Что такое вязка ящика
Технология изготовления жесткой мебели
Сборка корпуса. После склейки и выдержки узлов и деталей производят их окончательную обработку: строжку в размер, сверление отверстий и т. п. Приемы сверления отверстий в деталях показаны на рис. 47.
Сборку корпусной мебели начинают с установки основания (нижнего полика) на скамейку. Для этого в нижнем полике и скамейке размечают центры под круглые шипы (шканты) и сверлят гнезда.
В гнезда скамейки на клею вставляют шканты. В корпусе изделия шканты не склеивают, чтобы изделие получилось разборным. После установки нижнего щита на скамейку приступают к сборке корпуса изделия.
Для этого размечают центры под шканты в вертикальных и горизонтальных щитах, сверлят гнезда и забивают шканты с клеем в вертикальные щиты. Завершив сборку корпуса, выверяют углы. Заднюю стенку из клееной фанеры крепят шурупами, затем подгоняют и навешивают дверки и подстрагивают ящики для свободного их движения.
Если изделие будет полироваться, то его после сборки разбирают на отдельные узлы. Каждую деталь и места соединений узлов помечают цифрами или другими отметками. Отделывают красками изделие в собранном виде.
При сборке стула сначала собирают боковые агрегаты, затем их соединяют с царгами, проножками и спинкой на клею. Отделывают стул без сиденья. Оно вставляется лишь после выполнения этой операции.
Изготовление ящиков. Из всех деталей ящика самой трудной в изготовлении является передняя стенка. Вязка стенок осуществляется при помощи шипов, торцы которых на передней стенке не должны быть видны.
Если собирать ящик на открытый шип, то после сборки его и зачистки на переднюю стенку нужно наклеивать тонкую дощечку или клееную фанеру, которая скроет шипы. Фанеровать при открытом шипе не рекомендуется. При открытом шипе ящик отделывают кроющей краской с предварительным шпаклеванием.
Рис. 48. Передняя стенка ящика с шипами «ласточкин хвост».
Доски для ящиков отстрагивают и расторцовывают по длине. Размечают шипы рейсмусом и угольником. Заготовки для боковых стенок складывают парами, выпиливают проушины лучковой пилой (можно ножовкой) и подрезают стамеской.
Затем с краю на переднюю стенку ставят одну из боковин ящика под углом в 90° и размечают шипы с внутренней стороны каждой проушины. Полученные линии разметки продолжают на торце.
Разметку с другой боковой стенкой проводят точно так же. После разметки запиливают и подрезают шипы и проушины в передней стенке.
Шпунтубелем или узкой стамеской выбирают канавку для дна в боковых стенках ящика, ширина ее равна толщине донца. После этого ящик собирают на клею и проверяют диагональность. Дно вставляют в пазы и крепят к задней стенке шпильками без клея. Ящик зачищают и шлифуют.
Изготовление полуящиков такое же, как и ящиков, разница лишь в конструктивном оформлении.
Что такое вязка ящика
Ручная вязка ящиков. Очень многие изделия мебели снабжены ящиками неодинаковой величины, разного внешнего вида, устройства и назначения. Поэтому каждый столяр-мебельщик должен уметь хорошо и быстро сделать ящик, в точности соблюдая требующийся размер и форму.
При изготовлении ящика на сквозных шипах наиболее распространен такой порядок: заготовки требуемого размера выстрагивают по толщине и ширине, раскладывают попарно и, разметив у них внутренние стороны, складывают пары вместе меткой внутрь (как складываются листы закрытой книги), а кромками заподлицо. Сложенные таким образом заготовки сжимают с помощью струбцин и точно торцуют по размеру.
После этого пары разбирают и на конце каждой заготовки намечают рейсмусом длину шипов, которые будут заделываться на этом конце. При обыкновенной сквозной вязке длина шипов равна толщине боковой детали, так как шипы, соединяясь с ней, должны пройти через нее насквозь. При вязке с потемком шипы будут короче на величину потая. Риску проводят от торца детали. Точно так же размечают другую пару заготовок, составляющую боковые стенки ящика с проушинами. Разметка заканчивается прочерчиванием рисок. Для шипов меток не делают. Запиливание шипов и проушин ЕЫПОЛНЯЮТ в следующем порядке.
