Для чего нужен демпфер сцепления
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.
Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.
Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.
Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.
Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.
Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Как избежать проблем со сцеплением?
Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.
Демпфер главного цилиндра сцепления зачем нужен
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Зачем нужен демпфер гидропривода сцепления
Неисправность демпферных пружин диска сцепления. Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
Одной из важных систем любого транспортного средства считается сцепление. Его предназначение заключается в кратковременном разъединении мотора и КПП и дальнейшем их соединении, что требуется для начала движения авто и переключения скоростей. Ниже мы вам расскажем, что представляет собой демпферное сцепление, какие бывают виды сцепления, фото, принцип работы и в чем заключаются их различия (автор видео — S. Orazov).
Немного об устройстве
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
Что значит «ведет»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
Симптомы
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.
Причины
Ремонт своими руками
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
расскажут о возможных причинах неисправности сцепления и что делать, если сцепление отказало неожиданно.
По числу ведомых дисков
Многодисковый механизм сцепления
Системы также различаются между собой по количеству ведомых шкивов:
Если отказало сцепление
Если сцепление отказало при включенной передачи, чтобы его выключить следует сбросить газ и переключить рычаг КПП в нейтральное положение.
Если рычаг запал, то необходимо легко надавить на педаль газа, чтобы высвободить его.
Есть действенный способ, позволяющий доехать до автосервиса со сломанным сцеплением. Для этого нужно выключить мотор и включить первую передачу. После этого запустить стартер и завести двигатель. Машина начнет рывками трогаться с места, но этого не следует пугаться, так как это вызвано несовпадением частоты вращения двигателя с выбранной передачей. Когда они выровняются, автомобиль поедет плавно.
Обратите внимание на то, что если двигатель холодный, для начала его необходимо как следует прогреть, и только потом выполнять описанные действия.
Если дорога до СТО ровная и прямая можно ехать на второй передаче. Для движения на второй передаче, нужно тронуться на первой, а потом постепенно увеличивать обороты. После этого педаль газа отпускается, а рычаг КПП переводится в нейтральное положение. Затем газ отпускается полностью и включается вторая передача.
Переключение с первой на вторую передачу должно производится только на низкой скорости.
Также существует третий способ, позволяющий тронуться с неработающим сцеплением. При выключенном зажигании включается первая передача. После этого необходимо надавить на газ и запустить двигатель. Машина должна дернуться и начать движение.
Только не забудьте при этом отпустить зажигание.
При понижении передачи используйте метод перегазовки.
Вообще-то, для того чтобы сцепление служило долго и верно достаточно соблюдать простые правила, которые приведены ниже:
Посмотрим видеосюжет о сцеплении:
Удачной вам дороги без поломок!
В статье использовано изображение с сайта www.fineophiuchus.ru
Любой, даже самый совершенный узел двигателя современного автомобиля имеет ограниченный ресурс работы. И определяется он не километражем пробега, а количеством циклов включения-выключения. Например, однажды включенный электрический выключатель прослужит больше ста лет. Если включать — выключать его каждые пару минут, вряд ли прослужит более пары недель.
Признаки неисправностей
Сцепление и коробка передач обычного современного автомобиля больше других узлов трансмиссии работает в периодическом режиме. Практически все наставления по автомобильному делу требуют ревизии устройства после 40-50 тыс. км эксплуатации, при этом ресурс узла признается на уровне 100 тыс. км. У грамотного водителя сцепление может прожить и дольше, у любителя гоночных заездов — проживет не более 20 тыс. В условиях городского движения и регулярного переключения передач стоит обратить внимание на работу и возможные основные неисправности сцепления уже через 10-15 тыс. км.
Если вовремя диагностировать признаки неисправности сцепления, есть шанс исправить положение, а при должном внимании и регулировках узел прослужит еще не один десяток тысяч километров.
На что обращаем внимание в первую очередь:
Важно! Даже если вас все устраивает, не поленитесь осмотреть и проверить состояние картера и отсутствие неисправности гидропривода вилки на смотровой яме. При отсутствии следов подтекания заменить гидравлическую жидкость следует после 2 лет интенсивной езды на машине. В противном случае грязь и продукты износа «убьют» механизм привода в самый неподходящий момент.
