Что такое гуски в русском народном костюме

Особенности национальной русской женской одежды

Я решила сделать цикл статей, посвященных костюмам разных народов. Мне это интересно, поскольку я делаю костюмы куклам. Надеюсь, и для тех, кто заглянет в мою публикацию, информация окажется интересной и познавательной и пригодится в работе.

Сегодня публикация посвящена особенностям национальной русской женской одежды.

С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.

Особенности национальной одежды в России

1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.

2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.

3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.

4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.

5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.

6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.

7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.

Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.

Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.

Народная рубаха

Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Особенности народной рубахи

1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.

2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.

3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.

5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.

6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.

Сарафан

Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.

Виды сарафанов

2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.

3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.

4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.

Понева

В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.

Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.

Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.

Головные уборы

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Вышивка на народной одежде

В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.

Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.

Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизон­тальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Смоленский костюм

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в город­ском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Симбирский костюм

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре­зом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Уральский костюм

Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с запад­ными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом. искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок. Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?

Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.

Источник

От ГАЙТАНА до ГУСКОВ

ГАЙТАН (ИТАН, ПОЧЁПКА, ЧАПОЧКА) — женское ук­ рашение, тесьма для обшивки ворота рубах, передников и т. п. Термин употреблялся для нескольких видов украшений.

1. В южнорусских губерниях гайтаны представляли собой длинную, шириной до 10 см, полосу ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканым узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полосу. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т. п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии.

Наряду с нагрудными гайтанами в этих губерниях были распрост­ ранены и наспинные гайтаны, т. е. гайтаны, которые с шеи спуска­ лись на спину. Они представляли собой узкую длинную петлю из красной, черной тесьмы, украшен­ ной бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, и полосы тесьмы, укра­ шенные бисером, блестками, ракушками каури, кисточками разноцветного гаруса, которые спу­ скались по спине. Женщины, как правило, в праздничный день надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений.

В северных губерниях Европейской России гайтаном назывались бусы из искусственного жемчуга, а также серебряные цепи с прикрепленны­ ми к ним медальоном, крестиком, образком, которые носили по праздничным дням русские крестьянки. Они надевали цепь на шею таким образом, чтобы она спускалась на грудь несколькими петлями.

2. Гайтан — это также шнурок, которым зашнуровывались башмаки, и разноцветная тесьма, использовавшаяся для обшивки ворота рубах, лямок сарафана, подола юбок и т. п.

ГАЛОШИНКА — ГАЛСТИНКА (см.).

ГАЛСТИНКА — девичий головной убор в виде платка, сложенного по диагонали в несколько раз и превращенного в неширокую повязку.

Платок накладывался на лоб и завязывался под косой таким образом, что концы спускались на плечи. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в Ярославской губернии.

ГАЛСТУК СОБАЧИЙ — ЧЕПКА (см.).

ГАМАН (КАРМАН) — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей, иногда табака.

Мужчины обычно имели гаманы из кожи. Их затягивали на кожаный шнурок и носили на шее.

Женщины шили для себя гаманы из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иног­ да на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками.

Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным.

Такого рода КАРМАНЫ (см.) были распространены по всей России. Термин же гаман был известен в Курской, Орловской, Калужской губерниях и в станицах Дона.

ГАПЕЛЬ (ЗАПОН, СХВАТЕЦ) — металлическая бляшка с петлей, служившая застежкой женской рубахи. Он вдевался в две прорезные петли на вороте рубахи. Гапели к праздничным рубахам украша­ лись вставками полудрагоценных камней и цветного стекла.

Такого рода запонки были широко распростра­ нены в Европейской России и в Сибири. Термин гапель был известен среди русского населения Алтая.

ГАРУС — под этим термином в XIX — первой четверти XX века были известны два совершенно различных украшения.

1. Одно представляло собой подвески — КОСНИКИ (см.) в виде розеток, помпонов или кис­ точек из разноцветного гаруса, обнизанных мел­ кими бусинами или бисером и закрепленных на длинном шнуре, которые вплетались в косу девушки. С конца XIX века эти косники отмечались во Владимирском уезде Владимирской губернии.