Запиливание шипов. Первый прием. Заготовки толще 15 мм чаще всего запиливают по одной. Для запилива- ния шипев заготовку закрепляют торцом вверх, внутренней стороной к себе. Установив пилу отступя на ширину шипа от левой кромки и дав ей надлежащий разворот влево, делают
первый пропил 1. Расстояние от этого пропила до кромки, которая будет правой стороной крайнего шипа, делят пополам и измеряют его непременно по переднему лицевому ребру, иначе шипы собьются в бок. Точно в этом месте делают второй такой же пропил 2 с тем же разворотом пилы влево. Каждую половину снова делят пополам, делают в этих местах новые пропилы 3 и 4 с тем же разворотом пилы влево. Так продолжают, пока не получат расстояние между пропилами равным ширине шипа и проушины. Затем делают разворот пилы вправо и, начиная с крайнего правого шипа, делают пропилы 5, 6, 7 и 5-й, как показано на фиг.
Второй прием. Взяв заготовку за правый угол, освобождают ее от зажима, переворачивают через кромку незапиленвыю торцом вверх и закрепляют в таком положении.
Шипы на этом торце запиливают точно так же, как и на> первом.
Третий прием. Запиливают шипы на противоположной» стенке ящика, в том же порядке, что и у первой. Запилив все шипы, вырубают между ними проушины с помощью олблении. Чтобы удобнее было вырубать и зачищать косые основания гнезд, сначала подсекают их с узкой, а затем с широкой стороны.
При заделке шипов надо очень внимательно следить за тем, чтобы» торцовые поверхности проушин находились в одной плоскости без искривлений, а боковые поверхности шипов были запилены точно параллельно одна другой. Если при запиловке скосить пропилы, легко испортить работу.
Заготовки тоньше 15 мм обычно запиливают по нескольку штук сразу, пачками. Для этого пары заготовок складывают вместе запиливаемыми торцами заподлицо. В каждой паре одну из заготовок переворачивают через торец. При этом заготовки повернутся меченой пластью в одну сторону
Всю пачку можно запиливать сразу одним косым резом через все торцы, если поставить кромки заготовок с уступом друг к другу, сместив в ту сторону, куда развернута пила, как показано стрелками на фиг. II того же рисунка.
У всех заготовок, сдвинутых в пачке вправо по стрелке /, запиливают правую сторону всех шипов. В крайний пропил плотна вставляют полоску фанеры, показанную на рисунке буквой Л, чтсбы заготовки не сдвинулись, когда пачку будут переворачивать для запиловки другого торца. Пачку сжимают (чаще всего струбциной), отпускают верстачный зажим и, не давая заготовкам
сдвинуться, перевертывают пачку через кромку незапиленным торцом вверх. Концы заготовок подравнивают легкими ударами молотка через брусок и закрепляют пачку в верстаке. Запиливают одну сторону у всех шипов, стараясь сделать ее совершенно одинаковой, как и на первом торце. Для этого направление пилы устанавливают по фанерной полоске первого пропила. Разумеется, теперь разворот- пилы изменится в направлении, противоположном прежнему.
Запилив один бок у всех шипов, освобождают пачку от зажима, и смещают заготовки в другую сторону для загшливаиия других сторон шинов, как это показано стрелкой 2 на фиг. II того же рисунка. При таком способе одновременно запиленные шипы окажутся совершенно одинаковыми и чище, чем при обработке каждой заготовки в отдельности. Однако у заготовок одной пары, сжатых в пачке рядом, будут запиливаться вместе разные концы, которые составят противоположные (‘с угла на угол) углы ящика (одна заготовка перевернута через торец). Поэтому в обоих концах пачки надо
Запиливание проушин. Первый прием. Залил ив шипы на концах двух деталей, размечают проушины на концах двух других заготовок. Заготовки кладут парами, развернув каждую пару меченой пластью вверх, а мечеными кромками в разные стороны. Заготовки, на которых будут метиться проушины, кладут рядом вдоль верстака, а поперек них детали с запиленнымишипами
Второй прием. Одну из заготовок с шипами ставят на ее место в конце детали, на которой должны быть сделаны проушины так, чтобы ее внутренняя пласть стояла точно по риске, проведенной рейсмусом, а меченые кромки стали точно заподлицо
Третий прием. Острым и тонким шилом прочерчивают изнутри, с узкой стороны проушины (хотя это и не всегда удобно), все шипы. Если чертить снаружи, шило может отойти по волокну и в вязке окажутся щели. Чертить шипы карандашом нельзя, так как черта не будет тонкой.
