Что можно подключить к аккумулятору
Полезная и пригодившаяся статья 2 (2акб)
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОГО АКБ + ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА КОНТАКТОВ
«Всем привет!
Как обещал еще нарисовал схемку
Но сначала напишу длинный ввод в курс дела.
Думаю не раз Вы-«аудиофил» сталкивались с таким моментом, когда после громкого или продолжительного прослушивания музыки в авто на природе либо еще где…Ваш Аккумулятор (далее АКБ) полностью разряжался и завести своего железного коня уже было проблематично.
Единственное, что может решить эту проблему, — это установка дополнительного АКБ!
И конечно это значительно разгрузит энергосистему Вашего авто. Ведь доп.АКБ уже будет питать только вашу навороченную и к тому же прожорливую аудиосистему, не затрагивая при этом основной-стартерный АКБ.
Да и что может быть лучше для аудиофила ведь вторая АКБ устанавливается в багажнике, и в непосредственной близости к усилителям, обеспечивая тем самым мгновенную подачу энергии к потребителю и повышая тем самым качество звучания аудиосистемы.Трудно представить, что может быть лучше чем установить источник питания рядом с потребителем.Тут вопрос об использовании конденсатора отпадает сам собой.
Конечно использование гелевого, гелеобразного и др.(далее аудио-АКБ)так же повысит силу и скорость отдачи к тому же данные АКБ стерпят многочисленные циклы разрядов, в отличии от простых АКБ! Но так как он будет один, то и он разрядится если вовремя не завести авто!
Для использования в качестве второго АКБ можно использовать как специализированные аудио-АКБ так и простые АКБ!
Использование двух гел.аудио-АКБ это конечно очень хорошо (высший пилотаж!), но не каждый это себе может позволить из-за дороговизны последних! И зарядка данных АКБ требует определенных навыков.
Так же можно использовать и обычные АКБ, это конечно дешево, но и у них есть свои минусы.К примеру они не терпят многочисленных разрядок в «ноль», и к тому же при установке требуют герметичный-вентилируемый бокс! Т.к. испарения данных АКБ не толко вредны для здоровья но и пожаро-взрывоопасны! bb.gif
Итак что следует помнить при установке второго АКБ:
1) Оба АКБ подключаемые параллельно должны быть одинаковой ёмкости!Иначе один из них (большей емкости)будет недозаряжен, тогда как второй(меньшей ёмкости)перезаряжен, и будет риск»вскипания»!
2) Наращивать до бесконечности колоичество АКБ не стоит.Иначе несчастный штатный генератор будет не в состоянии поддерживать их в заряженном состоянии.И тут для генератора существует большой риск выхода из строя диодного моста или регулятора напряжения!
3) Помните если Вы ставите два АКБ ёмкостью по 62Ач, то емкость обоих составит 62+62=124Ач!
Соответственно стандартный генератор силой в 80А а того и вовсе 55А, уже не смогут их заряжать полностью.И тогда срок службы данных АКБ сократится в двое! Либо Вам придется хотябы раз-два в месяц подзаряжать их от внешнего зарядного устройства. 124Ач для гены в 55А-это критично для генератора, но гена в 80А, как показывает практика будет жить нормально, но 124Ач всё таки не дозарядит до конца!Хотя все это будет работать исправно, но опять же с сокращением срока службы АКБ, без дозарядки!
Выбирая емкость нового АКБ помните эти цифры иначе при использовании многокиловатных усилителей, им просто не чем будет питаться.Для этих случаев кроме доп.АКБ придется устанавливать и дополнительный генератор, либо другой но более мощный!
Напомню отдача обычного генератора отечественного карбюраторного авто не более 55А, отечественного инжекторного ваза и средней иномарки 80А.Иномарки бизнес класса и т.п.100-120-150А и т.д.
К примеру:
Ваз карб.(2106,05,07,08,09,99…) гена 55А.
Ваз инж. (2110,13,14,15, и 2170приора с геной 5102.3771)гена в 80А
Ваз 1117 калина 80А и 85А
Газ 3102,31029,3110 гена в 65А
Газ 3102,3110 (с двигателем ЗМЗ 406)гена в 110А
Иномарки 55А, 80,85,110,120,150…и т.д.
4) Так же для развязки двух АКБ применяется специальное реле-автомат!
В этом случае на заглушенном двигателе при прослушивании музыки, сядет только один дополнительный АКБ. В то время как основной АКБ будет не тронут и позволит завестись «с пол-пинка»:) А при заведенном двигателе заряжаться будут оба.
