Что такое вегетирующий саженец винограда
Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО
Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела. До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья. Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.
К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.
Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит», «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.
К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.
Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка». Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца. Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все… «пациент» с жизнью не совместим.
Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info
Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают. Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега. К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.
Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:
Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.
Недостаточное освещение.
Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу. Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении. Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.
В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет. Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.
Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.
А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин. удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной). Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.
УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО
Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:
Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.
Что такое вегетирующий саженец винограда
Заказ делайте ЗДЕСЬ.
Читайте свежие комментарии
Источники
Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»
Выразите свое мнение
Вегетирующие саженцы винограда.
Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.
Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.
Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.
Саженцы для закладки виноградника
Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.
Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.
Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.
Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.
Субстратом служит смесь:
— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,
— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).
Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.
Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.
Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.
Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».
Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.
На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.
Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.
Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.
Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.
Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.
Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.
Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.
После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.
При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.
1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.
Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.
Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.
С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.
С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.
И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:
1. Не переращивать корни у черенков.
2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.
3. Не переувлажнить почву частыми поливами.
4. Закалить саженцы перед высадкой.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
Саженцы и черенки винограда
Красохина С.И., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции винограда ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, канд. с.-х. наук 
Фото Красохиной С.И.
Что такое саженец винограда?
Саженец винограда – это растение возрастом одного года или двух лет, а также вегетирующее в горшке. Саженец винограда имеет корни и прирост (и в этом его главное отличие от черенка) и используется для посадки на постоянное место. 
На фото: одревесневший корнесобственный саженец винограда, фото Красохиной С.И.
Черенок винограда – это кусочек однолетнего прироста виноградной лозы. Черенки бывают одревесневшие (вызревшие), их срезают с куста осенью после листопада или заморозка, и зеленые черенки – их срезают в середине вегетационного сезона (обычно июнь-июль) для последующей прививки.
Основное назначение черенков – вегетативное размножение (прививка или укоренение с дальнейшей целью получить саженец для посадки). Виноградник неукорененными черенками закладывают редко. 
На фото: черенки винограда, фото Красохиной С.И.
Чем отличается саженец от сеянца?
Сеянец – это растение, которое вырастили из семени винограда. При таком методе размножения у винограда не происходит наследование характеристик исходного сорта.
Внимание! В виноградарстве сеянцы используются только в селекции при выведении новых сортов. Если вы где-то (обычно этим грешит Алиэкспресс) купили семена винограда, клюнув на картинки и дешевизну семян, знайте – из них никогда не вырастет тот сорт, что на картинке. Из них вообще никто не знает и даже не может предположить, что именно вырастет, но результат вам вряд ли понравится. 
На фото: сеянцы винограда, выращенные из гибридных семян в научных целях в лаборатории селекции винограда Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Фото Красохиной С.И.
Какие бывают саженцы винограда?
Саженцы винограда бывают одревесневшие и вегетирующие.
В зависимости от способа получения однолетние/двухлетние и вегетирующие саженцы бывают корнесобственные и привитые.
Корнесобственные саженцы –это саженцы, выращенные из черенка этого же сорта. То есть с куста взяли черенок, укоренили его в школке или горшке и получили корнесобственный саженец (у него и корни, и прирост свои родные). Корнесобственные саженцы выращивают из длинных и укороченных черенков.
Привитые саженцы – это саженцы, состоящие из двух частей: привоя и подвоя. Верх у них сортовой (привой), а корни принадлежат подвойному сорту (подвой). В качестве подвоя при производстве привитых саженцев винограда используют устойчивые к филлоксере американские виды (Рипариа, Рупестрис, Берландиери и др.)
На фото: привитые саженцы винограда, фото Красохиной С.И.
Что лучше – привитые саженцы или корнесобственные?
Это философский вопрос. Есть у каждого из этих двух видов саженцев свои достоинства и недостатки.
В местах, где почва заражена филлоксерой, корнесобственные саженцы растут слабо, угнетаются и часто вскоре погибают. Поэтому там целесообразно сажать привитые саженцы.
Если почва не заражена, то вполне можно выращивать корнесобственные саженцы. Их главное преимущество состоит в том, что если вследствие каких-то причин надземная часть корнесобственного куста погибнет, то от корня (подземного корнештамба) вырастут побеги того же самого сорта.
А если пострадает привитой куст, то в случае вымерзания надземной части от корня пойдет подвой. Что, в принципе, тоже неплохо, так как подвой всегда можно перепривить.
Какие документы регулируют качество саженцев и черенков?
Качество посадочного материала регулирует ГОСТ. В РФ есть отдельный ГОСТ на черенки (ГОСТ Р 53050-2008) и на саженцы винограда (ГОСТ 31783-2012). Эти документы предназначены для промышленности и производителей посадочного материала. При покупке черенков и саженцев для себя никто не будет копаться в официальных документах.
Я предлагаю для простоты восприятия при покупке саженцев или черенков воспользоваться вот этими таблицами, которые я постаралась максимально перевести на понятный язык, не сильно нарушая требования документов.
