Что такое винтовой крой
Винтовой крой как метод моделирования оригинальных форм одежды
Рубрика: Технические науки
Дата публикации: 05.12.2016 2016-12-05
Статья просмотрена: 1141 раз
Библиографическое описание:
Прилепская, О. А. Винтовой крой как метод моделирования оригинальных форм одежды / О. А. Прилепская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 78-81. — URL: https://moluch.ru/archive/130/36042/ (дата обращения: 15.12.2021).
В статье рассмотрен инновационный метод моделирования одежды со спиральными винтовыми швами. Предложены несколько способов получения конструкции в данной технике: расчетный, шаблонный, наколки, макетный. Рассмотрены варианты оформления полученных изделий позволяющие усилить эстетические характеристики проектируемых изделий.
Ключевые слова: инновационные методы моделирования, винтовой крой, способ наколки ткани, макетный способ, спиральный шов
Из-за постоянного стремления человека к совершенству и новизне в моде постоянно происходят изменения со сменой материалов, цвета, силуэта, кроя и линий. Современная мода отличается богатством идей и свободой выбора. Сложные конструкции в одежде можно отнести к неизменным и приоритетным модным тенденциям. Однако, при решении творческой задачи создания актуальных модных коллекций, применение традиционных методов проектирования и конструирования не дает возможности развития новым креативным решениям. [1]
Поиск конструктивных решений новых форм авангардного направления в одежде, часто приводит к необычным вариантам, полученным инновационными методами конструирования. Одним из таких методов является «винтовой крой». Бесшовная система обертывания, окутывания фигуры куском материала известна с самых ранних этапов развития человечества, но лишь в современных условиях развития швейного производства, технологии и конструирования, когда-то бесшовная система превратилась в сложную конструкцию со спиральным швом, окутывающим фигуру сверху до низа. Конструктивные линии одежды (боковые и плечевые швы, швы пройм, вытачки и др.) переводятся в декоративные витые линии.
Существует множество вариантов расположения винтовых рельефных швов в изделии. Шов может быть один, проходящий через все изделие, или несколько швов, начинающихся из разных отправных точек. Используя этот метод можно создавать оригинальную нарядную и повседневную одежду: платья, юбки, брюки, блузки, купальники. Эта техника в меру сложна, интересна, позволяет осуществлять творческий поиск и эксперименты с одеждой.
В данном направлении можно выделить несколько способов получения оригинальной конструкции изделия. Это расчетный способ, способ наколки и макетный.
К расчетному способу, основанному на измерения фигуры человека и параметрах основного материала, следует отнести модульное проектирование, где элементом является полоса различной ширины. Данный метод довольно прост, но в то же время актуален, так как позволяет уйти от традиционного кроя, развивает пространственное мышление, полученные в результате изделия, удобны, технологичны, соответствуют конкретному ассортименту. Конструкции, полученные способом обертывания, по спирали довольно просты, часто это прямые формы платья, юбки, рукава, брюки. Широкие резинки, эластичное кружево, ленты, кожа могут стать самостоятельным материалом для создания модели, а не только элементами декора.
Работать можно с полосой различенной ширины, но в пределах максимального значения главного размерного признака. Например, обхват бедер это главный и максимальный по размеру признак для создания юбки и платья. Аналогично обхват плеча для рукава, обхват груди для топа, обхват бедра для брюк. Все главные размерные признаки необходимо принимать в расчет с рекомендованными прибавками для различных видов одежды.
Рассмотрим на примере юбки возможный вариант кроя. Данные для примера Об = 100 см, Ш полосы = 20, Дюб = 80 см. Для выбранных параметров можно приблизительно рассчитать необходимую длину полосы по формуле (1).
Дполосы = (80/ 20 + 1) ∙ 100 = 500 см.
Полоса представляет из себя довольно длинный прямоугольник АВСD. Если из точки А на стороне ВС выполнить засечку R = Об, то получим точку Е. То есть отрезок АЕ = 100 см., расположенный горизонтально, это верхний уровень изделия, линия талии, а угол DАЕ это угол наклона винтового шва относительно горизонтали. Убрать излишнюю ширину по талии можно с помощью различных конструктивных приемов: закладыванием вытачек, проектированием кокетки или занизив линию талии и т. п.
Соединив точки А и Е начинаем выполнять винтовой шов соединяя стороны DА и ВС. Полученный ∆АВЕ отрезаем (если линия талии по модели прямая), или используем для оформления. То же происходит и с нижним срезом.