Первые признаки неисправности сцепления появляются, если нужная передача не включается с первого перемещения ручки или нарушена четкость «схватывания». Иногда приходится выжимать педаль выключения дважды или с повышенным усилием.
По типу трения
Мокрое устройство сцепления
По виду трения демпферные сцепления автомобиля можно разделить на два типа:
Классификация механизмов в таблице
Работа педали и механизма гидропривода
Неисправность работы механизма выключения сцепления приведет к тому, что при выжатом сцеплении не будет включаться передача. Первым делом стоит проверить ход штока привода при нажатии педали выключения сцепления. Сделать это можно только с помощником. Поручите ему несколько раз выжать педаль и измерьте перемещение вилки выключения сцепления. Если величина хода не соответствует нормальной величине — отрегулируйте свободный ход педали.
В ряде случаев из-за наличия воды в тормозной жидкости или низкого качества самой гидравлики на внутренней поверхности цилиндра привода может развиваться коррозия, результатом которой становится катастрофическое истирание резинового манжета, неисправность и потеря способности выжимать вилку выключения сцепления. Слабое сопротивление педали, требующее глубокого и сильного нажатия, говорит о наличии в системе привода неисправности, связанной с наличием пузырьков воздуха в жидкости, или манжет полностью разрушен. Для установления причин неисправности следует демонтировать привод и провести его разборку. Лучше заменить исправным, после чего прокачать привод гидравлической жидкостью для удаления воздуха.
Неисправности сцепления и способы их устранения
В цепи механизма выключения сцепления, кроме гидропривода, установлено передаточное звено, состоящее из вилки выключения сцепления и выжимного подшипника, непосредственно передающего усилие на диафрагменную пружину. Неисправность узла из-за деформации или поломки вилки тоже достаточно часто встречается, особенно на немолодых машинах. Для ее замены и диагностики потребуется снять корзину сцепления, проверить вилку и выжимной подшипник.
Важно! Привычка маневрировать с недовключенным сцеплением может сыграть злую шутку с вашим сцеплением и коробкой передач. В этом случае страдает не только корзина сцепления, но и сильно изнашиваются синхронизаторы механической коробки передач.
В случае, когда педаль сцепления не была отпущена до конца, можно двигаться на первой передаче очень медленно и мягко, без рывков. Тогда выжимной подшипник не дает диафрагменной пружине полноценно прижать ведомый диск к поверхности маховика, и он проскальзывает, сильно изнашивая фрикционные накладки и сам маховик.
В результате получаете три проблемы:
Нередко встречается мнение, что зимой можно пренебречь признаками неисправности выжимного подшипника, видимо, в надежде, что низкая температура воздуха не позволит ему разогреться до полного заклинивания. Практика показывает: чем быстрее замените перегретый подшипник, тем больше шансов спасти ведущий диск и диафрагменную пружину от неисправности или разрушения.
Неисправности корзины сцепления вызваны деформацией и прогибом лепестков пружины, резкое снижение ее упругости приводит к ситуации, когда сцепление буксует. Из-за слабого прижатия сил трения, объединяющих маховик и фрикционные накладки под нагрузкой, уже недостаточно. Ведомый диск начинает проворачиваться относительно маховика и сильно разогреваться. Сцепление «горит», точнее, горит смазка выжимного подшипника. Повторяется картина с недовключенным сцеплением. Лечится подобная неисправность своевременным ремонтом или полной заменой корзины и выжимного подшипника.
Влияние неисправности сцепления на другие узлы трансмиссии
Пробуксовка или проскальзывание сцепления рано или поздно выведет из строя корзину сцепления или ведомый диск с фрикционными накладками. Квалифицированный автослесарь сможет за полчаса переклепать накладки диска, заменить треснувшую компенсационную пружину. При наличии оборудования и навыков — отремонтировать неисправность диафрагменной пружины, хотя это сложнее и дороже. Большинство узлов сцепления можно восстановить и отремонтировать.
Хуже другое — неисправное сцепление автоматически влечет выход из строя синхронизаторов и частично шестерней основных пар механической коробки передач. Ее ремонт значительно сложнее и дороже.
Неисправность вилки включения
Среди ряда факторов, влияющих на работу сцепления, есть несколько неисправностей, которые легко предвидеть, следовательно, устранить причины возможного их появления.