Четвертый прием. Перевертывают заготовку с шипами через кромку непричерченным концом вниз. Шипы этого конца приставляют, с соблюдением тех же требований, к соседнему концу рядом лежащей заготовки в другом углу ящика, как это показано стрелками
Пятый прием. Шипы второго конца заготовки причерчивают шилом на своих местах. Заготовку кладут на верстак, как показано стрелкей на фиг. //, торцом вплотную к торцу заготовки, с которой она размечена. На крайних шипах обеих деталей делают две хорошо заметные точки, показанные на рисунке буквой А. Эти точки показывают, в каком углу сколачивать, какие именно щипы, с какими проушинами. В той же последовательности прочерчивают и другую деталь с шипами в двух других углах ящика. При запиловке проушин ящика придерживаются следующих указаний:
Первый прием. Заготовки с нанесенными очертаниями шипов (для которых надо вырезать проушины) разворачивают внутренними пластями вверх. На одной из боковых стенок (так же как на крайнем шипе одной торцовой стенки) намечена точка, которая будет нужна для облегчения сборки ящика. Эги концы у обеих боковых заготовок для удобства дальнейшего объяснения условимся обозначать буквой А в отличие от других концов этих заготовок (где нет точки), которые обозначены буквой Б. Самые заготовки обозначим 1 и
Торцовую заготовку с шипами, на которой нет точки, и боковую заготовку 2 кладут поверх других соответствующих заготовок ящика, сдвинув их торцы уступом
Второй прием. Пару боковых заготовок закрепляют, как они сложены, в зажиме верстака концами Л (с точкой) вниз, а внутренней размеченной стороной — к работающему. У обеих заготовок запиливают порознь проушины на концах Б.
Четвертыйприем. Заготовки кладут на задний конец верстака так, чтобы концы их свешивались с него, и поочередно срезают мелкозубой пилой на всех четырех углах обеих заготовок заплечики, соответствующие крайним шипам торцовых заготовок.
При этом заготовки все время должны оставаться сложенными вместе, как они запиливались, и для срезания заплечиков их только сдвигают одну по другой.
Пятый прием. Не изменяя взаимного расположения заготовок, зарубают на них стамеской все проушины с наружной стороны, а затем перевертывают заготовки через кромку, не изменяя направления торцов, и с внутренней стороны вырубают и вычищают проушины стамеской.
После пятого приема в боковых заготовках готовые проушины и эти заготовки можно сколачивать с торцовыми, на которых сделаны шипы. Для этого их снова первоначально раскладывают
Сколачивают шипы и проушины молотком. Чтобы заготовка (или щит) не погнулась и не лопнула, поперек шипов кладут до
статочно прочный и гладкий брусок и уже по нему ударяют молотком, осторожно вгоняя шипы в проушины. Неточно запиленные места подрезают, не разбирая сколачиваемой вязки, а просто пропускают стамеску в проушину и подрезают, насколько нужно, выкрашивающиеся стенки.
Шипы приходится подрезать, если они запилены неточно, расширяются к основанию и вследствие этого при вколачивании в проушину раскалывают ее. В этом случае стамеской режут поперек волокон, а не вдоль них, чтобы поверхность шипов осталась не вполне гладкой. При неточном соединении деталей в них образуются щели, которые приходится заклинивать. Для этого вырезают пилой
клинья необходимой величины и при склейке ящика вгойяют их с клеем на соответствующие места. При этом шипы расклинивают
После просушки торчащие концы клиньев срезают пилой вплотную к стенкам ящика и застрагивают ящик с наружных сторон.
