Что такое выгонка растений
Правила выгонки луковичных растений — секреты опытных садоводов
В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое выгонка луковичных растений и как ее осуществлять правильно, советы садоводов с фото и видео.
Выгонка луковичных растений — что это такое и как ее проводить правильно?
Луковичные растения могут зацвести практически в любое время года, если для них создать подходящие условия.
Этот процесс создания благоприятных условий и называется «выгонкой».
Другими словами говоря, это ряд садоводческих приемов, которые позволяют «заставить» расцвести цветы в не традиционные сроки, например, к праздникам ( к 8-му марта)
Выгонка луковичных растений — комплекс мер по ускорению их роста, широко применяется в цветоводстве и парниковом выращивании растений. При выгонке растения помещают в условия с повышенной влажностью, температурой и дополнительным освещением, что приводит к их активному развитию, обильному цветению и плодоношению.
Отбирать подготавливать луковицы растений для выгонки нужно уже осенью.
Но срокам цветения выгонку делят на три этапа:
Какие луковицы подойдут для выгонки луковичных растений?
Для выгонки подойдут только здоровые и плотные луковицы с наружной чешуей, без повреждений, крупные и тяжелые, так называемые «экстра».
Покупая посадочный материал, поинтересуйтесь, к какой группе по срокам цветения относится выбранный сорт.
Сажать луковицы для выгонки можно в любую емкость — от горшков до плетеных корзинок, пластиковых мешочков к стеклянных ваз:
Если вы сажаете в одну емкость несколько луковиц, следите, чтобы они не соприкасались.
Для выгонки подойдет любая садовая почва – главное, чтобы она была влагоемкой и воздухопроницаемой.
Как садить луковицы для выгонки правильно?
Правила высадки луковичных растений на выгонку достаточно просты:
Далее ящики с проросшими луковицами перемещают в светлое помещение за три недели до установленного срока цветения, где поддерживают температуру 18–20 °C и влажность воздуха 75–80%.
Примерно через пять недель после того, как Вы переместили луковицу в светлое место, раскроются первые бутоны в соцветии.
Теперь, что удлинить продолжительность цветения, перенесите ящик с растениями в более прохладное место.
Что делать после того, как луковичное растение отцветет?
После того как луковичное растение отцветет, постепенно сокращайте полив.
Когда листья пожелтеют полностью, луковицу нужно выкопать и очистить от корней и старых чешуек.
А затем до осени сохранять в сухом, хорошо проветриваемом помещении (при температуре примерно +25 *С).
Важные особенности выгонки луковичных растений
Перед тем, как приступить к процессу выгонки луковичных цветов, обратите внимание на эти советы:
Опытные садоводы считают, что Выгонка луковичных — это человеческий каприз и для луковицы подобное цветение не является благоприятным.
Она сильно истощается, и чтобы потом ей восстановить свои и зацвести вновь потребуется много лет.
Что такое выгонка растений
Традиция дарить цветы, наверное, никогда не умрет. Это доставляет радость как дарящему, так и принимающему цветущий букет. Даже один цветок, подаренный от души, да еще к тому же выращенный своими собственными руками дорого стоит. Но если летом проблем с подобным подарком не вызывает проблем, то зима – дело совсем другое. Тут и высокие цены, и банальное отсутствие цветочных магазинов. Но исправить ситуацию поможет выгонка цветочных растений в домашних условиях.
Что подразумевает выгонка растений?
По определению, выгонка растений – не что иное, как ускорение процессов вегетации, путем изменения условий – освещенности, температуры, влажности и прочего, что стимулирует растение к цветению или плодоношению. Этот агротехнический метод наиболее востребован в регионах с климатом далеко не южным.
Изменение вышеназванных параметров автоматически ведет к образованию в тканях растения изменение количества гормонов, которые оказывают воздействие на время и обильность цветения. При нормальном выращивании растение проходит все стадии вегетации, достигает поры цветения или плодоношения и уходит на покой. Выгонка цветочных растений, например луковичных, подразумевает досрочное пробуждение луковицы, в которой уже имеются зачатки цветочных почек. Разберем все факторы, влияющие на пробуждение растения от сна.
