Дефектовка мкпп что это значит
Дефектовка коробки передач – особенности непростого ремонта
Автор: Дмитрий Сапко
В автомобильной терминологии дефектовка означает выполнение ремонтных работ с заменой вышедших из строя запчастей. Именно этот тип ремонта зачастую необходим, когда ломается двигатель или коробка передач. Капитальный ремонт по своей сути также является расширенной дефектовкой. В случае с серьезными поломками коробки передач применяются процессы разборки и замены запчастей, которые не выполняют свои функции, что и является непосредственно дефектовкой. Если ваш автомобиль требует выполнения этого процесса, следует не медлить с обращением в мастерскую, поскольку коробка передач является одним из главных элементов конструкции автомобиля, ее выход из строя неприятно скажется на состоянии двигателя и прочих узлов и агрегатов вашего автомобиля. Поэтому намного лучше превентивно устранить все проблемы и снизить риски влияния неисправной коробки на другие агрегаты вашего авто.
Существует масса типовых и нестандартных поломок трансмиссии, которые могут оказаться вполне серьезным поводом для ремонтных работ. Многим кажется, что снимать коробку и выполнять ее ремонт невероятно сложно, поэтому владельцы оттягивают обращение к специалистам. На деле лучше сегодня обратиться в СТО, чем завтра везти автомобиль на эвакуаторе и платить трижды дороже за восстановление серьезных последствий поломки коробки на ходу. Неполадки бывают разные, и большинство из них заканчиваются плачевно. Впрочем, вы можете выполнить отличный качественный ремонт автомобиля и забыть о том, что трансмиссия имела определенные неисправности.
Существует ряд причин, по которым стоит сразу же обратить внимание на неполадки коробки передач, как только появляются соответствующие звуки. Износ деталей начинается тогда, когда коробка показывает необходимость ремонта. Чем больше вы будете ездить с поломкой, тем больше денег придется потратить на выполнение ремонта. Тем более, современные механические коробки далеко не дешевле в ремонте, чем автоматы. Впрочем, механика требует вмешательства гораздо реже, чем автомат, в чем и есть основное преимущество автомобилей с МКПП. По крайней мере, в виде подержанных авто лучше покупать автомобили именно с механикой, которая зачастую обладают большим ресурсом.
Существуют десятки возможных вариантов поломок автоматических коробок. Речь идет не только об износе деталей, но и о нарушении работы систем управления коробкой, относящихся к бортовому компьютеру. В автоматах, вариаторах, роботизированных коробках можно отыскать свои плюсы и минусы, индивидуальные поломки и проблемы. Для некоторых коробок существует даже понимание примерного ресурса до дефектовки. К примеру, немецкие роботы 7 DSG чаще всего требуют ремонта на отметке пробега в 200-220 тысяч километров. Если покупаете Volkswagen с такой коробкой на пробеге в 190 000 километров, подумайте о возможных последствия. Итак, причины обращения на СТО для ремонта автомата следующие:
Поломки автоматических коробок передач весьма индивидуальны, поэтому в большинстве случаев вам придется провести диагностику на профессиональной станции, чтобы определить потенциальные затраты на восстановление оборудования. Это может быть как простейший ремонт с заменой недорогих комплектующих, так и сложная операция по восстановлению главной рабочей части автомобиля. Гул коробки нередко пытаются исправить, заливая в нее определенные присадки для сгущения масла. Это неверный подход, который может заставить вас потратить на ремонт еще больше денег. С вязким маслом износ деталей коробки станет еще больше, а вот неполадку такой подход точно не исправит.