Сначала строгают боковые стенки, следя за тем, чтобы не отщепить концы шипов рубанком в момент, К01ДЗ рубанок сходит с поверхности, как показно на фиг. II стрелкой Такая возможность исключается, если строгать поверхности ящика только от торцов к середине, как показано стрелксй
Выстрогав стенки ящика, выверяют их узкие поверхности (кромки)В уголках инструмент приходится поворачивать на месте, чтобы не могли отщепиться волокна.
Значительно проще и производительнее выполняется вязка ящиков на станках. Для нарезки прямых шипов и проушин можно пользоваться набором фрез на шпинделе фрезерного станка. Для нарезки шипов в ласточкин хвост существуют специальные многошпиндельные ящичные, шипорезные станки.
Мелкие шипы на узких брусках и невысоких ящиках, при отсутствии других станков, можно нарезать на обычном кругло- пильном станке с помощью дисковсй пилы и сулаги. Перед обработкой на станке всей партии заготовленных ящичных брусков для получения i х качественной вязки необходимо настроить станок на пробных брусках до получения шипов или проушин, ‘ соответствующих чертежам.
ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных.
Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.
В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева.
К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.
Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.
Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.
. ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки.
Виды мебельных стяжек, особенности применения мебельного крепежа
Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.
Содержание
Конфирмат
Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.
Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.
Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.
Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.
Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.
Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.
Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.
Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.
Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.
Эксцентриковая стяжка
Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.
Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.
При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.
При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.
Межсекционная стяжка
Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.
Полкодержатели
Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.
Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.
Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.
Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие. Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.
Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.
Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.
Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.
Стяжка для столешницы
Специальный вид стяжки необходимый для стяжки двух частей столешницы. Применяется при изготовлении кухонной мебели.
Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.
Мебельный уголок
Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.
Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.
Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.
Виды мебельных соединений
Виды мебельных соединений
Для изготовления и сборки корпусной мебели применяются различные способы соединения деталей между собой. Вид мебельных креплений существенно влияет на стоимость самой мебели, а покупатель не обращает на такую деталь особого внимания. Однако необходимо отметить, что крепление влияет на качество изделия, ее срок службы, а так же ее эстетичность.
Мебельная соединительная фурнитура различается по назначению, стоимости, надежности и сложности установки.
Существует множество видов мебельной соединительной фурнитуры. Мы рассмотрим только самые распространенные соединительные элементы.
Мебельный уголок
Мебельный уголок является самым простым и недорогим способом соединения корпусной и мягкой мебели. Мебельные уголки используются разных форм, размеров, пластиковые и металлические. Они очень просты в установке. Одно из главных преимуществ мебельного уголка — это надежность.
Назначение
При сборке мебельного изделия должно быть проверено расположение соединяемых частей конструкции, чтобы в процессе эксплуатации не нарушалась ее целостность. Для этого и предназначена мебельная стяжка – крепеж, который дает возможность плотно и прочно соединить конструктивные элементы, расположенные в определенном положении (чаще всего под прямым углом) относительно друг друга. Если прежде мебель собирали в основном с помощью шурупов и саморезов, то теперь для этого применяют разные виды стяжек.
Такая замена обусловлена тремя причинами:
И наконец, применение мебельных стяжек позволяет обеспечить быструю и прочную сборку изделия.
6 комментариев
Спасибо. Было интересно пополнить свой кругозор.
Не сказали, что такое боковина?
Подсказка.Слово боковина произошло от слова бок. Соответственно боковина это …Спросите у своего ребёнка, мне интересно догадается он или нет. И мне расскажите потом.
Век живи – век учись!
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Стяжка коническая
Коническая стяжка часто используется для крепления толстых панелей из ДСП (25 мм, 38 мм) и сборки рамочных фасадов на стяжках.
Один из его плюсов- отсутствие видимых шляпок с лицевой стороны панелей. В отличии от винта в винтовой стяжке, шток используемый в конической стяжке вкручивается в панель. У самой стяжки – 2 отверстия. Одно – для штока, которое вкручивается в пласт панели. Второе для винта конической стяжки.Недостатком этого вида крепежа является небольшой ход стягивания. При больших нагрузках со временем могут расшататься отверстия под винт штока. Тогда стяжка просто перестанет работать!