2. В Землянском, Задонском и Коротоякском уездах Воронежской губернии термин гарус использовался для обозначения наспинного женского праздничного украшения, состоявшего из пяти — семи длинных (50 см) петель из черного шнура. Петли нашивались на шелковую тесьму или шнур, которые завязывались впереди на шее и спускались на грудь. Концы петель и тесьмы украшались разноцветными гарусными кисточками. В большие праздники гаруса совмещались с перекинутыми через ту же тесьму паддушными и задавыми ЛЕНТАМИ (см.).

ГАШЕНЬ — АГАШНИК (см.).

ГИТАН — ЯЗЫК ПОДШЕЙНЫЙ, ПАДДУШНИК (см.).

ГЛУНЕЦ — женское шейное украшение в виде узкой полосы с прямоугольными или округлыми концами. Лицевая сторона выполнялась из шелковой или бархатной ткани преимущественно розового или красного цвета, нашитой на холщовую основу. С внутренней стороны пришивалась ситцевая подкладка или набойчатая ткань.

Завязывался на шее сзади при помощи пришивавшихся к концам узких шелковых ленточек или тесемок.

Лицевая поверхность богато орнаментировалась вышивкой золотными и серебряными нитями, канителью, нашивками цветной фольги, рубленого перламутра, плашками речного жемчуга.

Термин глунец использовался жительницами северных губерний России для обозначения этого типа украшений с конца XVIII века. В конце XIX — начале XX века глунец в не­ которых губерниях являлся обязательным украшением невесты.

ГЛУХАРЬ — женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана из синего или черного домашнего холста. Имел туникообразный покрой. Цельные перед­ нее и заднее полотнища делались из одного перегнутого по уточной нити куска ткани.

Подол в нижней части расширялся несколькими вшитыми продольными клиньями. Неглубокий округлый или прямоугольный ворот глухаря вырезался в центре перегнутого полотнища и дополнялся неглубоким нагрудным раз­ резом в центре.

Проймы для рук делались неширокими, овальными. Края ворота и проймы обшивались полосой красного ситца или кумача, а подол — узкой плетеной тесьмой темных цветов.

В XIX — начале XX века глухарь считался в Новгородской и Тверской губерниях старинной одеждой пожилых женщин.

ГОДОВИЩНАЯ (ТОРГОВАЯ) — рубаха, женская нательная одежда несколько длиннее талии из белого холста или хлопчатобумажной ткани.

Шилась из четырех полотнищ ткани, соединявшихся вверху прямоугольными плечевыми вставками-поликами.

Ворот с прямым нагрудным разрезом собирался мелкими сборками. К нему пришивался небольшой (до 2 см) сто­ ячий воротник, застегивавшийся на пуговицу, запонку или завязывавшийся лентой.

Широкие, как правило делавшиеся из полутора полотнищ ткани, рукава присбаривались у запястья и закан­ чивались холщовой бейкой или нешироким манжетом, застегивавшимся на пуговицу. Под рукавом вшивалась ластовица из кумача.

Отличительной особенностью годовищной рубахи являлась сложная вышивка, выполнявшаяся в технике набора черными шерстяными или хлопчатобумажными нитями. Она украшала верхнюю часть рубахи, полики и часть рукава. Часто ее дополняли вставками белой вышивки или выполненного иглой кружева.

На праздничных рубахах верхняя часть рукава иногда расшивалась золотными нитями и декорировалась блестками.

Места соединения поликов со станом рубахи и рукавами, продольные швы рукавов подчеркивались узкой полосой черной плотной вышивки и прошивками кумача. К верхнему краю воротника и концам рукавов иногда пришивались яркие присборенные шелковые ленты.

Годовищные рубахи надевались вплоть до конца 30-х годов XX века девушками и молодыми замужними женщинами Воронежской губернии во время годовых праздников, в церковь, на свадьбу и гуляния. Их надевали с праздничной, зашитой красным гарусом понёвой и коротким передником.