Если использовать вогнутую полосу ткани, выкроенную с определенным радиусом, то можно получить изделие с расширением внизу. Причем чем меньше радиус, тем больше расширение.
Недостатком данного способа является невозможность поместить в винтовой шов раствор вытачки, выполнить приталивание, так как произойдет искажение модуля и нарушится сопряженность одноименных контуров. При выполнении конструкций брюк, рукава, платья появляется необходимость достраивания конструкции в верхней части уже с помощью традиционных контуров (пройма, горловина, окат рукава, средний срез брюк). Но, тем не менее, изделия от этого не перестают быть оригинальными и интересными.
Моделирование сложных форм с рельефными винтовыми швами возможно и с помощью шаблонного моделирования базовой конструкции. Линии рельефных швов наносятся на базовые лекала основы изделия с учетом возможного перевода вытачек в рельефные швы. Шаблоны разрезаются по новым рельефным линиям, затем соединяются по вытачкам, боковым, плечевым срезам. Полученные детали кроя проверяются на сопряженность одноименных срезов, на них наносится необходимое количество контрольных надсечек, конструктивные линии груди, талии и бедер, это значительно упростит дальнейшую сборку изделия. Данный способ, как и предыдущий, не дает наглядного представления о расположении спиральных линий на уже готовом изделии.
Способ наколки. Наколка — это технический прием создания макета с помощью ткани и булавок, работая с манекеном, на котором нанесены основные конструктивные и модельные линии. Благодаря наличию рельефных винтовых швов достигается хорошая посадка изделия на фигуре, но в то же время происходит ограниченность силуэтных форм. Модели, выполненные данным методом, имеют прилегающий силуэт в торсовой части, так как происходит как бы слепок с манекена.
Перед началом работы на манекене наносятся тесьмой линии предполагаемых швов через контрольные точки на груди, талии, бедрах, лопатках, плече. Количество и конфигурация швов может быть различным. Работать следует куском ткани достаточно большой площади, так как направления движения куска в случае с винтовым кроем не всегда предсказуемы. Это довольно усложняет работу.
После подготовки манекена необходимо определить отправную точку дальнейшей наколки (начало, как правило от предполагаемой долевой) и примерное поведение куска в работе, чтобы по возможности избегать надставок ткани. Затем, приложить ткань к выбранной точке или началу линии винтового шва и накалывать ткань по выделенным сегментам. При возникновении напряжения ткани на вогнутых участках, после прикрепления ткани булавками, надсечь ткань или срезать излишки, освобождая ткань от натяжения для дальнейшего продвижения по манекену.
Принцип наколки состоит в том, что накалывается полоса с рельефными краями и производится наколка ткани одновременно с двух сторон. На выпуклых и вогнутых участках ткань меняет свое направление, происходит деформация и натяжение ткани, Поэтому необходимо ее надсекать, срезая излишки, чтобы дать возможность ткани без заломов располагаться на поверхности манекена. Линия низа оформляется согласно модели и может быть расширена. Когда наколка закончена, на полученный макет наносятся конструктивные линии и необходимое количество пронумерованных монтажных знаков. Макет раскалывается и снимается с манекена, полученные детали выкладываются на плоскости для проверки. [2]
В одном из винтовых швах проектируется застежка в области талии, при необходимости в горловине. Если это предусмотрено моделью можно на протяжении всего шва расположить декоративную молнию, которая решит проблему застежки и подчеркнет особенности сложного кроя.
Одним из недостатков данного способа является то, что одноименные срезы верхней и нижней детали могут находиться под разными углами наклона к нити основы. Это может привести к нарушению сопряженности уже при выполнении наколки, так как элемент в косом крое подвержен большему растяжению, чем элемент близкий к долевому направлению. Поэтому для наколки таких моделей рекомендованы ткани с более устойчивой структурой в косом направлении (полотняного переплетения, с высокой линейной плотностью).
Макетный способ. Для получения конструкции данным способом, необходимо предварительно изготовить макет базовой основы изделия из плотной тонкой хлопчатобумажной ткани, любой силуэтной формы, но желательно с классическими конструктивными линиями. На манекен надевается макет и на нем рисуются модельные линии различной конфигурации, но проходящие через все основные конструктивные точки (выпуклости груди, плеча, лопатки, бедер, линию талии). Это, довольно творческий процесс, с применением основных технологических принципов.
‒ все контрольные точки на груди, талии, бедрах, плече, пройме, лопатках должны быть обозначены и учтены;
‒ рельефные линии проводятся через все эти контрольные точки;
‒ на макете отмечаются конструктивные линии и монтажные контрольные знаки.