Поэтапная технология сборки мебели
Кому-то может показаться, что сборка меблировки является пустяковым делом. Однако, это распространенное заблуждение. К такой работе необходимо подходить со всей серьезностью, чтобы избежать ошибок. Ведь мебель даже можно повредить, если во время работы не придерживаться всех правил и забыть об осторожности.
В целом весь этап сборки можно разделить на несколько этапов для большего удобства.
Важно запомнить, что корпусную мебель можно сразу полностью собрать, а потом установить на заранее выбранное место в помещении. Но при монтаже шкафа-купе это недопустимо. Необходимо сначала установить раздвижную систему и только потом произвести фиксацию к стене.
Раскрой, распил, кромление
Сейчас в каждом среднем городе можно найти организации, которые торгуют ламинированным ДСП, и как правило они оказывают услуги по распилу, раскрою, и поклейки кромки.
Раскрой — это оптимизация реза готовых деталей и отхода. Раскрой обычно делают с помощью специального программного обеспечения, использование которого помогает сэкономить на материале. Например: Ваш шкаф по раскрою вышел на 3 листа ДСП, 2 из которых заполнено деталями полностью, но есть некоторые обрезки, а 3 лист заполнен только на 15 %. Чтобы не покупать 3 лист, можно прибегнуть к следующим хитростям :
Есть некоторые поставщики ДСП которые оказываю полный спектр услуг по продаже пиломатериалов, начиная от прорисовки Вашего проекта в специальных 3D программах, заканчивая выдачей готовых распиленных и кромкооблицованных деталей, а порой и присаженных (с просверленными отверстиями под крепежную фурнитуру), которые останется только собрать. Но также можно сделать раскрой и самому, скачав программу из интернета, единственное надо знать – это размеры ДСП, которое вы планируете покупать.
При заказе пиломатериала не забудьте заказать ДВП – этот материал пойдет на заднюю стенку шкафа и дно ящиков.
Распил
Распил производят на специальных форматно-раскройных станках, в которых пиломатериал режут сразу 2 пилы вращающиеся на встречу друг к другу. Данная технология позволяет избежать образований сколов на материале и резать заготовки с максимальной точностью в соответствии с заданными размерами.
Кромкооблицовка
Обработка кромкой имеет огромное значение в мебельной индустрии. И дело тут не ограничивается одной только эстетической стороной, ведь от состояния кромки зависит надежность и долговечность самой мебели.
Если окажется, что организация торгующая ДСП не оказывает услуги по кромкооблицовке, вы спокойно можете обратиться к фирмам, изготовляющим мебель на заказ. Они как правило оказывают данные услуги. Я бы Вам порекомендовал заказать услугу по поклейке кромки в таких организациях, а не клеить кромку самому. Но обязательно надо поинтересоваться на каком оборудовании это будет производиться эта услуга. Наиболее качественная оклейка кромкой производится па прямолинейных станках (если все ваши детали не имеют закруглений и радиусов). Данный станок примерно выглядит так.
Принцип действия самого простого такого станка: кромочный материал по роликам подается в станок, на него наносится горячий клей (температура клея 140- 200 градусов). Дальше кромка соприкасается с заготовкой, и происходит приклеивание кромки и ДСП. Дальше станок срезает лишнюю кромку по толщине ДСП (если ДСП толщиной 16 мм кромку приклеивают толщиной 19 мм.) и в ручную останется обрезать свесы.
На самых продвинутых станках есть еще ряд дополнительных функций, которые и свесы срезают и полируют кромку, а на некоторых имеется и подфуговка (перед склеиванием детали с кромкой, деталь проходит фуговку около 1 мм, деталь уменьшается в размере, убираются все дефекты распила). Преимущество последней функции: высокое качество обработанных деталей, за счет отсутствия сколов.
Радиусные детали клеят на криволинейном станке. На небольших производствах, на подобных станках оклеивают и все остальные заготовки.