5) Применяют различные реле, но мощные!
Например:
А) Кулибины изготавливают сами.
Б) Реле накальных свечей дизеля.
В) Реле развязки 2-х АКБ с Камаза.
И вот три на мой взгляд самых простых и безопасных варианта:
Г) Реле-автомат Stinger SGP32
Д) Аналог стингера наше реле-автомат УРА-200
Е) Полуавтоматы УРА-60, УРА-120.
Внимание! Помните что в силовых цепях автомобиля не принято использовать полупроводники!Поэтому при самостоятельном конструировании таких устройств не применяйте диоды и т.п.Это не надежно и опасно!
Используйте только силовые реле!Соответствующие вашей нагрузке в аудиосистеме!
6) Для параллельного объединения двух АКБ используются различные кабеля.Сечение которых зависит от энергопотребления Вашей аудиосистемы.И здесь надо помнить, лучше положить очень толстый кабель нежели тонкий! В основном применяются кабеля сечением в 2AWG, 1AWG, 0AWG, 00AWG или российский аналог импортным КГ-50,2хКГ-25 и т.д.не меньше.
Это конечно дороже но можно использовать несколько проводов, так даже лучше т.к.увеличивается площадь контакта.Например два плюса по 4AWG(сечение 21,2 мм2) 21,2+21,2=41,4 это почти соответствует кабелю в 1AWG.Так же ставится и два минуса 4AWG.
Внимание! Сечение плюса(+)и минуса(-)должно быть одинаковым!
Предохранители подбираются в зависимости от сечения кабеля.На форуме есть таблица для подбора предов!
При двух АКБ предохранители устанавливаются с обоих сторон межбатарейного (+)кабеля.
Предохранители устанавливаются в непосредственной близости к АКБ не далее 30см!
При любой смене сечения кабелей через дистрибьютеры, на них так же должны быть предохранители, соответствующие уже их сечению!
7)Кабеля от дополнительного АКБ к усилителям, по возможности должны быть короткими.Чем короче тем лучше!
8) Дополнительный АКБ устанавливается в прочный, крепко зафиксированный и вентилируемый бокс!Вентиляционная трубка должна выходить на улицу!Также при выборе места расположения АКБ нужно предвидеть его поведение в случае легкого ДТП!При сильном ДТП думаю ничто не поможет.(Не дай бог конечно, тьфу, тьфу, тьфу.)Главное тобы он не мог сорваться со своего места, разгерметизироваться, замкнуть!
Думаю у настоящих аудиофилов с установкой второго АКБ проблем не возникнет.
Но вот людям не имеющих элементарных познаний в автоэлектрике а тем более опыта, я настойчиво советую обращатся к опытным установщикам, либо к человеку хорошо разбирающемуся в авто! Иначе Вы волшебным образом и на радость зевакам, преобразите свое авто, в прекрасный пионерский костер!
Итак если после всего прочитаного Вы решились несмотя на трудности всё таки установить второй АКБ, то вот Вам схема по подключению двух АКБ:
Провода не путать!Прикрепленное изображение
От дистрибьюторов до усилителей кабеля можно применять с меньшим сечением но соответствующие рекомендации производителя уся.Смотрите инструкцию!
Так же можно обойтись и без дистрибьютеров, установив непосредственно на доп.АКБ толстую медную шину, и уже от нее тянуть провода к усям, меньшего сечения.При желании массу ГУ можно так же протянуть от доп.АКБ. Помните, чем меньше точек масс в авто, тем лучше для звучания аудиосистемы!
Всем удачи!
С уважением Edik86rus»
Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?
Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись. Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!
Энергия – штука гибкая…
Н ачнем, как обычно, издалека…
Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.
И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.
Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!
Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…
Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!
Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?
Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…
И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.
Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:
Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.
Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.
Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.
Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».
Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.
BERKUT JSC-450C
JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.
«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.
Как уже говорилось, особым достоинством конденсаторных пускачей является «морозостойкость», позволяющая им спокойно жить в багажнике и не проситься домой погреться. Проверяем! Замораживаем устройство на сутки при минус 17 градусах, извлекаем из морозилки и заряжаем. На скорость заряда холод не повлиял – устройство за полминуты набрало заряд от полностью исправного аккумулятора, и минуты за две – от полуразряженного.