Зачастую после пробега более 50 тыс. км появляется неисправность, требующая замены накладок «ферридо» на ведомом диске. Иногда вместо накладок меняют диск целиком, страхуясь от проблем с деформациями старого диска. После замены и окончательной сборки практически всегда возникает ситуация, когда после установки нового диска сцепления не включаются передачи. Для устранения необходимо отрегулировать и увеличить ход штока гидропривода на величину толщины новых накладок ведомого диска. Кроме того, после замены диска и регулировки хода штока, стоит проверить величину свободного хода педали выключения трансмиссии и отрегулировать ее вновь.
Второй распространенной неисправностью, особенно у пожилых моторов и трансмиссий, является замасливание рабочей поверхности накладок ведомого диска из-за попадания на «ферридо» моторного или трансмиссионного масла. Причиной неисправности являются «деревянные», потерявшие эластичность сальники коленвала или первичного вала КПП. При замене ведомого диска стоит проверить сальник коробки переключения передач, чаще всего он грешит утечкой масла. Виновника неисправности можно легко установить по масляным следам протечек. Замасленную поверхность накладок моют чистым бензином и уайт-спиритом, тщательно сушат в проветриваемом помещении.
Маховик с признаками неравномерной выработки чаще всего шлифуют или протачивают на токарном станке на величину износа, контролируя остаточную толщину тела детали.
При неработающем двигателе педаль сцепления должна нажиматься мягко во всём диапазоне хода и возвращаться в исходное положение после удержания педали в нажатом состоянии, а передачи должны включаться легко и без усилий, ведь для них не нужна синхронизация на неработающем двигателе.
Из чего состоит сцепление: 1- первичный вал коробки 2- шлицы первичного вала 3- регулировочные гайки троса сцепления 4- вилка сцепления 5- вал вилки сцепления 6- корзина 7- диск сцепления 8- маховик 9- самая левая педаль 10- упор 11- резиновый уплотнитель 12- щит моторного отсека
При работающем моторе машина должна разгоняться пропорционально тапке на газульку, без вибраций, а передачи должны включаться чётко и непринуждённо. Теперь рассмотрим, что этому может препятствовать и какие признаки неисправности сцепления.
Накладки дисков сцепления
Ресурс сцепления во многом зависит от материала, который способствует зацеплению дисков. Стандартно применяют смесь стекла, металловолкна, смол и каучука (в спрессованном виде). В связи с тем, что принцип работы механизма сцепления ориентирован на продуцирование силы трения, накладки ведомого диска выдерживают температуру в 300-400 градусов Цельсия.
Для спорткаров используют накладки из керамики и металлокерамики, которые могут выстоять при более серьезных нагрузках. К примеру, металлокерамический фрикционные материал выдерживает температуру в 600 градусов Цельсия и менее подвержен износу.
Таким образом, различные транспортные средства снабжаются специальными муфтами сцепления. Чаще всего используют однодисковое сцепление сухого плана, которое демонстрирует относительно невысокую стоимость и неплохую эффективность. Эта схема применима для легковых бюджетных авто, машин среднего ценового класса, внедорожников и грузового транспорта.
Не включается передача
Если двигатель был выключен, и при этом всё работало, передачи включались, а когда мотор завели, коробка хрустит, рычаг упирается, но передачи не включаются. Поздравляю, скорее всего, что-то с приводом сцепления. Если на нерабочем двигателе все детали неподвижные, то при рабочем, половина деталей вращается (маховик, сцепление и первичный вал коробки), то вторая половина деталей стоит неподвижно, и чтобы их как-то синхронизировать, надо разомкнуть сцепление. Тогда можно будет врубить передачу.
Отчего сцепление может не размыкаться? Может повредиться привод сцепления. Приводом сцепления может быть как трос, так и гидропривод (главный и рабочий цилиндр сцепления). У каждого из этих механизмов свои настройки и типичные неисправности.
Первым делом, — подтянуть трос трос или шток рабочего цилиндра (поросёнка), если привод гидравлический
Если ничего не получилось, значит порвался/ растянулся трос (под замену). В гидравлическом сцеплении это могут быть неисправность главного или рабочего цилиндра, когда шток недожимает, перепуская жидкость. Это может быть как простая нехватка жидкость, которую надо будет долить в бачок, так и износившиеся уплотнители. Решается данная проблема заменой ремкомплекта, либо заменой цилиндра, если он полностью прогнил и ремкомплект уже не поможет, только полная замена узла. С тросом проще- он либо порвался, либо тяжело ходит. Если после подтягивания результата нет- скорее всего, это что-то другое.