Технические требования к посадочному материалу винограда
Одревесневшие черенки
Нормально сформированные, не распустившиеся
Кора не должна иметь повреждения и быть измочаленной
Размеры черенков для прививки и посадки
Если вы купили черенки винограда осенью и вам надо их хранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить черенки винограда в зимнее время.
Если вы купили саженцы винограда осенью и вам надо их сохранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить саженцы винограда в зимнее время
Саженцы корнесобственные
Как должны выглядеть и каким требованиям отвечать корнесобственные саженцы винограда можно узнать из ролика на нашем Ютуб-канале:
Саженцы привитые
Место спайки (там, где была сделана прививка и привой срастается с подвоем)
Срастание круговое, полное, спайка прочная на изгиб, не должно быть видно щели между привоем и подвоем («зевоты»)
Внешний вид прироста (привоя)
Как выглядят привитые саженцы винограда, чем отличаются от корнесобственных и каким требованиям они должны отвечать:
Корни у всех саженцев (и корнесобственных, и привитых):
На фото: равномерное расположение корней у корнесобственных (а) и привитых (б) саженцев винограда, фото Красохиной С.И.
Помните! Корни и прирост винограда всегда взаимосвязаны между собой.
Если нет возможности увидеть корни (например, при покупке саженца с ЗКС), то об их состоянии можно косвенно судить по виду прироста: прирост тонкий, слабый – значит, и корни тонкие и слабые. И наоборот, если прирост мощный и толстенький, можно смело предполагать наличие хорошо развитых корней.
Саженцы вегетирующие
Чем руководствоваться при покупке саженцев и черенков?
Руководствуйтесь данной таблицей и еще несколькими советами:
Внимание! Не лишним также будет помнить, что согласно постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. (п.13, дополнение от 20.10.1998 г. №1222) проданные растения не подлежат обмену или возврату.
Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников
Методы выращивания вегетирующих саженцев в теплицах и закладка ими виноградников позволяют за короткий срок (35—40 дней) получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда, увеличить их выход, закладывать виноградники в более благоприятные сроки (май—июнь), обеспечивать своевременный ремонт насаждений и высокую приживаемость растений. Виноградники на 1—2 года раньше вступают в пору полного плодоношения. Освобождаются большие площади орошаемых земель для других культур.
В СССР технологию выращивания привитых вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой начали разрабатывать в Молдавии. В дальнейшем отдельные элементы этого метода уточнили и усовершенствовали.
Привитые черенки после стратификации и закалки высаживают в полиэтиленовые трубки или картонные стаканчики, а затем в грунт.
Для увеличения выхода укорененных привитых растений используют первосортные привитые черенки с круговым каллюсом (не менее чем у 85—90 %) и распустившимися глазками (прирост не более 10 см).
После стратификации и тщательной сортировки привитые черенки обязательно закаливают при относительно низкой температуре (17—20°С) и интенсивном освещении с помощью специальных ламп (ДРЛ-400 и др.). Закаливают на воде и не менее 12— 15 дней. За этот период при такой температуре и хорошем освещении замедляется рост однолетнего прироста и развитие корешков.
Для выращивания вегетирующих саженцев используют специальные картонные перфорированные стаканчики без дна, полиэтиленовые трубки, торфоперегнойные горшочки или брикеты. Хорошие результаты получают при использовании полиэтиленовых трубок диаметром 5—6 см и высотой 20—25 см, перфорированных на 10—12 см от основания. Важное значение имеет выбор субстрата, которым заполняют полиэтиленовые трубки. В качестве субстрата можно применять смесь дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1; дерновой земли, песка, сфагнового торфа (1:1:2); земли, песка, перегноя (1:1:1); дерновой земли, песка, рисовой шелухи (1:1:1); дерновой земли, перлита (1 : 1); перлит.
В опытах Л. М. Малтабара ((1984) лучшим субстратом оказался перлит. Саженцы, выращенные и других субстратах, были примерно одинаково развиты и уступали саженцам, выращенным на перлите. В качестве субстрата не следует применять опилки.
При выборе субстрата учитывают также его стоимость и возможность приобретения. Заполнять субстратом полиэтиленовые трубки можно задолго до посадки привитых черенков. Затем трубки устанавливают плотно друг к другу в ящики или поддоны, чтобы облегчить транспортировку их в теплицы, а в дальнейшем — саженцев к месту посадки. На 1 м 2 размещают 150—200 полиэтиленовых трубок.
Во второй-третьей декаде марта, когда среднесуточная температура в пленочной теплице устанавливается на уровне 15—18 °С, ящики с полиэтиленовыми трубками, наполненными питательной смесью, переносят в теплицы и обильно увлажняют. Влажность питательной смеси в нижней части полиэтиленовой трубки должна быть на уровне 80—85 % ППВ.
После этого в питательной смеси каждой полиэтиленовой трубки делают штырем предпосадочную щель глубиной 8—10 см, в которую вставляют привитой черенок.
Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании определенного режима. Оптимальная температура воздуха в теплицах в зависимости от периода вегетации должна быть в пределах 20—30 °С, относительная влажность воздуха — 70—85 %. В пленочных теплицах без обогрева в период высадки привитых черенков (апрель—май) температура субстрата в связи с обильными поливами бывает на 2—8°С ниже, чем температура воздуха. Такой перепад температуры способствует более активному росту побегов и торможению роста корневой системы. Это уменьшает выход посадочного материала и ухудшает его качество. Для обогрева базальной части привитых черенков применяют электростратификационную установку ЭСУ-2М или УЭС-б.
По сообщению В. А. Урсу и других (1983), использование такого прогрева способствует повышению температуры субстрата на 4—8°С, а выход первосортных вегетирующих саженцев при этом увеличивается на 7,2 % в сравнении с контрольным вариантом (необогреваемый субстрат).
В период выращивания вегетирующие саженцы систематически поливают, удаляют на подвое поросль, опрыскивают против милдью, поддерживают необходимую влажность воздуха и снижают температуру в жаркие летние дни проветриванием и частыми поливами. Выращивание вегетирующих саженцев в теплице продолжают обычно 25—40 дней. При этом их выход более 80 % от числа высаженных привитых черенков.
Перед посадкой на постоянное место саженцы сортируют и используют только те, которые имеют круговую спайку каллюсов подвоя и привоя, хорошо развитые ростки привоя и не менее 5—6 корешков у основания подвоя, развившегося по всей окружности основания подвойного черенка. Отбирают среднюю пробу (не менее 50 шт. растений), разламывают их у места спайки, освобождают от субстрата. Если данная партия вегетирующих саженцев будет удовлетворять этим требованиям не менее чем на 80 %, то ее можно использовать для посадки на постоянное место. Выбраковке подлежат лишь явно непригодные растения. Если же таких саженцев в партии менее 80 %, их оставляют в теплице или высаживают в школку для выращивания обычных однолетних саженцев. Саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, вывозят из теплицы, удаляют на них подвойную поросль и закаливают. Ведут закалку на открытом воздухе: вначале в тени под навесом 4—5 дней, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 7—8 дней. Чтобы предупредить ожоги прироста и каллюса, прививки закаливают в пасмурную погоду или к вечеру, когда снижается температура и повышается относительная влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) растения прикрывают пленкой. Во время закалки необходимо строго следить за влажностью субстрата. Поливают ежедневно на ночь, но так, чтобы в поддонах не застаивалась вода. В поддонах должны быть щели или отверстия для свободного стока излишней воды. Во время закаливания необходимо опрыскивать против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Высадку на постоянное место вегетирующих саженцев в большинстве районов начинают со второй половины мая, когда минует опасность весенних заморозков, и заканчивают в середине июня, но не позднее июля, чтобы однолетний прирост успел одревеснеть.
Предпосадочная обработка почвы для посадки вегетирующих саженцев обычная. Сажают в открытые ямы, подготовленные специальным ямокопателем КРК-60, агрегатированным с трактором Т-70 В или МТЗ-80. Глубина ямок зависит от длины саженцев и глубины посадки их, принятой в данном районе, в основном 40—55 см. Для хорошей приживаемости прививок и получения мощного прироста растений в этом же году ямки до посадки заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 2—3 кг перегноя и по 100 г суперфосфата и калийной соли. Во время посадки питательную смесь засыпают на дно и перемешивают с землей. После этого в центре устанавливают вегетирующий саженец в стаканчике. Если для стаканчиков использовали полиэтиленовую пленку, то ее разрезают от основания до середины и выворачивают, не нарушая корневую систему. Место спайки прививок должно быть выше уровня почвы на б—7 см. После установки саженца ямку засыпают землей наполовину и поливают из расчета 15—20 л воды. Когда вода впитается, ямку засыпают почти до уровня земли, не притаптывая, чтобы после оседания почвы оставалась лунка для последующих поливов. Если после 7—8 дней стоит сухая погода, то лунки вторично поливают. Через 20—25 дней (при отсутствии осадков) применяют третий полив из расчета 20—22 л воды на куст с помощью обычного гидробура. На 10—12-й день после посадки тщательно проверяют приживаемость растений и производят посадку вегетирующими саженцами. Лучшие условия для приживаемости саженцев в большинстве районов складываются в конце мая — начале июня, поэтому нужно делать на 20 % больше прививок, чем это нужно для плановой посадки. Их осуществляют на 15—17 дней позднее, чтобы они не перерастали до посадки. Обычно подсадку совмещают со вторым и третьим поливами. Дальнейший уход за растениями обычный, но шпалеру ставят сразу же после посадки. Применение вегетирующих виноградных саженцев позволяет за один вегетационный период вырастить высококачественный посадочный материал, минуя виноградную школку. Выход саженцев увеличивается до 80 %, приживаемость их при высадке на постоянное место составляет почти 100 %.
В учхозе «Коммунар» Крымского СХИ (В. А. Кочнев, В. И. Светличный и другие, 1985) насаждения сортов Алиготе и Чауш, заложенные вегетирующими саженцами, вступили в плодоношение на третий год с момента прививки и ежегодно дают урожай 120—130 ц/га.
Примерно по такой же технологии можно выращивать и корнесобственные вегетирующие саженцы.