Приемы выгонки растений
Высокой температурой можно вызвать цветение декоративных растений – сирени, ландыша, форзиции и других. Эта технология выгонки основана на том, что спящие части растений погружают на 9- 12 часов в воду с определенной температурой +30-40 градусов.
Не для всех растений эти значения постоянные. Например, если производится выгонка ландыша, то его корневища нужно держать в воде с температурой в +40 градусов и на протяжении 12-14 часов. Обратите внимание, что если выгонка производится перед самым новым годом, то температура должна поддерживаться на уровне +32 градусов. Будят растения и при помощи водяного пара. В этом случае, в отапливаемую теплицу из поликарбоната помещают корни ландыша и каждые полчаса опрыскивают их водой, температура которой +43 градуса, если это происходит в октябре. Для январской выгонки температура воды снижается до +28 градусов.
Наравне с высокими температурами для выгонки растений используется и метод охлаждения. Его чаще всего применяют для луковичных растений. При этом методе луковицы, которые глубоко спят, на несколько недель помещают в условия пониженной температуры, от 0 до +5 градусов. Срок пробуждения может составлять от 2 недель до 5, в зависимости от времени года и вида растения. После этого на растение воздействуют относительно высокой температурой, от +20 до +25, которую можно создать при выгонке в домашних условиях или в обогреваемой теплице.
Подходят самые разные растения для выгонки зимой. Например, маргаритки, анемоны и прочие посаженные осенью в теплую теплицу, могут порадовать своим цветением в декабре. Гладиолусы также можно заставить цвести как раньше, так и позже. Для раннего цветения луковицы гладиолусов хранят при температуре +17 градусов с середины ноября до середины декабря, после чего их высаживают опять же в отапливаемую теплицу. Ждать цветения можно уже в мае. Чтобы задержать распускание гладиолусов луковицы хранят при температуре 2-4 градуса выше нуля до июня. В этом случае цветение наступит позже обычного срока на месяц-полтора.
Освещение
Немаловажным фактором при выгонке цветочных растений является свет. Многие растения чутко реагируют на величину светового дня. Если растению «длинного дня» дать много света в течение продолжительного периода, то можно добиться быстрейшего зацветания. И наоборот, снижение количества получаемого солнечного света или искусственного до 8 часов и менее приведет к тому, что растения «короткого дня», также будут цвести быстрее и обильнее. Грамотно подбирая температуру и освещенность можно на протяжении года всегда иметь цветущие растения – фрезии, каланхое. Хризантемы, пуансетии и другие.
Стимуляторы
Помочь при выгонке цветочных растений могут стимуляторы, которые могут, как ускорить цветение, так и замедлить. Это:
К ауксинам относятся вещества, в составе которых присутствуют – альфа-нафтилуксусная кислота и бета-индолуксусная кислота. Эти вещества способствуют образованию лучшей корневой системы растения, укоренению, росту, но при этом, закладка цветочных почек замедляется.
Геберелины – А1, А2, А3, и т. д. оказывают мощное стимулирующее воздействие на рост растений и способствуют их быстрому выводу из состояния покоя.
Цитокинины – это вещества, к которым относится бензилоаденин и кинетин, используются для обработки семян тех растений, которые трудно прорастают. С их помощью у растения лучше происходит ветвление, оно становится более пышным, за счет пробуждения спящих почек.
Наряду с веществами, который ускоряют рост и цветение растений при их выгонке в домашних условиях, используются и такие вещества, которые могут приостанавливать эти процессы. Примером может служить абсцизовая кислота, которая усиливает свойства растения переносить отрицательные температуры, увеличивая количество цветочных почек и побегов. Препараты на основе этой кислоты и ряда подобных используются при выращивании в теплицах гвоздик. При этом у растения сокращается длина междоузлий, в результате чего стебель приобретает большую толщину и твердость.
Статьи → Секреты зимнего огорода: сложна ли выгонка растений?
Истинный огородных дел мастер с поздней осени до ранней весны тоскует по грядкам и ждёт не дождётся, когда же, наконец, наступит март. А ждать не надо! Можно устроить зимний конвейер свежей зелени и овощей. Даже небольшой огород на подоконнике будет постоянно снабжать вас столь дефицитными в холодное время года витаминами.
Зелёные проростки
Тот, кто уже занимается выгонкой растений, знает: в принципе, это такой же уход за овощными грядками, что и летом, только со своей спецификой, своими секретами, которые, конечно, надо знать.