Количество монтажных надсечек зависит от сложности конфигурации полученных контуров. На особо сложных участках или в местах важных сопряжений следует поставить больше монтажных знаков, чем на более пологих участках. Монтажные знаки на одноименных срезах разных деталей желательно пронумеровать 1–1; 2–2 и тд. Наличие конструктивных линий середины переда и спинки на полученных деталях, значительно упростит дальнейшую сборку изделия
Макет снимается и разрезается по намеченным рельефным винтовым линиям. Если все правила соблюдены, полученные детали кроя легко укладываются на плоскости. [3]
Выполнив коническое или параллельное разведение полученных деталей кроя соответственных сопрягаемых деталей можно при сборке изделия добиться довольно интересных объемных форм в разных местах конструкции.
Данный способ, как и предыдущий, дает наглядное представление о расположении спиральных линий на уже готовом изделии, но является довольно трудоемким из-за необходимости изготовления макета.
Оформление срезов, элементов и деталей конструкции, является важным окончательным этапом в творческом поиске оригинального вида изделия. Точно найденные приемы позволят усилить стилистические характеристики проектируемых изделий. Проделанные усилия конструктора не должны остаться незамеченными и скрытыми от окружающих за темными, поглощающими швы тканями. Линии винтовых швов желательно выполнить более заметными, декорированными кантом, отделочными строчками, притачными молниями. Если это несколько деталей, то их можно выполнить контрастными по цвету и по фактуре.
Мода в одежде с использованием геометрических сложных членений, придающих ей четкий контур, ритм, фактурность, часто меняется, но такая одежда всегда остается востребованной из-за своей оригинальности.
Что такое винтовой крой
Выкраиваем макет платья нужного размера, стачиваем все вытачки, боковые швы. Плечевые не нужно стачивать.
Внимание! Несколько уточнений по данному макету: он не для примерки и уточнений посадки на фигуре. Сегодня речь не об этом. Этот макет только для получения новых лекал, по которым производится раскрой будущего платья. Подразумевается, что выкройка платья уже проверена и ошибки исключены, так как готовое платье по такому крою подгонке по размерам уже не подлежит!
Кстати, основа кроя макета такая: на рисунке я набросала эскиз (правда, он корявый получился немного), красным цветом показано, как изменить линию горловины и проймы на базовой выкройке лифа платья, чтобы на выходе получить такое же платье, как у Кати.
Юбка макета собрана из трёх ярусов присобранных оборок. Вы заметили уже, что юбка макета отличается от готового платья? Не пугайтесь,
макет после нанесения спиралеобразных наклонных линий по всему платью, как на рисунке, просто разрезается по этим линиям и получаются лекала для выкраивания деталей платья.
Я свой макет просто разрезала на ленточки, потом еле собрала, запуталась. Так что, подписывайте по номерам все детали. Кстати, кроится такое платье долго: целый день почти ушёл, но шьётся быстрее, чем обычное — за 3 часа я его собрала.
Но результат того стоит! Все встречные нам люди, когда мы с Катей шли на выпускной бал, широко улыбались. И Катя тоже. А я тем более.
Спинка платья с дополнительным усложнением — драпировкой, переходящей в завязывающийся бант на спинке. Причём красные полосы на передней части платья переходят в завязки банта. Если вы новичок, то платье можно сшить и без такой драпировки.
Принцип такой драпировки я взяла из книги японского дизайнера (только она женщина, я не знаю, как написать «японского дизайнера» женского рода, если вы знаете, подскажите, оставьте в комментариях). Книга на японском языке и как зовут автора, тоже не знаю, но выясню. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста.
Точно также, как на этой схеме, я развела выройку спинки в трёх местах и начертила завязку банта.
Дальше всё просто: разрезаем макет, выкладываем на ткани, направление долевых нитей на лекалах и на ткани совпадают.
После раскроя подписанные детали я разложила по порядку на столе и начала сшивать швом шириной 7 мм.
Я и не поняла, как из подписанных ленточек получилось платье.
Швы заутюжила в ту сторону, как они ложатся сами. В спинку вставила потайную молнию. Пройму и горловину обработала косой обтачкой. В прошлом году шила племяннице платье, там точно такая же обработка горловины и проймы есть.
Переходы цветных вставок прострачивала нитками в цвет.
Ну вот, на сегодня всё — сшить детское нарядное платье своими руками — это праздник для души а для Вас?