ГОЛЕВОЙ САРАФАН — женская горничная одежда на лямках из шелковой ткани. Шился из трех полотнищ ткани (двух впереди и одного сзади) с подкройными лямками, в боковых швах расширялся клиньями.

Вдоль переднего шва украшался крупными серебряными пуговицами и кружевом. Часто кружевная полоса нашивалась и на подол сарафана.

Термин был известен на севере Восточной Европы.

ГОЛИЦЫ — РУКАВИЦЫ (см.) из кожи. Термин бытовал в Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века.

ГОЛОВА — головной убор замужних женщин, относящийся к головным уборам типа кокошника.

Головной убор состоял из кокошника, налобни­ ка, позатыльника, платка. Кокошник (местный термин «кукошник») представлял собой твердый головной убор с высоким околышем и седлооб­ разным дном: спереди дно было слегка припод­ нято, а сзади возвышалось изогнутым назад греб­ нем. Кокошник изготавливался из нескольких слоев проклеенного картона, обтянутого сверху позументом, с подкладкой из ситца. Кокошник надевался на голову, прикрывая часть волос, заплетенных в две косы и уложенных вокруг головы, при этом темя оставалось открытым.

Темя прикрывалось обычно налобником-прилобником — полосой холста (длина — 60 см, ши­ рина — 20 см), украшенной позументом, по­ лосой черного шелка, украшенного золотной нитью. Налобник завязывался на затылке под позатыльником. Позатыльник представлял собой картонный прямоугольник, обтянутый холщовой тканью, сплошь зашитой золотнои вышивкой. Он привязывался к голове тесемками. Поверх голов­ ного убора повязывался шелковый платок крас­ ного, лилового или сиреневого цвета, сложенный по диагонали. Он укладывался по лбу, над на­ лобником, концы перекрещивались на затылке и поднимались наверх, где завязывались красной тесемкой. В некоторых деревнях платок склады­ вали в широкую полосу, укладывали на лоб и завязывали концы на затылке. К платку снизу прикрепляли ленты на лоб, тоже завязывая их на затылке. К головному убору часто прикреп­ ляли индюшачьи перья или искусственные цветы, закладывая их за платок.

Термин голова применительно к головному убору такого рода был распространен в XIX веке в Суджанском, Обоянском уездах Курской губернии.

ГОЛОВКА — КИКА НОВГОРОДСКАЯ (см.).

ГОЛОВНОЕ — головной убор замужних женщин. Под этим термином известны два вида головных уборов.

1. Первый вид относится к группе полотенчатых головных уборов. Он включал в себя кичку и полотенце. Кичка представляла собой мягкий че­ пец из холста с завязками на затылке. Она надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венцом. Полотенце изготавливалось из тонкого белого холста домашнего тканья длиной в 150 см, шириной — в 45 см. На концах полотенце украшалось красными узорами, вытканными закладной или браной техникой. Полотенце повязывалось поверх кички. Способ повязывания был сравнительно прост: полотенце своей средней частью прикрывало макушку головы, правый его конец, сложенный углом, также прикрывал макушку, спускаясь справа и сзади на плечо и шею. Левый конец, сложенный в четыре раза, обводился вокруг головы таким образом, что ложился затканным концом по лбу. Сзади полотенце проходило под спускавшимся с макушки головы правым концом.

Такие головные уборы были распространены в некоторых деревнях и селах Орловской губернии.

2. Второй вид головных уборов с этим же названием относится к группе кичкообразных головных уборов. Этот термин в применении к кичкообразным головным уборам был известен в XIX веке в Курской и Орловской губерниях.

При этом головное в Курской губернии отлича­ лось некоторыми деталями от головного в Орловской губернии.