Приклеивание меламиновой кромки происходит следующим образом: отрезается кусок кромки длинной, чуть больше длинны стороны детали, которую планируется кромить, прикладывается кромка к детали, таким образом чтобы кромка свисала с обеих сторон и приглаживается горячим утюгом. Клей на кромке расплавляется и в процессе остывания приклеивается к заготовке. В этом процессе нужна конечно определенная сноровка: перегревать кромку нельзя, она начинает тянуться или собираться гармошкой, и в случае не прогрева кромка плохо приклеивается.
Далее свесы по краям и бокам убирают острым ножом, и если требуется обработка кромкой с других сторон, процесс повторяется. Острые края кромки убирают вручную, слегка затерев куском войлока.
Качество такой приклейки кромки, конечно, уступает машинному, но я встречал таких мастеров, которые просто «жонглировали» утюгом, и качество приклейки кромки у них было довольно хорошее. (В очень маленьких цехах по производству мебели еще практикуется такой способ обработки кромки.)
Фасады
Фасад – это лицо вашего шкафа (в простонародье дверцы шкафа).
В настоящий момент ассортимент фасадов довольно велик. Все зависит от того сколько Вы планируете потратить. Фирму, которая специализируется на изготовлении мебельных фасадов можно найти практически в каждом городе. При заказе мебельных фасадов надо учесть зазоры 4 мм между фасадами (если требуется изготовить фасад размером 800х400, фасад делают 796х396), данные зазоры нужны чтобы двери свободно открывались и закрывались, и не упирались в соседние двери.
Самые недорогие фасады – это фасады из ДСП оклеенные кромкой ПВХ или АВС. Их можно заказать вместе с основными материалами на шкаф. При составлении деталировки, у этих фасадов нужно дополнительно уменьшить заготовку фасада, на толщину кромки, умноженную на 2 (если фасад будет оклеен кромкой толщиной 2мм, то деталь уменьшают, дополнительно на 4 мм по периметру). Допустим, требуется фасад на корпус 800х400 мм, фасад изготавливают размером 796х396мм, а заготовку делают 792х392 мм.
При заказе фасадов, попросите, чтоб Вам сделали присадку под петли – это услуга стоит не дорого примерно 10 – 20 руб. за отверстие. Это будет проще, чем это делать самому – покупать специальную фрезу (стоимость от 200 руб.) и сверлить на определенном расстоянии от края и на определенную глубину.
Присадка (сверловка)
Наконец-то Вы привезли заготовки Вашего будущего шкафа к себе домой. Первым делом необходимо разобраться, где у Вас какая деталь и проверить размеры деталей. Необходимо определиться на каких крепежных элементах планируется сборка шкафа. Самым простым, надежным и дешевым элементом является конфирмат, обычно он бывает 6.3х50 и 7х50, но есть и другие размеры.
Очень важно правильно произвести разметку под крепежные отверстия и другую фурнитуру (направляющие, штанги, механизмы). Схемы присадки обычно указывают в каталогах по мебельной фурнитуре. При разметке конечно пригодится Ваш эскиз шкафа, где вы указали расстояние между полками, конечно учитываем толщину полки, если ДСП 16 мм, то еще отступаем 8 мм (половину толщины полки), и ставим метки. Далее отступаем от края боковины с лицевой и тыльной части одинаковое расстояние, как правило, это 50 мм и ставим по второй отметке. В этом месте будет сверлиться сквозное отверстие. Таким же образом отмечаются все остальные метки на боковинах шкафа.
Разметка отверстия в полке происходит еще проще: от края полки на торцевой части (которая будет крепится к боковине шкафа) с лицевой и тыльной стороны отмечается точно такое же расстояние, как и на боках шкафа. И торец полки делим пополам, 8 и 8 мм при 16 мм ДСП.
Далее производим сверление строго перпендикулярно заготовке, следим, чтобы сверло не ушло куда либо в сторону, что может испортить заготовку. Торец полки обычно сверлят сверлом с диаметром не более 5 мм.
