Что такое вспушивание в шитье
Терминология швейных операций. Ручные работы
Для ручных работ мы обычно используем:
Какими же бывают ручные операции и как они правильно называются? Запоминаем!
Сметывание
Сметывание — это соединение двух деталей примерно одинакового размера по наметочным линиям временными стежками (например, сметывание боковых и плечевых срезов, передних и локтевых срезов реукавов).
Наметывание
Наметывание — это соединение двух деталей, наложенных одна на другую, временными стежками (например, наметывание накладного кармана на полочку, наметывание подбортов на борта).
Выметывание
Выметывание — это закрепление обтачного и вывернутого краев детали временными стежками для сохранения определенной формы. Во время этой операции образуют кант, рамку или располагают шов на сгибе (например, выметывание воротника после обтачивания и вывертывания или выметывание клапанов).
Заметывание
Заметывание — закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек или защипов временными стежками (заметывание низа юбки, брюк, рукавов ).
Обметывание
Обметывание — закрепление постоянными стежками среза детали или краев прорези для предохранения от осыпания (например, обметывание срезов открытых швов, петель).
Приметывание
Приметывание — временное соединение мелкой детали с более крупной (или неосновной с основной) временными стежками (например, приметывание манжеты к рукаву).
Вметывание
Вметывание — это временное соединение двух деталей по овальному контуру временными стежками (например, вметывание воротника в горловину, рукава в пройму).
Разметывание
Разметывание — раскладывание припусков швов или складки на две стороны и закрепление их временными стежками. Прикрепление разметочными стежками подкладки изделия к швам втачивания рукавов (например, разметывание припусков на швы и складки, разметывание проймы).
Подшивание
Подшивание — прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или к той же постоянными стежками (например, подшивание низа юбки, низа рукавов ).
Пришивание
Пришивание — прикрепление постоянными стежками одной детали к другой, а также прикрепление фурнитуры и отделочных деталей (например, пришивание пуговиц, кнопок ).
Вспушивание
Вспушивание — закрепление и отделка обтачного и выметанного края детали постоянными потайными петлеобразными стежками (стежки находятся внутри скрепляемых материалов). Например, вспушивание краев клапанов, бортов, низа пиджака
Распошивание
Распошивание — соединение постоянными потайными стежками двух деталей в месте шва для того, чтобы сделать этот шов менее заметным (например, распошивание швов притачивания обтачек в женских пальто и костюмах).
Соштуковывание
Соштуковывание — соединение двух деталей постоянными потайными стежками срезами встык с сохранением рисунка и кипера* (например, соштуковывание различных надставок деталей).
*Кипер или киперная ткань — особенная выработка материи с выпуклыми косыми полосками.
Вспушка деталей верхней одежды
Как правило, любители шитья теряются, когда слышат термин «вспушка». А ведь по сути, это довольно простая и привычная для портного швейная операция, которая необходима почти всегда при изготовлении верхней одежды.
Вспушной шов
Это самый обыкновенный и всем нам знакомый шов козлик, один край которого идет по детали, а второй по прикрепляемой к ней части. Шов выполняется слева направо.
• Стежки шва не должны быть видны с лицевой стороны изделия. Поэтому, захватываем иглой лишь самую малость нитей детали. В толстых тканях нить вообще может проходить в середине самой ткани.
• Нить подбираем тонкую, точно в цвет изделия. Чем деликатнее ткань, тем деликатнее нить, которой делаем вспушку.
• Стежки шва не должны располагаться слишком часто, интервал между проколами иглы 1-3 см. Длина стежка зависит от вида ткани и площади вспушки.
Чем больше площадь, тем интервалы между стежками могут быть больше.
• Ни в коем случае не затягиваем вспушной шов. Стежки должны располагаться свободно, без видимого натяжения нити. Это даёт шву необходимую пластичность.
Вспушка припуска шва
В пружинящих тканях, как бы мы ни старались отпарить шов, он всё равно в процессе эксплуатации изделия не будет лежать плоско, а займёт какое-то промежуточное состояние между горизонталью и вертикалью.
И вот тогда, на помощь приходит вспушка. А ещё существуют ткани, которые вообще нельзя утюжить, или они плохо переносят пар, в этом случае вспушка остаётся единственным возможным методом.