Головной убор из Курской губернии включал в себя кичку, сороку, позатыльник, платок и не­ сколько дополнительных украшений. Кички встречались в двух вариантах: кичка в виде пря­ моугольника, простеганного из нескольких кус­ ков холщовой ткани, и кичка в виде подковы, заканчивающейся рогами, обращенными назад.

К твердой основе кички прикреплялась мягкая шапочка из холста или кумача, стягивающаяся тесемками на затылке. Кичка закрывала волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Поверх кички надевалась сорока-чехол из кумача с орнаментированным очельем. Очелье обычно украшалось позументом, тесьмой с черной бахромой или вышивкой, вы­ полненной золотными нитками, красным гарусом.

Сзади с помощью тесемок к головному убору прикреплялся прямоугольный позатыльник из ку­ мача или холста на твердой основе, украшенный позументом, бахромой из разноцветного бисера или золотной вышивкой. Сверху сорока обвязы­ валась шелковым, преимущественно красного цвета платком, сложенным по диагонали в ленту или валик. Платок накладывали на лоб, концы шли назад, а затем закладывались с боков. В не­ которых деревнях к головному убору прикреп­ ляли различного рода дополнительные украше­ ния: помпон — махорчик из разноцветного гару­ са, закалывавшийся с правой стороны около виска, связки лент или полос шелковой материи до 15 см длиной, называвшиеся макушкой, пле­ теный шнур из красных ниток, спускавшийся до пояса, селезневые косицы — пучки перьев се­ лезня, нашитые на ткань и закреплявшиеся около висков.

В Курской губернии этот головной убор носили, как правило, молодые женщины в первый год головной после замужества по праздникам и при посещении гостей.

В Орловской губернии головное состояло из трех частей: кички, называвшейся здесь задок, чехлапривязки, позатыльника. Кичка-задок представляла собой мягкую холщовую шапочку из холста с налобной частью из розового ситца с вшитым в нее холщовым жгутом около 20 см длиной и 8 см шириной. Край налобной части был обшит черным сатином, украшен серебряными и золотными плетешками, блестками, бусами, цветными тесемками-вилюшками. Кичка затягивалась на за­ тылке шнурками. Сзади к головному убору при­ креплялся позатыльник из разноцветного бисера.

Поверх кички надевалась холщовая или кумачовая привязка-чехол с прямоугольной макушкой и прямоугольным околышем, обшитая бусами. Привязку надевали таким образом, что украшен­ ная налобная часть была хорошо видна.

ГОЛОВНОЙ — головной убор замужних женщин, относящийся к типу головных уборов с кокошником.

Он состоял из кички, кокошника, позатыльника, платка. Кичка представляла собой шапочку из холста с твердой налобной частью подковооб­ разной формы. Она надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Поверх кички надевался кокошник цилиндрической фор­ мы с плоским дном овальной формы, сшитый из бархата, штофного шелка, украшенный позумен­ том. Затылок прикрывался позатыльником пря­ моугольной формы, вышитым золотной, серебря­ ной нитью и блестками, со спускающимися на спину лентами. На кокошник повязывался шер­ стяной платок, сложенный по диагонали и за­ креплявшийся под подбородком.

Головной убор такого рода носили в Орловской губернии и в русских селах Старобельского уезда Харьковской губернии в XIX — первой четверти XX века.

ГОЛОВОДЕЦ— девичий головной убор в виде венца дугообразной формы.

Изготавливался из нескольких слоев бересты, обклеенной холстом. Его лицевая сторона сплошь зашивалась золотной нитью. Золотная нить накладывалась на толстые шнуры, образовывавшие узор, отчего узор казался вычеканенным по металлу. С изнаночной стороны головной убор обшивался нарядной набойкой или ситцем. Головодец надевали на темя, завязывая тесемками под косой. Сзади к нему прикреплялась широкая лопасть из шелковой ткани, спускавшаяся по спине.

В XVIII — первой половине XIX века головодец был праздничным головным убором девушки. Во второй половине XIX века он стал использоваться как головной убор невесты. Его надевали поверх БОРУШКИ (см.), женского го­ ловного убора, а сверху накидывали шелковую шаль, которая закрывала часть лица девушки. Этот головной убор надевали в день венчания перед приездом жениха за невестой.

