом случае (если он был предусмотрен при монтаже) — просто открыть эти краны.
А вот если слив не был предусмотрен, придётся воспользоваться компрессором, чтобы выдуть воздух из системы.
Компрессор выглядит приблизительно так:
На самом деле на фото промышленный компрессор. Просто у меня не нашлось фотографии обычного. Подойдёт самый обычный бытовой компрессор, который используется для того, чтобы покрасить стены в доме. Его размер примерно по колено или чуть выше.
Вероятно, он у вас остался в кладовке после строительства дома, или вы можете его попросить у соседа. В крайнем случае его придётся купить. Стоимость агрегата приблизительно 6 тыс. руб.
Теперь вам надо решить, вы будете сливать систему самостоятельно или позовёте кого-то на помощь. При любом из этих вариантов, инструкция ниже будет полезной.
Порядок действий при сливе системы
1. Подключаем компрессор к системе
У компрессора есть специальный пневматический разьём. Он без резьбы.
И этот разъём надо подключить к действующей системе водоснабжения. Для этого надо купить специальный пневмоштуцер и подключить его к своей водопроводной системе.
Здесь нет ничего сложного. Все пневматические шланги и магистрали имеют стандартные резьбы ⅜ дюйма и ¼ дюйма. Резьбы в вашей системе: ¾, ½ или ⅜.
Надо сходить в строительный магазин в пневматический отдел, где вы найдёте все нужные вам переходные ниппели или футорки. Консультанты вам помогут в этом разобраться, просто покажите им эти фото.
2. Сливаем то, что может стечь само
Теперь надо перекрыть воду в системе или отключить насос, открыть смеситель или самую нижнюю точку, чтобы слить то, что может стечь само.
Обязательно слить воду из накопительного водонагревателя.
Сливается вода через ввод холодной воды в бойлер, через предусмотренный кран слива, или через аварийный сбросной клапан.
3. Запускаем компрессор
Теперь надо подключиться к любой доступной части системы через резьбу. Например, открутить гибкую подводку смесителя, закрутить туда краник, если его нет на системе и пневматический переходник (назову его розеткой)
Закройте кран с пневморозеткой, подключите шланг компрессора к системе и включите сам компрессор.
Все краны в системе закрыты. Теперь найдите самый нижний кран в системе и откройте его. В идеале, чтобы помощник был у этого открытого крана и ловил воду в тазик. Как только компрессор накачал давление и отключился, резко откройте кран с пневморозеткой и дождитесь пока весь воздух выйдет из компрессора.
Вышел. Перекройте кран, дайте компрессору накачать давление вновь и повторяйте операцию пока не выйдет вся вода из системы.
4. Повторяем процедуру
Пока компрессор накачивает свой бачок, вы можете не тратить время, а пойти открыть и закрыть другие краны с водой, чтобы запустить воздух в систему. Если вода больше не выходит при продуве, значит всё — система пустая.
5. Не забываем про унитаз
Теперь надо открутить и снять все колбы фильтров, разобрать и слить воду со всех сифонов и всех гидрозатворов. А также не забыть вымакать всю воду из унитаза и из бачка унитаза. Это важно, в противном случае, они треснут.
Убедились, что воды нигде нет? Система готова к зимовке. Успехов вам.
САН САМЫЧ
Чтобы труба не замерзла.
Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.
Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:
Пассивные меры.
Следующие меры я условно называю
Активными:
Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
Отзывов (44) на «Чтобы труба не замерзла.»
Здравствуйте! есть такой вопрос:
для подачи воды в дом имеется насос погружной водоток, гидроаккумулятор в закрытой шахте на улице. Хочется сделать из шахты трубу на улицу для пользования во дворе. Как сделать, чтобы труба от ГА до крана улице не промерзла зимой?
Здравствуйте, Иван.
Увы, это никак не сделать. Но есть стандартный для такой ситуации выход.
