Для рисования масляными красками что нужно начинающих на холсте

Как начать писать картины маслом

Эта статья будет полезна тем, кто только начал изучать технику масляной живописи или, кто еще сомневается, стоит ли браться за кисть. Сразу скажу о том, что масло — это отличный материал для новичков. Работать им проще чем акварелью или акрилом. Оно очень податливое, позволяет ошибаться и с легкостью делать исправления. И самое главное — масляная живопись во все времена считалась очень востребованной техникой, которая открывает перед художником безграничные возможности!

Расскажу немного о своем опыте. С масляными красками я впервые познакомилась в 2014 г. Вот уже 5 лет, как этот вид живописи занимает одно из самых главных мест в моем творчестве. А помимо масла я еще работаю с графическими материалами и акварелью. Учиться писать картины я начала сама и по сей день ничего не изменилось. Главным средством в моем обучении служили видео по мастер-классам. На просторах интернета можно найти очень много обучающих уроков, где понятно и доступно рассказывают о приемах масляной живописи, поэтому новичкам такие видео будут очень полезны. Первые несколько лет я училась писать только по видео-урокам. В дальнейшем, когда появляется какой-то навык и желание создавать свои сюжеты вы сможете работать, не опираясь на что-то, а создавать свое.

Должна заметить, что масляная живопись абсолютно отличается от акварели. Поэтому тем, кто знаком с акварелью будет сложнее освоить новый материал. Если в акварели мы регулируем светлоту краски за счет количества воды, то в масляной живописи везде будут фигурировать белила. Если понимать, в чем главные отличия в работе этими материалами, то процесс обучения будет проходить проще и понятнее.

Поделюсь с вами своими выводами в выборе материалов и работе над картиной:

Кисти я советую покупать либо очень хорошие из щетины, либо жесткую синтетику. С щетиной у меня сложились плохие отношения, я не люблю ей работать, поэтому предпочитаю покупать синтетику. Но может быть в вашем случае кисти из щетины будут замечательным выбором.

При выборе холста обращайте внимание в первую очередь на размер и качество. Не стоит покупать маленькие холсты. На среднем формате вам будет проще работать, не придется рисовать слишком мелкие детали и будет легче ориентироваться на формате. Что касается качества, у хорошего холста должны быть обязательно прогрунтованны боковые линии.

Так же вам понадобится разбавитель для краски. Я использую разбавитель Невской палитры.

3. Что касается самого процесса работы над картиной, я вам посоветую в первую очередь не боятся делать ошибки. Во время обучения ошибаться даже нужно, так вы сможете набрать опыт при работе с краской и станете понимать, как нужно делать правильно.

Не нужно прорисовывать каждый элемент картины по отдельности. Вы должны научиться работать над всей картиной одновременно, постепенно ее усложняя. Так вы сможете добиться целостного восприятия, что благотворно повлияет на результат.

Для создания объема и глубины картины действуйте по такому принципу: Количество краски в тенях должно быть минимальным, а в светлых участках картины краску нужно класть довольно густо.

Надеюсь, мои советы будут полезны тем, кто собирается встать на путь живописи. Удачи в ваших начинаниях!

Источник

Как рисовать маслом? 3 Потрясающих мастер-класса для новичков, как писать маслом

Психологи говорят, что «красочная терапия» — один из способов привести мысли в порядок и почувствовать гармонию. Добавьте к «успокаивающему» действию то, что картина может стать незабываемым подарком. Ваши близкие будут в восторге от него, ведь вы вложили душу и потратили время. Ну, а если вы решите оставить картину у себя, будет ещё один повод улыбнуться, глядя на собственное творение, и подумать, какой же всё-таки хорошей идеей было научиться рисовать маслом!

В статье расскажем:

Знаете основы масляной живописи, но хотите прокачать свои навыки? Приходите на курсы художников в Санкт-Петербурге, где опытные художники научат вас тем секретам живописи, которые рассказывают только в художественных школах.

Советами, как рисовать маслом, поделились художник Татьяна Медведева и преподаватель живописи с пятилетним стажем Алексей Жуков.