В нем же она и венчалась.

Головодцы были распространены в Вельском уез­ де Архангельской губернии и в Тотемском уезде Вологодской губернии.

ГОЛОВОЦЬКИ — носки, вязанные на игле, из овечьей шерсти с кожаными подошвами. Носки носили мужчины и женщины в избе.

Термин был распространен в Архангельской губернии.

ГОЛОПУЗКА — женская кофта из ситца, сатина, шелка, короткая, едва достигающая талии, с длинными рукавами, круглым воротом и передним разре­ зом, застегивавшимся на крючки или пуговицы.
Голопузка на груди украшалась нашивками из разноцветного шелка или сатина, располагавших­ ся в виде сосенки. Иногда их вышивали крести­ ком крупными розами. Такие кофты носили девушки по праздникам с шелковыми или сатиновыми юбками ярких цветов. Они бытовали в 20-е годы XX века в Воронежской губернии и воспринимались местным населением как новая модная одежда. Старшее поколение женщин не­ одобрительно относилось к кофтам такого рода, предпочитая по праздничным дням надевать поверх рубахи и полосатой юбки жилетки из плиса.

ГОЛОШЕЙКА — термин употребляется по отношению к раз­ ным видам одежды.

1. Мужская нательная рубаха без воротника туникообразного покроя. Переднее и заднее полотнища выполнялись из одного куска белого холста, перегнутого посредине по уточной нити. Бока расширялись при помощи нешироких полос ткани, более коротких, чем центральные.

Округлый вырез ворота с прямым или косым нагрудным разрезом делался в середине основного полотнища. Застегивалась на пуговицу. Прямые неширокие рукава делались длиной до середины кисти руки. Под ними вшивались ром­ бовидные вставки-ластовицы из кумача. В районе груди и спины с внутренней стороны пришивалась короткая прямоугольная или тре­ угольная холщовая подкладка — подоплёка. Ворот и нагрудный разрез голошейки обшивались узкой полосой кумача.

Концы рукавов и подол праздничных рубах и рубах молодых парней и мужчин иногда украшались вышивкой. Длина голошейки доходила до колен.

Надевалась она с поясом и при ношении под­ дергивалась, образуя над ним напуск. Термин известен в Орловской губернии.

2. Женская рубаха с открытым воротом без рукавов. Термин известен в Рязанской губернии.

ГОЛУБЦЫ — парные металлические женские ушные украшения. Представляли собой несомкнутое литое кольцошвензу для крепления к уху; к швензе на шар­ нире прикреплялась литая или полая штампован­ ная объемная подвеска, имеющая форму стили­ зованной птицы с развернутыми крыльями.

К ней внизу при помощи системы колечек при­ соединялись нанизанные на стержни мелкие округлые или цилиндрические подвески из ме­ талла, камни, бусины, жемчужины. Стер­ женьки заканчивались петлей или узелком зерни.

Центральную крупную подвеску часто с обеих сторон богато декорировали геомет­ рическим филигранным или гравированным узором, цветной эмалью, вставками камней или стекол в гладких оправах, наложенных на цветную фольгу. Кроме этого, частым дополнением к узору на ней и мелких ме­ таллических подвесках служила зернь.

Голубцы являлись праздничными украшени­ ями и известны с конца XVII века. Свое название получили, вероятно, по форме центральной подвески.

ГОЛЯШКИ — женские чулки, сшитые из холста. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века.

ГОРБАЧ (ГОРБУН, ГОРБУША) — женская горничная одежда без рукавов типа сарафана на кокетке из фабричной, реже холщовой ткани темных цветов. Верхняя его часть, пелеринка, выкраивалась из двух сшивавшихся на плечах полотнищ и дохо­ дила до груди. Изнутри к ней пришивалась под­ кладка-подоплека. Овальный неглубокий ворот дополнялся прямым нагрудным разрезом с планкой, застегивавшейся на несколько стеклянных или костяных пуговиц. Иногда к вороту пришивался невысокий стоячий воротник-ошейник.