На «уличной» трубе нужно поставить два (!) крана и дренаж (спускник с краном). Схема следующая…
Первый (коренной) кран ставится в шахте, где вода гарантировано не замерзнет. Сразу после него ставится тройник со спускным краном и отводящей трубкой (дренаж). И еще один кран (рабочий) ставится во дворе, в удобном для пользования месте. Важное условие: «уличная» труба должна иметь постоянный уклон от рабочего к коренному крану для нормального и полного дренажа воды из неё.
Как пользоваться?
Летний режим. Коренной кран открыт, рабочий кран и дренаж закрыты. Вода не может замерзнуть, поэтому пользуемся только рабочим краном по мере необходимости.
Зимний режим. Коренной кран закрыт, рабочий кран и дренаж должны быть открыты (это очень важно. ).
Если нужна вода во дворе, то закрываем рабочий кран и дренаж, открываем коренной, после этого открываем рабочий кран и пользуемся водой. После пользования, закрываем коренной, открываем дренаж и рабочий кран, спуская воду из трубы. Рабочий кран и дренаж оставляем открытыми.
Таким образом, в трубе просто нечему будет мерзнуть, в морозы она будет стоять «сухая». Но очень важно оставлять рабочий кран открытым. Это даже важнее, чем открытый дренаж. Не выполнение этого условия приведет к поломке (разрыву) рабочего крана.
Как вода из шланга (трубы) уйдёт через отверстие в трубе погружённой в воду? Или отверстие для слива надо делать над поверхностью воды?
Здравствуйте, Алексей.
Непонятно, по какому поводу вопрос?
Если вообще, то исходя из физики сообщающихся сосудов, если вода в шланге (трубе) находится выше уровня воды в скважине (колодце), на какой бы глубине не было сделано отверстие для слива, вода в шланге (трубе) обязательно опустится до уровня воды в скважине (колодце), если на линии нет обратного клапана и есть возможность воздуху попасть в шланг (трубу).
Если линия абсолютно герметична, то, опять же, согласно законам физики, благодаря атмосферному давлению, уровень воды в шланге (трубе) остановится на высоте примерно 10 метров от уровня воды в скважине (колодце). Однако, если соединения хоть немного пропускает воздух, то вода все равно опустится, хоть и медленнее.
В случае, если такое отверстие делают чуть выше обратного клапана погружного насоса, это означает, что, скорее всего, напорная линия насоса нужна для заполнения накопительной емкости, и на этой линии нет и не может быть никакой запорной арматуры, которая может обеспечить её герметичность. Иначе — сливное отверстие теряет свой смысл…
Здравствуйте,у меня ч/дом,центральная вода холодная заведена в дом, 20/30.см.торчит из подполья, потом вентиль, и раздача воды по дому. В доме не живём. Как сохранить воду от неприятностей. Ездить топить печку каждый день устала
Здравствуйте, Наталья.
Увы, значит придется немного поработать…
Самый простой и доступный вариант в Вашем случае, чтобы не переделывать систему, утеплить ввод специальным утеплителем для труб вплоть до выхода трубы из земли (т.е. и в подполье тоже), и проложить вдоль трубы, внутри утеплителя, внешний греющий кабель. Чтобы не делать того же с разводкой (раздачей) воды по дому, все, что выше (дальше) входного вентиля нужно будет слить.
Цена вопроса… Естественно, все очень приблизительно.
Внешний саморегулирующийся греющий кабель — 200-300 рублей за метр (в зависимости от «жадности» продавцов).
Утеплитель для труб — 30-40 рублей за метр (продается метровыми или двух-метровыми кусками, должен соответствовать диаметру трубы).
Набор для подключения греющего кабеля: вилка, провод, изоляция — около 200 рублей.
Работа — как договоритесь…
Цена эксплуатации.
Внешний саморегулирующийся греющий кабель потребляет не больше 20 Ватт на погонный метр в зависимости от температуры окружающей среды. Т.е. чем теплее, тем меньше он берет электричества.