Боковину сверлят сверлом с диаметром от 6,5 мм до 7,3 мм (это зависит от толщины используемого конфирмата).
Если в шкафу планируются выдвижные ящики, то направляющие под них желательно прикрепить до сборки каркаса. Монтировать направляющие в готовом собранном шкафу довольно неудобно.
Когда все детали просверлены можно приступить к сборке шкафа. Сборку рекомендую (в случае наличия достаточного места) начинать с установки боковин на ребро лицевой частью вниз и нижней частью шкафа (дном) к стене у которой будет стоять. После сборки шкафа, останется только его поднять, и он станет на свое место.
Мебельный уголок
Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.
Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.
Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.
Разновидности
Существует несколько разновидностей современного крепления, например, полкодержатели. Они бывают для ЛДСП и стекла. При монтировании деревянных деталей с фиксацией используется эксцентриковый механизм. Он состоит из штока, который ввинчивается в стенку конструкции, и опорной части, устанавливаемой в полку с помощью самореза. Во время сборки стержень требуется поместить в паз эксцентрика и затянуть. Этот способ соединения укрепляет конструкцию. Полкодержатели для стекла бывают:
Также элементы мебельной стяжки могут отличаться по своей конструкции или методу установки, например, различаются невидимые и встраиваемые элементы. Для некоторых видов крепления требуются инструменты для фрезеровки и сверления, с соблюдением точности до 1-2 мм. Эксцентриковая и коническая стяжки устанавливаются с использованием точных станков, а для столешницы нужно сверло Форстнера.
Конфирмат
Конфирмат – простой в монтировании вид крепления. Он нужен для сборки 2 деталей под прямым углом, относится к невидимым моделям крепежа. Евростяжка состоит из штифта со шляпкой, схожего по форме с саморезом, и имеет срезанный конец и крупную резьбу. На ее нижней части находятся зазубрины, которые позволяют сделать насечку резьбы в готовом отверстии в момент закрутки. Это дает дополнительную прочность и устойчивость креплению. Для соединения деталей нужно проделать 2 отверстия:
Под данную мебельную стяжку нужно сверло 6 и 5 мм или комбинированное, которое предназначено для подобной сборки. Используется такой метод при монтаже деталей из древесины или ДСП в комбинации с мебельным шкантом (с деревянным или пластиковым стержнем) в качестве направляющих. Также с помощью него осуществляется каретная стяжка.
Закручивать конфирмат следует вручную, так как шуруповерт может деформировать отверстие, поэтому детали будут распадаться в процессе использования.
Эксцентриковая
Эксцентриковый метод крепления используется в промышленных предприятиях из-за того, что нужно применять сверло для мебельной стяжки и дорогостоящее оборудование. Он дает возможность скрыть элементы соединения. Эта разновидность крепления состоит из 3 деталей:
Сверление паза для такой стяжки делается с помощью бурава Форстнера, а глубина отверстия не должна превышать 12 мм (толщина стандартного листа ЛДСП составляет 16 мм). Существует специализированное оборудование, которое фрезерует отверстие под детали. Эксцентриковое соединение позволяет пересобрать конструкцию без вреда для крепежа. Также такой метод установки дает возможность монтировать детали под непрямыми углами.
Межсекционная
Стяжка межсекционная нужна для соединения нескольких частей интерьера в один цельный фрагмент, например, для шкафов или антресолей. Такое крепление состоит из штифта с резьбой и втулки. Для монтажа следует выставить ровно оба гарнитура для стяжки, и проделать в их стенках дырки. После этого нужно вставить втулку с одной стороны, крепежный винт – с другой. Несмотря на то что насечки для отверток или шестигранных ключей есть на обеих частях детали, закручивать стоит именно шуруп. На втулке головка нужна для того, чтобы во время монтажа зафиксировать и не дать прокручиваться стяжке. Для соединения конструкций нужно 2-4 межсекционных крепежа. Их следует расположить ближе к углам, так как это увеличит прочность стяжки. Существуют детали различной длины, которые нужно подбирать под общую толщину стенок.