Нижняя часть горбача выкраивалась из трех полотнищ ткани. Переднее делалось прямым, а боковые и заднее скашивались в верхней части. Такой крой делал силуэт горбача похожим на косоклинные сарафаны. В месте соединения с пелеринкой переднее полотнище немного присбаривалось.

Фасон горбача возник под влиянием городской одежды. Горбач получил распространение в конце XIX — начале XX века в Западной Сибири. В Среднем Приобье у старообрядцев использо­ вался как повседневная и молёная одежда в скитах. Надевали поверх рубахи.

ГОРБУН — ГОРБАЧ (см.).

ГОРБУША — ГОРБАЧ (см.)

ГОРБУШКА — верхняя женская одежда для весны и осени из понитчины, распашная, двубортная, длиной до колен, с прямыми цельными полками, со спин­ кой, отрезной по талии со сборками сзади на подоле, с длинными рукавами. Спереди застеги­ валась на крючки, Одежда была распространена у поморов — русского населения, жившего по берегам Белого моря, вплоть до начала XX века.

ГРАБЕЛЬНИЦА (ГРЕБЕШОТНИЦА) — женская поясная одежда (понёва) из клетчатой полушерстяной домашней ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества из красных и синих шерстяных и белых льняных нитей со сложным узором.

Своеобразный способ ткачества таких понёв по­ зволял получать двустороннюю ткань, лицевая сторона которой была преимущественно шерстя­ ной, а нижняя — льняной. Грабельница шилась из трех полотнищ, соеди­ нявшихся впереди сверху короткой вставкой — прошвой из хлопчатобумажной ткани, а внизу — узорной тканой полосой.

В верхней части понька собиралась по поясу на вздержку под обшивку. Сложный узор, украшав­ ший лицевую часть грабельницы и давший ей название, представлял собой квадратную или ромбическую сетку с небольшими ячейками, формирующуюся широкими полосами, состав­ ленными из четырехугольников, образованных расположенными зубцами наружу гребенчатыми фигурами.

Термин грабельница употреблялся в XIX — на­ чале XX века в Касимовском уезде Рязанской губернии для обозначения праздничных понёв молодых замужних женщин.

ГРЕБЕШТНИЦА — ГРАБЕЛЬНИЦА (СМ.).

ГРЕЧНЕВИК— ГРЕШНЕВИК (см.).

ГРЕЧНИК — ГРЕШНЕВИК (см.).

ГРЕЧУШНИК — ГРЕШНЕВИК (см.).

ГРЕШНЕВИК (ГРЕЧНЕВИК, ГРЕЧНИК, ГРЕЧУШНИК) мужской головной убор для весны, лета и осени из валяной овечьей шерсти коричневого цвета. Он представлял собой высокую шляпу цилинд­ рической формы с плоским верхом, короткими прямыми полями. Грешневики носили в будни и праздники моло­ дые и старые люди. Парни украшали его по праздничным дням лентами, перьями, живыми и искусственными цветами.

Такого рода шляпы были широко распростране­ ны у русских крестьян в XVIII — середине XIX века. Они были известны во всех губерниях Европейской России, в Сибири, на Алтае. Одна­ ко в состав русского народного мужского кос­ тюма вошли, вероятно, сравнительно недавно, в конце XVII — начале XVIII века. Еще в XVI— XVII веках они считались «чужим» головным убо­ ром. Их носили соседи русских — литовцы.

ГРИБАТКА — термин употреблялся для украшений и других элементов костюма.

1. Женское и мужское нагрудное и наспинное украшение двух видов.

1) Грибатка выполнялась из двух полос преимущественно черной тесьмы, соединенных в середине и обнизанных по краям бисером. Часто поверхность тесьмы зашивалась дополнительно блестками по всей длине. На каждой половине грибатки в нижней части одна на другой при­ креплялось несколько (до четырех) небольших круглых розеток на неко­ тором расстоянии друг от друга.