Ржавый первичный вал коробки
Также могут быть слизаны либо поржавели шлицы на первичном валу (ага, бывает, когда машинка в гаражике зиму пережидает) и выжимной по ним плохо перемещается. Соответственно он недоживает, и одновременно создаёт усилие на педаль сцепления, которое чувствует водитель. Конечно же, такие же усилия создаются и на все остальные детали ( реальный пример).
И совсем уж страшная причина- пошабашила корзина и не отжимается. Там, где лепестки крепятся к диску, есть механизм, который приводит это всё в действие. Поломка довольно редкая, но имеет место быть. В этом случае корзина, как правило, отжимается только с одной стороны, а другая сторона по-прежнему прижата к ведомому диску, который продолжает вращаться. Под замену весь комплект.
По числу потоков передач крутящего момента
По этому показателю системы можно поделить на:
Вибрация
Неисправное сцепление может давать вибрацию, это и неудивительно, ведь узел совершает вращательное движение и разбалансировка даёт вибрацию.
Бывает такое, что после замены сцепления на новое появляется вибрация. Казалось бы, вроде всё новое, но при трогании появляется какая-то вибрация и рывки. Скорее всего, вам попалась восстановленная корзина, так называемая refurbished, то есть, на автосервисе меняют сцепление, старый комплект отправляют на завод на восстановление и иногда случается такие недоделки. Такой комплект обычно стоит дешевле нового, но не факт, что вам его не впихнут под видом нового. На коробке должно быть написано refurbished
На старом потрёпанном сцеплении если при трогании, то это пошабашили демпферные пружины, либо начинает разваливаться корзина; если вибрация возникает на ходу, в движении- скорее всего, порвалась корзина, небольшая вибрация может говорить о небольшом износе корзины, особенно если в прошлую замену менялся только диск. Вообще, сцепление- эта такая деталь, которая должна быть динамически уравновешена, если вдруг нарушается центр масс, то в любом случае получится вибрация на определённых оборотах двигателя. Маховик не даст такую вибрацию ни с того, ни с сего, он просто отрывается и пробивает всё на своём пути, если плохо прикручен.
Требования к конструкции
К сцеплению автомобиля, как известно, предъявляются определенные требования, оно должно обеспечивать:
Помимо этого, данные механизмы, как и другие узлы транспортного средства, должны обладать такими параметрами, как обеспечение наиболее оптимальных габаритов и небольшого веса. Устройство должно быть максимально надежным и технологичным, обладать высоким сроком эксплуатации.
Ускорение
Явным признаком износа сцепления является ускорение автомобиля. Если машина не ускоряется пропорционально нажатию газульки, то есть, мотор начинает маслать, а машина не едет, особенно в гору, то это точно одна из следующих причин:
Так вот, привод сцепления не просто так перетягивают, в основном когда корзина уже подустала и не работает в заводских пределах, то есть немного потеряла жёсткость и для того, чтобы при нажатии она отвелась от диска, приходиться глубже на неё давить. Однозначно под замену. Другой причиной может быть трос с меньшей жёсткостью, чем надо, он растягивается больше, чем ему положено и нихрена не нажимает. Чтобы он хоть как-то работал, его приходится зажимать больше положенного. Надо проверить, а то вдруг корзина окажется исправной, у меня было такое.
При износе фрикционных накладок диска сцепления пропадает трение между корзиной и маховиком. То же самое происходит, когда на диск попадает масло- частая ситуация, когда потёк задний сальник.мотора. Тут надо снимать коробку и менять сальник, потому что так ездить не получится. Заодно и диск сменить, корзину можно оставить, посмотреть по ситуации.
Изношенное «слегка подгоревшее» сцепление
Но диск сцепления также приходит в негодность если сильно газонуть на старте (стритрейсеры, привет!), диск подгорает сразу и теряет свои фрикционные свойства, бонусом идёт запах горелого.
Вообще, если при езде пахнет горелым, то это сцепление так воняет, особенно когда недожимает и диск трётся.