Получается, что цена эксплуатации зависит от длины трубы, а соответственно, и греющего кабеля, и температуры за окном. В любом случае, это будет дешевле, чем «ездить топить печку каждый день». Хотя по общим соображениям сохранности дома, хотя бы раз в неделю печку топить желательно…
Добрый вечер, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за дельный совет. На недели всё сделаем.
Здравствуйте, Валерия.
Не знаю, на какой глубине у Вас труба выходит из колодца, но если сделано все правильно (выход трубы ниже или на уровне глубины промерзания, выход герметично заделан, домик колодца или само верхнее кольцо закрыто и утеплено), то это последнее место, где я бы грел трубу.
Есть много мест по ходу движения воды, где вероятность замерзания намного больше. В первую очередь нужно проверить место входа трубы в дом, где бы оно не находилось. В любом случае, если труба входит в дом из подвала (подполья), из-под земли, через пол или через стенку, в месте прохода трубы, особенно, если оно заделано не герметично, возникает ток воздуха с улицы в дом. И вот там очень часто «прихватывает» даже в небольшие морозы.
Следующие места для проверки — это участки трубы, где она лежит на открытом воздухе или близко к нему (например, выход из-под земли), даже если она хорошо утеплена. Простое утепление лишь замедляет замерзание, но не отменяет его полностью. Чтобы труба не замерзала в таких местах нужно её чем-то подогревать (например, греющий кабель, тепло дома, тепло труб отопления, если они есть).
Следующие места возможного замерзания могут находится уже в доме, если подводящая труба уложена по углу между стеной и полом. Очень часто, в таких местах из-за отсутствия надлежащей изоляции сквозит холодом из-под пола. Обычные плинтуса в таком случае не помогут. Там, обычно, нужен хороший ремонт полов.
Я перечислил только самые распространенные места. В каждом доме есть какие-то свои особенности, которые порою сложно даже представить. Но общее у всех этих мест это либо контакт с воздухом улицы, либо возможные сквозняки. Поэтому что-то еще назвать можно, только имея подробную информацию о месте укладки трубы. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пока Вы отогреваете трубу в одном месте, в другом — она успевает замерзнуть. Это нужно иметь в виду, потому что вода в дом не пойдет, пока Вы растопите последнюю ледяную пробку в ней.
Здравствуйте.
Вода на даче не перемерзала никогда. Но в этом году соседи не стали отключать свой отвод от общего колодца. Оставив в доме подключенную воду в кухне. Дом не жилой, раз в месяц приезжают в баню. И вот у нас пропала вода..
Может ли ледяная пробка продвигаться из трубы в замëрзшей кухни по трубе до общего колодца и заморозить и наш отвод от трубы. Длинна соседской трубы 20 — 25 метров. То есть может ли мороз продвигаться по трубе посредством промораживания ледяной пробки?
Спасибо.
Забыл добавить труба пластикова диаметром 32мм.
Извините, сразу всë что нужно не упомнишь. Труба закопана на глубину 1,5 метра при промерзании максимум 1,20.
Здравствуйте, Владислав.
К счастью, нет. Описанный Вами сценарий развития событий — это всего лишь Ваша догадка, далекая от реальности.
Как правило, ледяная пробка, да, можно сказать «движется» по трубе: обмерзают внутренние стенки трубы по мере остывания воды в ней снаружи к центру, и там, где позволяет температура окружающего воздуха. Но в земле, начиная с некоторой глубины, зависящей от крепости и продолжительности морозов, температура всегда положительная. Эту глубину и называют «глубиной промерзания». Она есть «средняя», на которую обычно ориентируются при строительстве и других землеройных работах. И есть «максимальная», которую зафиксировали метеорологи за время наблюдений. И если температура на этой глубине положительная, то обмерзания стенок трубы не происходит. Они смогут обмерзнуть, замерзнув только вместе с грунтом. Ваша догадка будет верна, если грунт в эту зиму промерз на глубину закопанной трубы. Но тогда соседи в этом не виноваты, виноваты сильные и продолжительные морозы.