Существует несколько стадий работы с коробкой, которых придерживаются на нормальных СТО. О каких бы типах оборудования ни шла речь, необходимо понимать основные функциональные особенности машины, чтобы выполнить качественное восстановление. Порой оказывается, что появление звуков со временем является вполне нормальным следствием работы коробки передач. К примеру, снова немецкие гениальные разработки Tiptronic после 200 000 километров пробега начинают гудеть, что заставляет владельцев обращаться на СТО, но поломок в КПП не обнаруживают. Это функциональная особенность. При диагностике КПП зачастую придется выполнить следующие задачи:
После этого владелец получает свой автомобиль обратно. Зачастую речь идет об одном или двух днях работ с коробкой передач, поэтому долго ваш автомобиль не будет находиться на станции. Нужно сказать, что ремонт КПП в любом случае не станет дешевым удовольствием. Снятие, диагностика и разборка этого узла даже на самых дешевых гаражных станциях стоит порядка 3000 рублей. Любые запчасти для коробок передач, особенно для иномарок, является невероятно дорогими. Поэтому при необходимости ремонта коробки задумайтесь о достаточном бюджете на этот процесс. Предлагаем посмотреть видео о ремонте коробок автомобиля одного из производителей СНГ:
Подводим итоги
Качественная работа коробки передач необходима для адекватного выполнения всех необходимых задач машины. Поэтому при выходе из строя столь важного узла автомобиля, как КПП, приходится почувствовать все неполадки на особенностях эксплуатации автомобиля. Необходимо признать, что в большинстве случаев именно дефетковка позволяет устранить проблем коробки передач. Впрочем, в некоторых ситуациях целесообразнее купить новую коробку и эксплуатировать автомобиль без каких-либо проявлений неполадок.
Конечно, в каждом отдельном случае необходимо искать те возможности ремонта автомобиля, которые устраивают вас по бюджету, а также предоставляют нормальное качество эксплуатации автомобиля. Это очень важный момент, который часто при выполнении ремонта забывают специалисты СТО. Лучше обратиться к хорошим, пусть даже и дорогим мастерам, но получить уверенность в верном ремонте своего автомобиля.
Дефектовка мкпп что это значит
Все снятые части необходимо тщательно промыть бензином, соляркой, керосином и т. д. Иначе некоторые дефекты можно просто не увидеть. Например, трещины в металлическом сепараторе подшипников иногда обнаруживаются только после тщательной промывки. Очень часто разрушенные части, отколотые зубья, сломанные и перемолотые пружины, стопорные кольца, хорошо скрыты в картере КПП под слоем старого масла и «зубного порошка». Они выявляются только после мойки. В общем, не поленитесь промыть, иначе оставшиеся части, обломки, могут испортить вам всю работу, как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Промываем нижнюю крышку и магнитную пробку на ней от латунной пыли синхронизаторов, металлической стружки:
Продуваем воздухом под большим давлением.
Промываем и осматриваем механизм выбора передач на наличие трещин в кулисе. Сам механизм из строя выходит очень редко, но иногда ломается кулиса:
Подшипники тщательно промываем. В шариковых подшипниках осматриваем беговые дорожки внешней и внутренней обоймы и сепараторы:
 |  |
Проверяем люфт между обоймами покачивая их в противоположном направлении относительно друг друга:
Осматриваем сепараторы на наличие трещин:
 |  |
В роликовых подшипниках осматриваем беговые дорожки на отсутствие питтинга и разводов бледно-синего цвета:
Сепаратор игольчатого подшипника проверяем растяжением на целостность, а ролики на отсутствие питтинга:
 |  |
При наличии люфта, трещин или питтинга заменяем подшипники. Двухрядный подшипник промежуточного вала почти всегда разваливается, его заменяем новым:
 |  |
 |  |
Синхронизаторы промываем и осматриваем на предмет износа кончиков зубьев с обеих сторон:
 |  |
Не должно быть потёртостей на верхней части. На левом фото внизу хорошо видна проточка от соприкосновения с зубьями муфты. Потертости говорят о сильной выработке в паре «синхронизатор-муфта». Они возникают из-за того, что синхронизатор сильно проваливается в муфту (правое фото):
 |  |
Пружины синхронизаторов проверяем визуально на целостность:
Осматриваем торцы зубьев. Они должны быть остренькие без износа и сколов:
 |  |
Бока зубьев не должны иметь следов износа:
Проточка под вилку должна иметь четкую грань, без закруглений.
Вложенный в рабочую окружность муфты синхронизатор не должен быть утоплен в неё, как на правом фото, и касаться её зубьев:
 | |
Также на рабочей поверхности муфты не должно быть проточек от синхронизаторов:
Изношенные муфты заменяем новыми.
Вилки переключения передач отмываем от масла. Они не должны иметь следов износа на рабочей части:
 |  |
Изношенные вилки заменяем новыми.
Ступицы промываем бензином и проверяем на наличие износа на шлицах:
Неисправные заменяем новыми.