Теперь подключаем прибор к нагрузочной вилке с сопротивлением спирали 0,05 ом, обеспечивающей ток нагрузки в приблизительно 240 ампер. «Пускач» традиционной конструкции, работающий на литий-ионной батарее, аналогичный тест недавно провалил, что и неудивительно – литий с холодом не дружит, это общеизвестно. А вот конденсаторный справился легко, быстро приняв заряд и мощно его выдав, с просадкой напряжения лишь на вольт!
BERKUT JSC-600C
Еще один очень интересный подвид пусковых устройств – гибридные «джамп-стартеры». Гибрид является по принципу действия чисто конденсаторным «пускачом», но на случай, когда аккумулятор в автомобиле разряжен просто в ноль, и выдавить из него хоть каплю энергии не представляется возможным, в гибридном «джамп-стартере» имеется собственный встроенный маленький литий-ионный аккумулятор. От этого резервного аккумулятора можно буквально в течение 3-5 минут зарядить суперконденсаторы «гибридника» и завести мотор. Причем при полной зарядке резервной батареи запускать двигатель можно до 5 раз.
Чтобы встроенный мини-аккумулятор был всегда готов к работе, придется следить за степенью его заряженности, подключая устройство раз в три месяца через разъем MicroUSB к источнику USB на 5 В и 2 А. Особенно внимательно нужно смотреть за состоянием аккумулятора в зимнее время, так как с понижением температуры увеличивается его степень саморазряда. При этом хранить “гибридник” в машине зимой можно, чего не скажешь об обычных литий-полимерных пусковых устройствах, чей диапазон температур для хранения — от 0ºС до +30ºС. Разница в том, что в JSC-600C батарея отвечает за процесс заряда суперконденсаторов, а не за запуск двигателя, поэтому от неё не требуется такой мощной токоотдачи.
Так как срок службы литий-ионных аккумуляторов намного ниже конденсаторов, производитель заранее позаботился о возможности замены встроенной батареи, оборудовав для нее отдельный отсек для хранения внутри корпуса. Вот так выглядит встроенный резервный аккумулятор в «гибриднике» BERKUT JSC-600C. Представляет он собой спаренный блок из аккумуляторов популярного типоразмера 18650 – если что, такой несложно и заменить.
В принципе, рукастому автовладельцу будет несложно извлечь отслужившую литий-ионную батарею из устройства, открутив один-единственный крестовой шурупчик, и подключить новую.
Кстати, в случае полного разряда АКБ производитель рекомендует подключать конденсаторные устройства ВМЕСТО штатного аккумулятора. Иными словами, сперва нужно с помощью гаечного ключика на 10 снять клемму cо штатного АКБ и соединить напрямую с клеммой пускового устройства, далее можно запустить двигатель. Это делается для того, чтобы внутреннее сопротивление сильно разряженного АКБ не мешало запуску двигателя. После того, как двигатель заведётся, требуется отключить устройство, вернуть клемму на аккумулятор и хорошенько затянуть.
К слову, конденсаторные «пускачи» от «Беркута» комплектуются мощными фирменными тактическими чемоданчиками. Вес человека на фото – 120 кило, и кейс даже не скрипнул!
На сегодняшний день высокая цена на суперконденсаторы с большими разрядными токами не дает массово применять их в автомобильной технике и электронике, так как приводит к их существенному удорожанию. Но конденсаторые «джамп-стартеры» однозначно придутся по вкусу технически продвинутым автовладельцам, которые в полной мере будут способны оценить их преимущества и не впадут в панику от специфического алгоритма применения. Для максимально эффективного использования таких приборов желательно понимать их принцип действия и процессы, протекающие в них. Результатами наших испытаний мы остались довольны и можем смело рекомендовать эти устройства к приобретению.
Как правильно подключить аккумулятор к машине
Периодически у любого автовладельца возникает ситуация, когда необходимо снять с машины, а затем снова подключить аккумулятор. В этих операциях нет ничего сложного и опасного, если делать всё правильно. Услуги квалифицированного специалиста в этом случае могут и не потребоваться. Хотя, если вы хрупкая девушка или вам просто нельзя поднимать тяжести, то тогда имеет смысл воспользоваться услугами автосервиса. Если ничего не мешает вам заниматься этим самостоятельно, давайте разберёмся, как снять и правильно подключить аккумулятор к машине.
Для чего отключать аккумулятор на машине?
Для начала стоит определиться с тем, в каких случаях нужно снять и подключить аккумуляторную батарею к машине. В основном причины для снятия следующие:
Для чего отключать аккумулятор на машине?