А это платье — просто волшебное. Как сшить, выкройка.
Урок по моделированию: Красивая драпировка в стиле оригами. Методика Шинго Сато, моделирование и пошив
Добавлено: 11.09.2018
Просмотров: 39264
Спираль оригами от Shingo Sato
Добрый день! Хочу поделиться своим открытием одной из сложнейших техник кроя – оригами. Признаюсь, что до недавнего времени я прохладно относилась к архитектурным излишествам в одежде. Наблюдать вырастающие сами по себе из ткани цветы, геометрические фигуры, лихо закрученные полотна материи было интересно, но бессмысленно. Казалось, что жить подобным фантазиям на подиуме и только. Изменить мое мнение заставили мастер-классы японского кутюрье и известного пропагандиста современного кроя TRpattern Шинго Сато.
Японский дизайнер на редкость доступно объясняет все тонкости создания идеального изделия самой сложной формы, тем самым опровергая непостижимость геометрического метода построения одежды. Его идеи вполне применимы как для модных показов, так и для повседневной жизни. Мне удалось собрать общедоступные материалы со всех концов света и теперь с удовольствием раскрою вам некоторые из секретов мастера.
Выбор модели от Шинго Сато
Думаю, что спиралевидная (вихревая) драпировка от Shingo Sato никого не оставит равнодушным. К тому же она с успехом применяется в разных видах одежды – от вечернего или свадебного платья до майки-акоголички. Моделирование не сложное, однако приступать к освоению высокой техники кроя стоит после обретения начальных навыков моделирования, к примеру, переноса вытачки. На нашем сайте такой урок находится здесь.
Размеры элементов могут быть разными, а сама драпировка прекрасно смотрится и по центру изделия на полочке или спинке, и в районе боковых швов, у плеча, верхней и нижней части рукава. Количество линий спирали зависит от вашего замысла и фактуры ткани. При выборе спирали Шинго Сато стоит учесть, что в месте концентрации складок, появится увеличение объема изделия.
Во время работы понадобятся:
Для построения выкройки можно выбрать и бязь, она пластичнее, сразу видно как драпировка будет выглядеть на материи, но бумага в данном случае предпочтительнее. Во-первых, на ней легче наносить линии и производить точные замеры. Во-вторых, при формировании складок на ткани утюгом с помощью бумажного шаблона получаются четкие сгибы, без заломов и перекосов.
Построение
Хочу предупредить, что основа должна быть уже откорректирована под модель будущего платья, балеро, блузки или топа, то есть, определены и построены новые линии горловины, проймы. Основу можно построить самостоятельно по любой из существующих методик или воспользоваться генератором выкроек на нашем сайте, а первичную моделировку провести согласно рекомендациям наших специалистов. Выбрать необходимый урок можно здесь.
Этап 1. Нанесение линий спирали
Для моделирования в данном случае используется выкройка половины лифа с одной нагрудной вытачкой из бокового шва. Прежде всего, наметим характер нашего циклона. Линии спирали на макет могут наноситься двумя способами.
Способ 1. У Шинго Сато окружность получается в процессе построения лучей. Первый всегда проводят от вытачки, отступая от вершины на определенное расстояние, в нашем случае – 0,8-1 см. Каждый последующий отрезок начинается на небольшом расстоянии от начала предыдущего. Последний луч непременно должен пересекать вершину вытачки.
Все используемые скриншоты иллюстрируют проведение мастер-класса школы TRpattern Shingo Sato в Милане.
Число линий может быть произвольным. Японский кутюрье предложил для мастер-класса 8. Еще одна дополнительная складка будет образована за счет вытачки. Ее глубина, в отличие от других элементов спирали, всегда равна исходной величине базовой конструкции.
Вначале строится окружность радиусом не менее 1 см. Далее, через равные промежутки, наносятся точки – по числу складок минус выточка, которая тоже войдет в винтовую драпировку. Можно вспомнить уроки геометрии и вычислить длину окружности по формуле C = 2πr, а затем разделить ее на количество планируемых складок. От точек проводятся лучи под разным углом для создания эффекта спирали.
Этап 2. Построение складок
Начинаем раскрывать складки драпировки на чертеже. Для этого делаем на выкройке разрез вдоль первой линии, не доходя до конца 0,3 см. Теперь нужно заполнить образовавшееся отверстие бумагой.