Штоки проверяем: на легкое перемещение в своих отверстиях в картере КПП:
У промежуточного вала осматриваем зубья всех шестерёнок и отсутствие трещин на них:
 |  |
 |  |
Шестерни задней передачи должны иметь остренькие торцы зубьев. Шестерни с изношенными зубьями заменяем новыми:
 |  |
Отмытый блок шестерен проверяем на наличие всех зубьев (иногда ломаются косые зубья) и отсутствие трещин на них. Обязательно проверяем малую шестерню на износ торцов зубьев. Внутренне кольцо подшипника не должно сниматься от руки:
Неисправный блок шестерён заменяем новым.
Болт блока шестерен очень часто обламывается:
Однажды у меня сломался конец резьбы этого болта при затяжке динамометрическим ключом. Сломанная короткая часть осталась в промежуточном валу. Остаток можно легко вывернуть шилом:
 |  |
У первичного вала проверяем подшипник, шестерню четвёртой передачи, синхронизатор, пружину синхронизатора. Если есть замечания к шестерне четвертой передачи, то заменяем первичный вал.
Вторичный вал крайне редко выходит из строя. Тем не менее, проверяем люфт шлицевого соединения в паре «хвостовик вторичного вала-фланец»:
 |  |
 |  |
Осматриваем прорезь под шпонку шестерни заднего хода и саму шпонку:
 |  |
Иногда скол можно обнаружить, только подцепив край паза ногтем:
 |  |
Если есть люфт или сколы заменяем вторичный вал и/или шпонку.
Заднюю крышку КПП промываем от остатков масла и стружки. Проверяем посадочные места подшипников вторичного и промежуточного валов. Внешние кольца не должны проворачиваться и вываливаться из посадочных мест:
В картере КПП на передней и задней части, между рёбер жёсткости, собирается много стружки, осколков разных частей. Тщательно промываем весь картер:
 |  |
 | |
В картере сцепления также собирается много разных сломанных частей, например, обломки пружинного кольца или сепаратора подшипника первичного вала и т. д. Поэтому тщательно промываем и осматриваем его состояние. Если был полностью разрушен двухрядный подшипник промежуточного вала, то обращаем внимание на прижимные полукольца картера для этого подшипника (указаны стрелками):
Если на них есть износ, картер необходимо заменить.
Обращаем внимание на направляющую втулку выжимного подшипника. Если на ней есть глубокая проточка от пружинного кольца подшипника первичного вала (справа) или она свободно вынимается от руки из своего места (в данном случае она просто вывалилась), заменяем ее:
 |  |
Пружинное кольцо проверяем на растяжение и излом:
 |  |
Сломанное пружинное кольцо заменяем новым:
Проверяем сальники на износ, порезы:
 |  |
Их рабочая кромка должна быть не более 1 мм шириной.
Вилку сцепления очищаем металлической щёткой от грязи и отмываем бензином. Проверяем отсутствие трещин с двух сторон (места проверки указаны стрелками):
 |  |
Вилку с трещинами заменяем новой.
Датчик заднего хода меняется, если его контакты сильно прокорродировали или нажатии на шарик не происходит замыкание цепи (проверяется тестером или контрольной лампой).
Очищаем все прилегающие плоскости корпусных деталей от старых, прилипших прокладок.
Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей
Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей ВАЗ 2170
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.
3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.
4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.
5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.
6. Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).
7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.
8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.
9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.
10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.
12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.
13. Снимите втулку с вторичного вала.
14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.
15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.
16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.
17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.
18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.
19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.
20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.
21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.
22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
23. Ключом «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.
24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.
25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.
27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.
28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.
29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
30. Выньте дифференциал из картера сцепления.
31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.
32. Выньте магнит из картера сцепления.
33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.
34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости.
35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.
36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.
37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.
38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.
41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.
42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.
43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач»).
44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.
46. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.
47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
48. Проверьте сальники полуосей. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.
49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).
50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.
53. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
54. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.
55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.
56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
57. Не забудьте установить на место магнит.
58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.
Видео про «Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей» для ВАЗ 2170
приора ремонт коробки! замена второй передачи.КПП. Как правильно разобрать и собрать коробку передач? ВАЗ 2110, 2112, 2111.