Что нужно для рисования маслом?

1.Масляные краски. Начинающим будет достаточно базовых цветов, ведь их можно смешивать и получать другие оттенки. Не забудьте про белую краску — она самая важная!

2. Кисти. Они различаются по размеру, форме, материалу и степени набитости. Научиться рисовать маслом без них практически невозможно.

О размере: большими кистями удобно писать фон или абстрактные картины, а маленькими прорисовывать детали: кружево или усы у кота. Поэтому на первое время запаситесь 3 кистями: большой плоской (номер 12) средней плоской (номер 6 или 7) и маленькой круглой (номер 2 или 3).

О форме: ваш выбор будет зависеть от того, в каком стиле вы хотите писать. Квадратные плоские кисти хороши для мазков, а круглые для прорисовки деталей.

Хорошая кисть — ваша волшебная палочка. Она должна удобно «сидеть» в руке, сохранять форму, но иметь пластичную структуру.

3. Ванночка для разбавителя или, как её называют в кругах художников, маслёнка.

4. Палитра. Если вы думаете, что деревянная палитра одноразовая, то это не так. Покройте её 3-4 слоями лака, дайте высохнуть и смело смешивайте на ней краски.

5. Разбавитель «тройник». Без него масло будет густым и не будет ложиться на холст.

6. Разбавитель «Уайт-спирит» поможет отмыть палитру и кисти.

7. Холст. Если вы не собираетесь рисовать маслом супер-абстрактно или только тонкими линиями, берите среднезернистый холст из льна или хлопка. Оптимальный вариант для первой в жизни картины — грунтованный картон. Он дешёвый, поэтому вы сможете «набить руку» и не потратиться.

8. Тряпочки для вытирания кистей.

Как подготовить и загрунтовать холст?

Подготовка к живописи маслом займёт около 3 дней. Таким образом Его Величество Масло проверяет вас на прочность! Если справитесь — можете приступать к работе. Но вы точно справитесь!

Шаг 1. Натяните холст на подрамник с помощью строительного степлера, равномерно вбивая скобы.

Шаг 2. Приготовьте желатин. Смешайте 20 г желатина с 300 г воды. Через час, когда желатин набухнет, подогрейте его на паровой бане, но не давайте кипеть. Затем снимите, позвольте остыть до комнатной температуры и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Аккуратно втирайте желатин в холст, пока он не растворится. Обязательно следите, чтобы желатин не проступал на обратной стороне холста. Слоёв желатина должно быть 5-6, причём промежуток между нанесением — 12 часов.

Шаг 4. Через 12 часов нанесите на холст акриловый грунт 2 слоями с промежутком в 1 час.

Если вы думаете, что грунтовать холст сложно и вам не под силу, посмотрите видео, и у вас не останется вопросов.

Если вам не хочется возиться с грунтовкой, у нас хорошие новости! Вы можете купить уже грунтованный холст или картон, да ещё и сразу натянутый на подрамник.

Материалы готовы, но как организовать место так, чтобы всё нужное оказалось под рукой? Удобнее всего научиться рисовать маслом, закрепив холст на мольберте или этюднике, а рядом с ним поставить 2 табуретки для инструментов. Не забудьте про хорошее освещение, зрение не так-то легко восстановить!

«Фишки» масляной живописи

Как только в руках у вас оказываются масляные краски и кисти, настройте себя на волну фантазии. Перед вами 2 пути. Первый — отключить голову и расслабиться. Вы можете хоть выливать краску на холст и кататься по нему на велосипеде! А почему бы и нет, если это доставляет удовольствие?

Второй путь научиться рисовать маслом посложнее — изобразить реалистичный сюжет. Вот здесь и пригодятся правила перспективы, построения и теней.

Правило глубины. Предметы вдалеке должны быть сглажены, чтобы передний план казался контрастнее и ярче.

Правило света и тени. Не забывайте, что предметы не летают в воздухе.