Строим и вырезаем равнобедренный треугольник с основанием 5 см. То есть глубина нашей складки будет равняться в готовом виде 2,5 см, что является оптимальной величиной для плательных и костюмных тканей. Припуск для небольших отверстий к таким деталям от основания тоже равен 5 см. Если диаметр окружности больше – 4-6 см, складки глубже, то припуск увеличивают до 6-7 см. При более крутом уклоне линий спирали эта величина еще более увеличивается.
Остальные стороны треугольника по своей величине должны совпадать с линиями разреза. Удобнее всего строить вставку, подкладывая лист бумаги под выкройку с раскрытой на необходимое расстояние (5 см) складкой. Начерченный элемент вырезают, совмещают по линиям срезов встык и закрепляют скотчем до линии основания треугольника (без припуска). Такие же действия проделывают с каждой из намеченных складок.
Свободные припуски треугольников перекрывают друг друга. В таком естественном состоянии они скрепляются между собой. Процесс облегчится, если соединение производить каждый раз после закрепления скотчем новой вставки.
Этап 3. Корректировка срезов и выравнивание линии припуска
За счет приклеенных деталей линия соединения драпировки имеет ломаную линию. Чтобы исправить этот недостаток, на проблемных участках доклеивается бумага. Затем проводятся прямые линии между двумя выступающими точками – верхней и нижней точкой основания припуска треугольника, а излишек обрезается.
Крайние срезы до и после корректировки.
Проверяем совпадение линий соединения вихревой драпировки. Угловато может выглядеть и эпицентр нашего вихря. При необходимости нижняя часть драпировки выравнивается плавной линией. На этой стадии работ необходимо продлить линии раствора вставок и определить в какую сторону будут направлены складки спирали – по часовой или против часовой стрелки. Для этого толстым маркером выделяются необходимые линии, а стрелочками указывается направление сборки.
Если в модели предусмотрены симметричные детали, необходимо будет сделать второй шаблон с зеркальным отражением (по вертикали), чтобы спирали, к примеру, на полочках жакета или накидки закручивались в разные стороны.
Этап 4. Создание законченной формы на бумаге
Чтобы увидеть готовый результат, сборку винтовой драпировки начинают с последней вставки и передвигаются от складки к складке. Сгибы шаблона старательно заминаются для придания им четкой формы, делаются насечки.
Собранная драпировка на бумаге с лицевой и изнаночнойстороны.
А так драпировка в завешенном виде выглядит на ткани.
Особенности раскроя и пошива
Выкройка закрепляется на ткани, затем переносятся все основные линии кроя, припуски на швы. Ставятся насечки:
Перед тем как подойти к швейному оборудованию необходимо сформировать и зафиксировать складки на материи. Делается это с помощью утюга.
Чтобы лучше себе представить процесс, предлагаю посмотреть фрагменты другого урока, на котором обрабатывается спиральная драпировка, выполненная по центру спинки.
Предварительная утюжка
Выкройка остается закрепленной на ткани. Поочередно, вместе с лекалом, закладывается складка за складкой и приутюживается. На этом этапе нужно следить, чтобы все насечки совпадали.
Скриншоты сделаны на ютуб-канале Валерия Прокудина.
При переходе к следующей, уже готовая складка закрепляется со стороны лекала скотчем. Заутюживаются припуски на швы винтовой драпировки. Затем ткани вместе с выкройкой дают время остыть.
Последовательность машинных работ
Не снимая шаблона, прокладывается строчка на месте сборки драпировки. Лекало помогает в этом случае соблюсти точную ширину шва. Следующим шагом будет снятие выкройки и восстановление сгибов драпировки на ткани.
Закрепляем элементы спирали. Для этого деталь лифа располагаем лицевой стороной к себе, перегибаем ее на изнаночную сторону и прокладываем строчку от середины складки до конца припуска. Ширина шва – 1/3-1/4 часть заутюженной вставки от сгиба.
В некоторых случаях шов должен заходить на толщу заутюженных припусков. При густой драпировке можно не фиксировать все складки, достаточно закрепления в 4-5 местах.
Оверлок используется по необходимости. Обметывать срезы в подобных моделях лучше перед процессом заутюживания складок, частично освобождая крой от прикрепленной выкройки. Дальше следует придерживаться технологии пошива выбранной модели. Как видите, требуется всего лишь немного терпения, чтобы получить потрясающую вихревую драпировку.
Трансформационная реконструкция Shingo Sato не ограничивается одним элементом. Она включает в себя сочетание нескольких базовых приемов, с помощью которых можно создать любую форму:
Фото из открытых источников сети Интернет.
Так что впереди вас ждет ещё немало захватывающих тем. Удачного кроя!