В первом случае без снятия старой АКБ и подключения новой не обойтись. Подробно про снятие и установку аккумулятора смотрите ниже. Если вам нужно зарядить аккумулятор, то желательно его снять с машины. Если не получается, то нужно хотя бы отключить клеммы. Если заряжать аккумулятор подключённым к машине, то в некоторых случаях это может отрицательно сказаться на состоянии бортового оборудования. Если снять не получается, то заряжайте АКБ не снимая с машины. Этот процесс описан в материале по ссылке.
При необходимости обесточить машину можно просто скинуть клеммы с аккумуляторной батареи. Если батарея мешает при снятии других узлов, ничего не поделаешь, придётся её снимать. Теперь о том, как снять и правильно подключить аккумуляторную батарею к машине.
Вернуться к содержанию
Как правильно снять аккумулятор с машины?
Что вам потребуется из инструмента, чтобы снять и подключить к машине аккумулятор. Потребуется минимум:
Внимание! При проведении работ не забывайте о технике безопасности. Надевайте хлопчатобумажные перчатки. Если будете работать с электролитом, надевайте резиновые перчатки и защитные очки. На всякий случай держите при себе пищевую соду для нейтрализации кислоты.
Сам процесс предельно прост и выглядит следующим образом:
Ещё один момент есть для автомобилей с подушками безопасности некоторых производителей. Бывает так, что при выключении зажигания на некоторых машинах, система удержания подушек безопасности ещё несколько минут остаётся в активном состоянии. Поэтому аккумулятор следует снимать через 3─5 минут. Есть ли у вас такая система, и через сколько после выключения зажигания можно снимать АКБ с машины, нужно уточнить в руководстве к своей модели авто.
Есть и ещё одна деталь. На рынке сейчас появляется много новых иномарок, которые имеют большое количество электроники на борту. Очень часто простое отключение и последующее подключение аккумулятора к машине вызывает сбой в работе бортового компьютера, охранной системы и другого оборудования. Как быть в такой ситуации? Если нужно зарядить АКБ, то это можно сделать прямо на машине. А если нужно сменить аккумулятор?
Тогда поможет портативное зарядное устройство. Такой прибор сможет не только запустить двигатель, если аккумулятор сел, но и обеспечить питанием бортовую сеть авто при отсутствии АКБ.
Портативное ЗУ с «крокодилами»
Портативное ЗУ для прикуривателя
Как можно видеть на картинках выше, портативные устройства выпускаются в различных исполнениях. Если у вас зарядное устройство с «крокодилами», то перед отключением аккумуляторной батареи прицепите их к клеммам, идущим от бортовой сети машины. После этого, можете спокойно снимать аккумулятор. Бортовая сеть останется запитанной от портативного ЗУ.
В продаже можно встретить зарядки, подключаемые в прикуриватель на панели приборов машины. С такими моделями обращаться ещё проще. Подключили в прикуриватель и можно отключать АКБ. Даже не нужно возиться с «крокодилами».
Как правильно подключить аккумулятор к машине?
Перед тем, как подключить новую или заряженную старую АКБ к машине, почистите корпус аккумулятора от грязи, пыли, масла, электролита. Можно использовать для этого ветошь или бумажные салфетки. В идеале нужно протереть корпус батареи раствором пищевой соды. Для его приготовления нужно чайную ложку пищевой соды растворить в стакане воды. Этим раствором протрите аккумулятор. Сода нейтрализует кислоту и устраняет токопроводящий слой на поверхности. Чистый аккумулятор имеет меньший саморазряд.
Следы окисления на клеммах нужно обязательно убрать
Затем ставите аккумулятор на своё место и фиксируете его там при помощи креплений. АКБ различного форм-фактора фиксируются по-разному.
Аккумуляторы европейского типоразмера обычно крепятся зажимом за выступ внизу корпуса. Модели азиатского типоразмера, как правило, фиксируются сверху при помощи прижимной планки.
Затем накидываете и фиксируете клемму на плюсовой вывод, затем на минусовой. Специалисты рекомендуют обрабатывать клеммы специальными антикоррозийными составами. Они выпускаются в виде смазок, аэрозолей и т. п. Такая обработка предотвратит их окисление и коррозию. Всё, аккумулятор подключён к машине. Советуем также прочитать материал о том, почему быстро садится аккумулятор на машине.
Вернуться к содержанию