Пространство вокруг предмета всегда заполнено, поэтому, чтобы он не казался вырезанным, добавляйте рефлексы — цветовые блики с ближайших предметов.

Правило лёгкого наброска. Перед началом работы с маслом, прозрачно наметьте предметы простым карандашом или древесным углём, чтобы не поцарапать холст. Но не забудьте подтереть уголь тряпочкой, он смажется, но не переживайте, краска его перекроет.

Конечно, живопись маслом — занятие для подготовленных. Без представления о композиции и технике построения предметов и перспективы будет сложновато нарисовать гармоничную картину.

Но у нас есть отличная новость! Вам не нужно переживать, если не так положите краску. В масляной живописи у вас бесконечное множество вторых шансов. Просто протрите разбавителем «ошибочный» слой или подождите, пока он засохнет и наложите поверх новый.

Рисуем маслом пионы

С теорией разобрались, но без практики она забудется через 3 минуты! Предлагаю не откладывать и сегодня же пуститься в творческий полёт. Начнём с простого и эффектного — пионов.

Цветы можно писать как душе угодно: и пальцами, и кистями, и целый букет, и один цветок на весь холст. Начинайте с легкого тона на фоне, затем переходите к цветам, а последним шагом напишите листья.

Если вы до сих пор не верите, что у вас получится научиться рисовать маслом, посмотрите это видео! Кажется, что повторить не составит труда, какая красота получается!

Рисуем маслом море

Тут у меня к вам вопрос: какое море? Вода — переменчивая стихия, она может падать тяжёлой волной и разбиваться о скалы, переливаясь бликами лунного света, а может ласкать балийский мраморный песок и слепить глаза солнечными искрами.

Ловите 3 лайфхака и пример рисунка моря маслом.

Кто-то рисует, детально прописывая каждый пенный брызг, а кто-то пишет настолько абстрактно, что шум волны слышишь только отойдя от картины на несколько шагов.

Но какое бы море не запало вам в сердце, у горизонта оно должно быть темнее, чем на переднем плане, а на волну всегда будут ложиться свет и тень. Море контрастно, оно переливается множеством оттенков и вбирает гамму рефлексов.

Чтобы научиться рисоватьмаслом, нужна практика. В этом видео вам объяснят каждый шаг, попробуйте повторить, и вы почувствуете, как шумит море, нарисованное вами.

Рисуем пейзаж маслом

Что вы видите на будущем шедевре: бескрайние лавандовые поля или деревушку в Альпах? А может, майскую грозу Тютчева? Что бы вы не выбрали, рисуя пейзаж, пишите послойно. Пройдитесь лёгким тоном сначала по фону вдали, затем напишите то, что ближе, и в последнюю очередь прорисуйте передний план. Не начинайте картину с одного угла, пишите всё и сразу, двигаясь от общего к деталям.

Для создания первых произведений искусства вам нужно запастись лишь инструментами и огромным желанием. Но если вы хотите быстрее разобраться в техниках и способах построения предметов, запишитесь на художественные курсы. Вы увидите, как грунтовать холст, почувствуете материалы и научитесь строить композицию по всем правилам.

Если вас привлекает определённая техника или вы уже «бывалый художник», обратите внимание на мастер-классы. У вас в кармане через несколько часов будут и новые знания, и новая картина!

Стоимость курсов начинается от 3 000 рублей и доходит до 20 000 рублей.

Творчество можно сравнить с полётом на парашюте: главное — сделать первый шаг, и вы тут же пуститесь в полёт фантазии! Больше практики и веры в себя! Всё получится!

Расскажите нам в комментариях, как быстро вам далась масляная живопись. Сделайте репост статьи, чтобы не потерять советы, как научиться рисовать маслом и что для этого понадобится.

Источник

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.

Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.

Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.

(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).

Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.

Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.

Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.

Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.

Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает:

Краски разложены по цветам на палитре.

Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.

Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.

Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.

Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.

Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.

Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.

Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.

Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).

вет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.

Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.

Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.

Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.

рая тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.

Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.

Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.

Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.

Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.

Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам

По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность

Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.

Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.

Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски. Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.

Источник