Можно начать с самого простого: выращивания витаминных проростков. Из пшеницы или ржи. Зёрна надо хорошенько перебрать, промыть и разместить равномерным слоем на тарелке. Потом залить зёрна отстоянной водой, чтобы она примерно на 1 см была выше их уровня, и накрыть полиэтиленовым пакетом.
Когда появятся росточки 1-1,5 см высотой – зелень готова к употреблению. Передерживать её нельзя, иначе она станет жёсткой и невкусной. Остаётся промыть срезанные проростки, мелко нарезать их и использовать в свежем виде для салатов с капустой и морковью, бутербродов. А можно измельчить зелень на мясорубке и сделать пюре – хоть с орехами, хоть с курагой или с мёдом. Для пополнения запаса витаминов достаточно съедать ежедневно порцию проростков, исходя из расчёта – 10 г на 1 кг вашего веса.
Отлично проращиваются и подсолнечник, горох, капуста, дайкон. Только семена сначала надо замочить на ночь. К утру пустые семена всплывут, а полновесные осядут на дно. Промойте их и разместите в стеклянной банке с широким горлом, через которое свободно проходит ваша рука. Накройте банку марлей и поставьте на светлый подоконник. Каждое утро и вечер увлажняйте семена, сливая излишки воды, не допуская её застоя.
Как только ростки достигнут длины 1-1,5 см, банку можно накрыть крышкой и поставить в холодильник. Там они будут оставаться свежими до двух недель.
Секреты выгонки растений
Выгонка зеленных и овощных культур – процесс более обстоятельный и длительный. Но каких-то особых сверхсложностей в нём нет. Если вы будете следовать общим правилам выгонки, у вас всё отлично получится. Вот эти правила.
В грунте должны быть компост, песок, немного золы и опилки (обязательно перепревшие!). Можно просто купить в магазине готовый почвогрунт: «Садовая земля», «Агрофит» или «Микропарник».
Лучше всего поддаются выгонке лук, укроп, салат, салатная горчица, редис, дайкон, морковь, свёкла, шпинат. Хотите получить урожай в максимально короткие сроки и хорошего качества? Используйте только апробированные сорта этих культур.
Выращивание лука на перо
Многие получают его, помещая репчатый лук в банки с водой. Можно, конечно, и так. Но в такой зелени мало полезных веществ. Гораздо лучше сажать луковицы в почвогрунт.
Лучшие сорта для выгонки поздней осенью – Маргеланский, Каратальский, Стригуновский, потому что у них более короткий период покоя.
А для выращивания зимой – лук-выборок, лук много– и среднезачатковых сортов Арзамасский, Бессоновский, Ростовский, Спасский, Погарский, лук-шалот Сибирский, Межсезонье. Только надо брать луковицы репчатого лука второго, а выборка – первого года.
Перед посадкой выборок следует обрезать «по плечики», замочить на 2-3 часа в тёплой (30. 35 °С) воде и припудрить донца мелом, чтобы они не подгнивали.
На дно ящика или горшка диаметром 10-15 см сначала положите дренаж (мелкий гравий, например) слоем 1-2 см, затем почвенную смесь. Это 70% торфа, 20% перегноя, 10% дерновой земли плюс горсть золы на каждые 5 кг смеси.
Высаживают репчатый лук и выборок обычно с ноября, а шалот – с конца января. Луковицы размещают во влажной почве вплотную друг к другу и присыпают землёй.
Посадки примерно неделю выдерживают в тёмном прохладном месте и только потом выставляют на свет. Для полива вместо воды на почвогрунт кладут лёд из холодильника. Примерно через три недели можно начинать срезать лук-перо.
Выращивание укропа
Его семена предварительно надо промыть в тёплой воде (+45 °С), причём несколько раз, чтобы хорошенько смыть защитную плёнку. Для выращивания укропа зимой лучше всего подходят скороспелые и кустовые сорта: Аврора, Каскеленский, Грибовский.
Семена можно сеять как отдельно, так и в одном ящике с другими растениями. Глубина посева – 0,5-1 см.
Появившиеся всходы надо проредить и поливать чаще. Но нельзя их переувлажнять, иначе растения будут загнивать. Примерно через месяц веточки ароматного укропа можно начинать срезать.