Угловая
Угловые стяжки – это пластины с отверстиями, которые согнуты посередине. Данный метод монтажа непрочный, поэтому используется для сборки элементов, на которые не будет много нагрузки. Чаще всего стяжками соединяют декоративные детали или полки антресоли. Такие крепежи изготавливаются из металла или пластика. Мебельный уголок монтируется с помощью саморезов, которые ввинчиваются в отверстия.
Также есть разновидность стяжки для крепления ножек стола, стула или кровати. Такая конструкция соединяет между собой боковые части мебели, оставляя небольшое пространство под угловую деталь, в которую вставлен штифт с резьбой. В стяжке есть отверстие для того, чтобы продеть стержень и накрутить на него гайку или винт. Данный вид монтажа сильно выделяется, поэтому его заменяют на конфирмат, другой невидимый крепеж.
Винтовая
Винтовая стяжка состоит из стального цилиндра с проделанным поперек него отверстием, а также штифта с головкой. Такой метод крепления имеет большой ход стягивания за счет резьбы, которая выточена по всей длине детали. Это придает мебели с таким соединением высокую прочность при поперечных нагрузках. Данный вид сборки используется для изготовления стульев.
При расшатывании крепежа его можно подтянуть для улучшения устойчивости конструкции. Винтовая стяжка дает возможность многоразовой сборки мебели без повреждений механизма. Недостатком такого крепежа является то, что для его использования нужно иметь навык и специальное оборудование. При монтаже следует точно сопоставить отверстия для скрепления, так как бочонок вытащить из паза будет затруднительно. Видимые части механизма можно прикрыть декоративными заглушками.
Коническая
Стяжка коническая применяется для соединения между собой толстых панелей из дерева или ДСП, а также рамочных фасадов. Толщина таких деталей составляет 25–38 мм. Механизм схож с винтовой стяжкой. Разница заключается в том, что шток крепится в засверленную плоскую часть детали. У стяжки имеется 2 отверстия:
Недостатком такого метода сборки является маленький ход стяжки. Также утягивающий винт изготавливается из силумина, поэтому он имеет ограниченное количество сборок и разборок и небольшое время функционирования.
Для повторного монтажа конструкции требуется менять этот элемент крепления.
Для столешницы
Для мебели, которая состоит из нескольких разборных элементов, нужна «стяжка для столешницы». Для ее установки требуется использовать сверло Форстнера, чтобы проделать по одному углублению в каждой детали. Между ними требуется сделать паз для струбцины (штифта с резьбой). В одном из отверстий укладывается статичная часть с шайбой С-образной формы. После этого с противоположной стороны паза затягивается гайка с изогнутой пластиной, как на другом конце струбцины. Чаще всего такой метод сборки используется для стяжки мебельного стола. Есть также вариант с применением детали в виде шайбы (вместо С-образной), которая крепится с одной стороны, а с другой – болт с широкой шляпкой.
Мебельный шкант
Для мебельной стяжки используется шкант. Он применяется для центрирования и стабилизации деталей. Также такой крепеж уменьшает поперечную нагрузку на другие соединительные элементы. Мебельные шканты чаще всего изготавливаются из дерева, реже применяются железо и пластик. Данный метод крепления используется в комбинации с конфирматом или другими видами соединения.
Самая распространенная модель шканта имеет размеры 30 мм в длину, 8 мм в диаметре. На поверхности этой детали находится рифленая насечка, которая позволяет увеличить прочность сцепления. Монтируется мебельный шкант в просверленные отверстия, которые предварительно можно залить клеем для большей устойчивости. Недостатком такого крепления является то, что со временем дерево и уплотнитель рассохнуться, поэтому конструкция начнет шататься.
Секреты дизайнерского подбора мебельной фурнитуры
Ознакомьтесь с дизайнерские советы, которые помогут сделать правильный выбор мебельной фурнитуры.
Не менее важно оценить стилистическое решение в интерьере, прежде чем приобретать фурнитуру для мебели.
При выборе фурнитуры учитывайте свои предпочтения, комфорт и удобство пользования мебельной фурнитурой. Не забудьте навести справки о производителях и остановите выбор на качестве и длительном сроке службы.