На женских грибатках они обычно делались в виде картонных кружков, зашитых радиально с лицевой сторо­ ны золотными и серебряными нитями и цветным гарусом. На мужских грибатках розетки вы­ полнялись из разноцветных гарусных нитей без твердой основы. В центр розетки вшивалась пуговица или блестка, а по краю — блестки и нанизанный на нить разноцветный бисер.

Внизу женская грибатка завершалась аналогичной розеткой, а мужская — полурозеткой, концы ее соединялись сплетенными из шерстяных или шелковых нитей шнурком.

Розетки наспинных грибаток делались более крупными.

2) Грибатка, служившая только наспинным украшением, выполнялась из аналогичной тесьмы, также расшитой бисером и блестками. Она ук­ рашалась множеством небольших розеток оди­ накового или разного размера или только двумя большими.

Нижние концы тесьмы соединялись очень круп­ ными розетками, сплошь зашитыми стеклярусом, от которых спускались одиночные, обнизанные бисером шнуры с розетками или кистями из разноцветного гаруса на концах. Обычно таких подвесок прикреплялось четыре.

Грибатка в XIX—начале XX века служила обя­ зательной принадлежностью праздничного кос­ тюма молодых замужних женщин и мужчин Во­ ронежской губернии и надевалась с рубахой, имевшей на плечах черную вышивку. На боль­ шие праздники надевали сразу несколько гриба­ ток, как на грудь, так и на спину.

2. Грибатка — воротник, украшенный жемчугом. Термин бытовал в Олонецкой губернии.

ГРИБКИ — женское наплечное украшение в виде широкой (20 см) пелерины из тюля. Края ее обшивались двумя полосами лент. В XIX — начале XX века надевались молодыми замужними женщинами-однодворками Задонского уезда Воронежской губернии.

ГРУСМЕНАЯ ПАНЁФКА — женская поясная одежда.

Шилась в виде прямоугольника, состоявшего из двух пол по полтора полотнища темной клетча­ той шерстяной домотканины каждая и вшивав­ шейся между ними узкой тканой вставки-про­ швы, отделявшейся от пол прошивками-шахматками. Прошва и шахматки ткались на крюке с помощью косарика. Края и полы понёвы обши­ вались узким тканым шерстяным пояском. Грусменая панёфка украшалась только нашивка­ ми зубчатой тесьмы по полам и подолу.

Такая понёва переходила от матери к до­ чери. Носили ее только замужние женщины в случае смерти близких родных. Служила также поясной одеждой вдов и солдаток, ожидавших мужа.

При ношении понёва сзади собиралась складка­ ми, а впереди подвязывалась низко под животом.

Носили с белой холщовой рубахой. Термин был распространен в южных губерниях Европейской России.

ГУНЯ — верхняя мужская и женская одежда, а также вообще всякая старая, ветхая, рваная одежда. Термин гуня в применении к верхней одежде был распространен в Вятской и Пермской губерниях. Гуней называли КАФТАН (см.) со сборами из синего или белого холста на подкладке из пониточины.

ГУСАРИКИ — женская праздничная обувь из цветной кожи на высоком каблуке с голенищем до середины голени.

В начале XX века носили девушки и молодые женщины в казачьих станицах Дона и Северного Кавказа.

ГУСКИ — женские ушные украшения в виде белых шариков из пуха домашних гусей или сальных желез диких уток. К шарикам прикреплялись короткие снизки из цветного бисера.

Гуски надевались на ушную ракови­ ну с помощью тонкого кожаного ре­ мешка или шнура.

Ушные украшения из пуха были ши­ роко распространены в южных губерниях Европейской России. Слово гуски применительно к ним было из­ вестно в основном в Рязанской губернии. Гуски были праздничным украшени­ ем девочек начиная с семилетнего возраста, девушек и молодых за­ мужних женщин.

Источник