Но, прежде чем впадать в уныние (разморозка грунта на глубине — дело долгое), я бы проверил сначала на предмет подмерзания более вероятные места:
— Место выхода трубы из грунта в подпол;
— Место входа трубы из подпола в дом (там возможен сквозняк, ускоряющий замерзание);
— Место входа трубы из колодца в грунт, если верх колодца не изолирован от внешнего воздуха (домик — не считается) и не утеплен.
А также другие места, где труба может контактировать с уличным воздухом, даже если она утеплена.
Спасибо.
Ситуация усугубилась. Уже сегодня пропала вода у предыдущего соседа который подключен в другом колодце перед нашим.
Подозреваю что глубина промерзания увеличилась в связи с утечкой воды и промоканием почвы путëм разтекания вдоль трубы до предыдущего колодца.
Приветствую, Владислав.
Что-то у меня «закрались смутные сомнения»: о каких колодцах идет речь?
Если Вы говорите о колодцах доступа к центральному водоснабжению, то это в корне меняет обстоятельства проблемы. Я то, в своем ответе имел в виду обычный колодец, из которого воду достают, а уж ведром или насосом — это, принципиально, значения не имеет. Больше важна его глубина.
А если речь идет о центральном водоснабжении, то тогда возникают вопросы о целостности и защищенности этих сооружений, а также связывающих их магистралей, от «окружающей среды». Если с этим НЕ все в порядке, то совершенно не удивительно, что у Вас что-то где-то замерзло.
Проверяется-то это довольно легко, с помощью какого-нибудь термометра и, желательно, еще не окоченевшей тыльной стороны ладони (возможные сквозняки и движение воздуха внизу колодца и на выходах из него). Ладонь можно заменить зажженной свечкой или горящей спичкой, смотря что есть. А вот устраняется, во избежании, долго, тяжело и дорого.
Требования к таким сооружениям и их связям перечислять не буду. Их много, но найти их можно без особого труда. Но главное в этих требованиях: не допустить проникновения холодного воздуха на дно колодцев и распространение его по магистральным связям. Обращаю внимание: холодного ВОЗДУХА, а не ВОДЫ.
Так что, опять же, «утечка воды и промокание почвы» — напрямую не виноваты в замерзании участка трубы, это лишь ускорило теплопередачу (вернее, морозо- или холодо- передачу). Корень проблемы в проникновении холодного воздуха на глубину залегания водопроводных труб, а не в гипотетическом увеличении глубины промерзания в эту зиму. Кстати, выгнать его (холодный воздух) оттуда довольно проблематично, хотя и возможно, если проблема локальная (например, замерзание небольшого участка трубы, не больше полуметра, на выходе из колодца), потому что он тяжелее теплого. Придется надеяться только на тепло «земных недр» и на повышение температуры на улице.
Здравствуйте, а если стоит погружной колодезный насос и в доме гидроаккумулятор и реле давление и обратный клапан стоит на насосе, то насос будет постоянно качать так как реле давление будет подавать сигнал насосу и молом давлении
Здравствуйте, Александр.
Это Вы спрашиваете в случае, если трубу где-то по дороге морозцем прихватит? Да, так и будет. И хорошо, если насос надежный, может выдержит. А может и не выдержать: перегреется, заклинит и вырубится защитой двигателя по току. У знакомых, как выяснилось в последствии, насос работал трое суток, пока я не пришел проверять, почему у них нет воды. Выдержал, работает до сих пор.
Ваш отзыв
Рубрики
Кто ищет, тот всегда найдет.
Все новости, спешите в гости к нам.
Новое на сайте
Свежие отзывы
О сайте
Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.