Петрушка и сельдерей
Их выгонку осуществляют как из корнеплодов, так и из корневищ листовых сортов. Корневые сорта дают меньше зелени, но зато более длительное время, а из листовых сортов её вырастает больше, однако растения быстро истощаются.
Лучшие сорта петрушки – Сахарная, Урожайная, Бордовинская, а сельдерея – Снежный шар, Яблочный, Танго.
Для выгонки петрушки идеальны корнеплоды весом 30-80 г, сельдерея – 60-200 г. Высаживать их можно в любое время, но посадки в феврале дают больше зелени и лучшего качества, так как световой день заметно удлиняется.
Горшки нужны такого размера, чтобы в почвогрунте высотой 12-16 см можно было расположить корнеплоды длиной 10-12 см под углом 45 градусов. У каждого корнеплода петрушки должна быть площадь 20-25 см2, а сельдерея – 40-60 см2.
Горшки продезинфицируйте раствором марганцовки. На дно положите дренаж, потом немного песка, а в почвенный грунт добавьте торфа или перегноя. Высаживать корнеплоды надо так, чтобы их головки выступали из-под почвы на 1-2 см.
После полива им требуется 1,5-2 недели, чтобы укорениться в в полумраке. Петрушка быстрее всего укореняется при температуре 12-14 °С, сельдерей – при 8-10 °С тепла. Поливать их в это время не нужно – корнеплоды могут загнить. Самые частые ошибки при выгонке петрушки и сельдерея – сильное заглубление корнеплодов и излишние поливы.
Начинать поливать растения можно, когда появятся первые верхушечные почки. Тогда же посадки надо перенести в тепло. Оптимальная температура на подоконнике – 18-20 °С. При поливах нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья и особенно на головку корнеплода – листья начнут желтеть, а корнеплод загнивать!
Петрушка боится холода, поэтому её следует держать подальше от ледяных стёкол. В сильные морозы растения лучше вообще убирать с окна. Плохо переносит петрушка и душный, застойный воздух, поэтому комнату чаще проветривайте. Раз в месяц желательно подкармливать растения раствором суперфосфата (5 г на 1 л воды) или удобрением «Идеал» (1 колпачок на 1 л воды).
Первую зелень и петрушки, и сельдерея можно срезать через 2-3 недели после посадки. Причём срезать её надо с внешней стороны растений, начиная с нижних листьев. Нельзя оставлять черешки. Корнеплод петрушки даёт урожай примерно 1,5 месяца, а корнеплод сельдерея – 2 месяца.
Выращивание салата
Получить зимой его сочные нежные листья, богатые магнием, столь необходимым для сердечной мышцы, тоже вполне реально. Нужно только использовать обязательно раннеспелые сорта: Одесский, Балет, Лолло Бионда или Лолло Росса, Дубочек, Ред кредо.
Ёмкость для растений лучше взять побольше, чтобы у них была возможность свободно разрастаться. Обязателен дренаж. Семена предварительно замочите на 2-3 часа в слабом растворе марганцовки, биостимулятора «Азовит» или «Гетероауксина». Тогда всходы появляются быстро, меньше чем через неделю, причём дадут дружные ростки. К тому же у них будет повышенная стойкость к болезням и неблагоприятным условиям.
Если приступить к выращиванию салата в конце ноября – начале декабря, то урожай созреет через 20-35 дней, как раз к Новому году. Сеять семена надо на глубину не более 0,5-1 см. После полива ящик следует накрыть плёнкой. Всходы потом нужно проредить, чтобы остались самые крепкие растения на расстоянии 5-6 см друг от друга.
Салат любит влагу, поэтому его надо поливать ежедневно. Очень полезно опрыскивать подрастающую листву водой из пульверизатора. Самая комфортная для салата температура – 18-20 °С тепла. Выращивать его лучше на утеплённой лоджии или на балконе, там воздух более влажный, чем на подоконнике возле батарей отопления.
По вечерам растения нужно обязательно досвечивать в течение 2-3 часов. Салат будет давать урожай несколько месяцев, пока не пойдёт в стрелку.