Припуски шва детали подрезаем ножницами зигзаг. Верхний припуск должен быть шире, чем нижний. Можно подрезать обычным способом, не используя ножницы зигзаг, но именно эта подрезка значительно уменьшает толщину пакета тканей.
Затем, перекрывая меньший припуск большим, вспушным швом пришиваем больший припуск к детали. Меньший остаётся запечатанным внутри.
Вспушка подгибки низа изделия
Когда выполняем подгибку рукава или низа изделия, на месте перегиба тоже делаем вспушку. Она выполняется как можно ближе к перегибу ткани.
Дублируем подгибку, заходя за место будущего перегиба на 1-1.5 см. Заутюживаем подгиб, прокладываем наметочную строчку на 0.7 см от края, выворачиваем наизнанку и прикрепляем вспушным швом подгибку к рукаву.
Удаляем, наметочную строчку и отпариваем низ детали. Благодаря вспушке низ изделия, как долго бы вы не носили его, всегда останется чётким на месте перегиба (фото).
Вспушка борта изделия
Первый этап. Сшиваем борт с подбортом, подрезаем припуски на одинаковую величину. Отпариваем край борта и смётываем слои ткани насквозь, близко к краю, не прихватывая припуски намёткой. Они остаются между краем борта и намёточной строчкой. Выворачиваем изделие наизнанку и прикрепляем вспушным стежком борт к подборту. Все припуски остаются внутри, между краем борта и вспушным швом.
Второй этап. Вспушным швом прикрепляем край подборта, к которому уже пришита подкладка, к борту изделия.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Маленькие хитрости портняжного ремесла.
Книги,журналы
Найти в блоге:
27.9.16
Соединение подкладки с изделием в реконструкции одежды. Шов «вспушка».
— Это вид шва называется ВСПУШКА.
Вспушка ручной шов—
это потайные стежки постоянного назначения. Стежки делаются тонкой ниткой в тон изделия или подкладки.
Шов применяется в тех местах,где нужно закрепить слои изделия незаметно и не очень туго между слоями или подгибки или верха и подкладки.
Т.е. при помощи вспушных стежков делается соединение верхних и нижних деталей, что предотвращает от смещения и перекоса в процессе эксплуатации изделия.
В данной ситуации шов делается для закрепления края подкладки, чтобы при носке лишка подкладки не выглядывала за лицо.
Как правило, вспушку производят по всему периметру изделия(как и сама делаю),но на фото показано,что портной(или его подмастерья) сделали это только с внешней стороны фалд и снизу.
Так же, по тому применяет или нет портной вспушку, мне, дополнительно, становится понятно, КАК он относится к своему делу и какого он уровня мастерства в портняжном ремесле,т.к. этого вида операции может и вовсе не быть на изделии из-за ленности мастера, или не полного его профессионализма.
Главное,чтобы стежки не видны были с лицевой стороны,а с изнаночной, если и видны,то только точки.
Сама стараюсь пришивать как нас учили старые мастера в 70-х годах прошлого века. Т.е. потайными стежками шириной 1,5-2 см и захватывая подкладку и верх изделия за 0,5-1 мм,но так,чтобы не видно было с любой стороны.
Делаю вспушку тонкими нитками в цвет подкладки отходя от края 3-4 см перед пришиванием подкладки к краям изделия.
Вот тут на фото фрака моей работы из-за того,что подкладка шелковая, видны строчки от вспушки.
Так же видно как шов не дает забегать подкладке на лицевую сторону изделия.
ОТВЕТ мой:
— Подкладка во всех изделиях до изобретения швейной машинки пришивалась вручную потайным швом.
В старину этот шов называли » в рубец» и был он нескольких видов(см. ссылку).
Сначала подкладка приметывается в напуск(свободно)на основу изделия отходя от края изделия 3-4 см.
Внутренние швы обрезаются под подгибку и сшиваются между собой швом «назад иголку» или «через край «.
Затем на подкладке делается строчка «выпушка»,отходя от наметки пару мм.
После чего лишка подкладки обрезается, оставляя на подгибку 1-1,2 см, подворачивается и пришивается отходя от края изделия на 1-3 мм швом через край нитками в цвет подкладки захватывая основу за полтолщины верхней ткани изделия(мундира).