Выращивание свёклы
Не следует брать для выгонки крупные корнеплоды – они не дают много ботвы, к тому же для них нужны слишком большие ёмкости. Надо брать мелкие экземпляры весом 40-60 г. Обязательно обращайте внимание на головки корнеплодов – они не должны быть повреждёнными, иначе растения будут болеть.
Лучший грунт для свёклы и мангольда – смесь из 1 части огородной земли, 2 частей перегноя и 3 частей торфа. Высаженные корнеплоды 7-10 дней подержите в тёмном холодном месте при температуре 8-10 °С, а затем перенесите в тёплое помещение. Оптимальный режим для выгонки свёклы и мангольда – 18-20 °С. Причём не следует допускать резких перепадов температуры.
Раз в месяц растения нужно подкармливать раствором сульфата аммония и хлористого калия (5 г и 2 г на 1 л воды соответственно).
Первую ботву обычно можно срезать через три недели после посадки корнеплодов.
Выращивание листовой горчицы, кресс-салата, редиса
На прохладном подоконнике хорошо растут зимой листовая горчица сортов Волнушка, Муравушка; кресс-салат Обыкновенный, Перечный, Курчавый, Широколистный; редис Тепличный, Грибовский, Заря, а также Моховский (у него листья тоже съедобные).
На дно тарелки положите кусок толстой ткани, а ещё лучше поролона, чтобы материал долго удерживал воду. Семена каждой из этих культур высевайте в один слой. Скажем, сначала кресс-салат, а дня через три-четыре – листовую горчицу.
Тарелку поставьте в тёмное тёплое (20-25 °С) место. А как только семена прорастут, перенесите её на прохладный подоконник (10-13 °С тепла). Следите, чтобы субстрат не пересыхал, но и не заливайте его чрезмерно.
Урожай готов к срезке обычно через 10-14 суток. Для того чтобы был непрерывный «конвейер» зелени, высевайте новые семена через 1-2 недели.
Выращивание шпината
Эта культура незаслуженно обделена вниманием овощеводов. На южных подоконниках при температуре 15-20 °С тепла хорошо чувствует себя шпинат сорта Исполинский. Семена предварительно замочите на сутки в воде. После того как они высохнут, высевайте их в смесь плодородной почвы с песком на глубину 0,5-1 см.
Поливайте растения регулярно и умеренно. Вечерами досвечивайте их по 4-5 часов. Через 1-1,5 месяца листья можно срезать. Шпинат плодоносит долго, около двух месяцев, а потом следует заново посадить семена.
Выращивание огурцов
Выращивать их начинают обычно в феврале, когда наступают первые солнечные дни. Для комнатных условий лучше использовать партенокарпические гибриды первого поколения: Московский тепличный, Грибовчанка, Кукарача, Стелла, Сентябрьский. Очень хорошо адаптирован к условиям жилых помещений сорт Комнатный Рытова. Годятся также частично партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды Манул, Зозуля, Сюрприз, Грибовский 2, Заря, Смена, Эстафета. Только пчёлоопыляемые экземпляры вам придётся искусственно доопылять.
Для почвенной смеси возьмите дерновую землю пополам с перегноем. В ведро такой смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных, фосфорных удобрений и 20-60 г извести, чтобы её кислотность была 5,5-5,6.
Перед посевом не забудьте замочить семена в 5% растворе поваренной соли, чтобы отобрать здоровые полновесные экземпляры. Затем проращивайте их в течение 1-2 суток в тёплом месте. Сначала во влажной ткани, а потом в плёночном пакете.
Когда корешки достигнут длины 1,5-2 см, высейте семена в ёмкости диаметром 10 см. В каждую из них помещайте по два проростка на глубину 2-5 см. Почву при этом обязательно увлажните. Все ёмкости установите в ящик, и пустое пространство между ними засыпьте той же почвосмесью. Температура воздуха в помещении должна быть около 20 °С тепла. Накройте ящик плёнкой или стеклом – до появления всходов.
Когда они образуются, температуру воздуха надо снизить до 15-16 °С тепла проветриванием помещения, открыв форточку. Ящик перед этим следует убрать с подоконника, а после проветривания поставить на прежнее место. Огуречные растения должны находиться на самом светлом месте, чтобы они не вытянулись и не искривились.
При посеве в ноябре-декабре посадки досвечивайте люминесцентными лампами по 8-10 часов в сутки (150-300 Вт на 1 кв. м), а в феврале – по 6-8 часов.
Когда появятся первые настоящие листья, оставьте в горшочках по одному наиболее крепкому растению. При появлении третьего настоящего листа растения пчёлоопыляемых сортов нужно прищипнуть. Гибриды в этом не нуждаются. В фазе трёх-четырёх настоящих листьев пересадите растения в более просторные ёмкости уже на постоянное место.
Горшки установите в широкий поддон на деревянную подставку. Причём располагайте их под углом 10-15 градусов к горизонту, чтобы они лучше освещались. По мере роста подвязывайте растения к колышкам.
В фазе бутонизации подкормите огурцы древесной золой (1 стакан на 10 л воды). В период плодоношения можно использовать раствор огородной минеральной смеси (50-100 г на 10 л воды) или комплексного минерального удобрения (15-25 г на 10 л воды).
Расход раствора на одно растение – 0,25-0,5 л.
Первые огурцы обычно созревают в феврале-марте. С каждого растения можно получить от 5 до 15 плодов.
Выращивание томатов
Лучшие результаты выгонка этой культуры даёт при посадке семян в конце января – начале февраля, так как растениям нужна хорошая освещённость: по 8-10 часов ежедневно.
Наиболее успешно используют ультраскороспелые дружно созревающие сорта с компактным кустом: Волгоградский 5/95, Алпатьева 905-а, Невский 7, Грунтовый, Отрадный, Грибовский 1180, Белый налив 241, Дубок, Новинка Приднестровья, Резерв, Грот.
Можно использовать и сорта с более длительным периодом плодоношения: Бычье сердце, Де-Барао, Гигант, а также гибриды с комплексной устойчивостью: Малышок, Карлсон, Русич, Стриж, Московский осенний.
Семена продезинфицируйте в тёплом 1% растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут. Затем прорастите их до появления белых ростков и высейте в горшки (ящики или пакеты из-под молока) на глубину не менее 5-8 см.
Почвенная смесь должна быть плодородной, лёгкой и некислой. Сделайте в ней через каждые 2 см бороздки и высейте семена на расстоянии 1,5-2 см и на глубину 1-1,5 см. Потом засыпьте их землёй, полейте тёплой водой и накройте плёнкой. Ёмкости с посадками поставьте в тёплое место (18-25 °С).
Всходы обычно появляются через 3-4 суток. Тогда плёнку нужно снять, а температуру воздуха снизить. Днём она должна быть 12-15 °С, ночью – около 10° С тепла. Растения обязательно следует подсвечивать, иначе они сильно вытянутся и ослабеют.
С появлением первого настоящего листа пересадите сеянцы по одному в торфоперегнойные, плёночные или бумажные горшочки диаметром 8-10 см. В солнечную погоду для лучшего укоренения притеняйте их листами бумаги.
Для получения крепкой рассады нужно, чтобы влажность воздуха была не выше 60% и температура воздуха не опускалась ниже 10 °С тепла, иначе томаты могут заболеть чёрной ножкой. Ежедневное досвечивание в феврале – первой половине марта должно быть не меньше 10 часов.
Поливайте растения в первой половине дня водой комнатной температуры так, чтобы она обязательно смачивала их корни. Можно и подкормить их, разведя 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли (или 30 г древесной золы) в 10 л воды.
За сутки до высадки на постоянное место рассаду хорошо полейте. Высота, глубина и диаметр ёмкостей должны быть не менее 40 см. Растения высаживайте наклонно и на 5-7 см глубже, чем они росли. Подросшие томаты подвязывайте шпагатом к верхней раме окна.
До плодоношения подкормите их раствором азотных, фосфорных и калийных удобрений (1 : 2 : 2). Томатам необходимы также микроудобрения, особенно кальций и магний. Растения хорошо реагируют на некорневую подкормку 1% раствором марганцовокислого калия и 0,3% раствором хлористого калия.
Регулярно обрывайте пасынки. Чтобы лучше завязывались плоды, периодически встряхивайте цветочные кисти. Для получения раннего урожая сделайте прищипку над второй-третьей кистью главного стебля, а для дополнительного плодоношения – над седьмой-восьмой.
Плоды срывайте, как только они побуреют, и дозаривайте их.