Что такое гусак в электрике
Прокладка вводного кабеля к счетчику
Передо мной стоит задача заменить силовой кабель ввода в дом от гусака до электросчетчика. Гусак для вводного кабеля, несмотря на название, очень серьезная вещь. Это стойка из металлической трубы, на которую опускаются электрические провода с уличного столба и далее с разрывом или без идут по дому к счетчику (через вводной рубильник или напрямую).
В настоящее время для этого используется провод СИП, или алюминий сечением не менее 10 мм2.
План действий таков (жаль, но фото с места работы нету). Последовательность действий очень важна, это обеспечивает безопасность и удобство в работе.
Внимание! Работы под напряжением следует проводить только опытным электрикам, в адекватном состоянии. Необходимо использовать средства защиты (перчатки), исправный удобный инструмент с изоляцией.
Удар током и замыкание чаще всего происходят через инструмент, поэтому надо очень внимательно относиться к работе и взаимному расположению всех металлических предметов в зоне работы.
1. Провожу подготовительные работы. Затяжка провода в гофру, осмотр мест прохождения старого и нового провода.
2. Выключаю автоматы после счетчика. И если есть – до счетчика.
3. Лезу на гусак. Сразу определяю, где фаза, где ноль. Надо четко знать, где находится опасность. Откусываю ввод в дом старого провода. Желательно кусать сначала фазный провод. При этом стараюсь оставить как можно больше провода, который спускается от уличного столба и закреплен на изоляторах.
4. Снимаю старый провод на всём протяжении – от гусака до контактов счетчика. В доме его приходится выштрабливать перфоратором, для этого нужно питание.
5.1. Определяю фазовой отверткой ноль и фазу.
Кстати, может быть, что отвертка-индикатор не покажет фазу ни на одном из проводов. Не удивляйтесь! Просто в данный момент вы возможно очень хорошо изолированы от земли. Аккуратно возьмитесь за какой-либо предмет, имеющий контакт с землёй, и индикатор заработает, как надо!
5.2. Зачищаю провод нуля. Цепляю на него автомат.
5.3. Зачищаю провод фазы. Цепляю на него второй автомат.
Зачистку проводить на минимально необходимую длину, достаточную для подключения контактов автомата.
Внимание! Провод может пружинить, болтаться, провод без изоляции можно случайно задеть инструментом или телом! Будьте осторожны!
5.4. На выводы автоматов прикручиваем вилку переноски, получаем такую конструкцию:
Подключение вилки к проводам через автоматы
Автоматы играют роль и защиты, и контактов, и выключателей. Ток защиты автоматов роли особо не играет, желательно – от 10 до 25 Ампер.
Подробнее про выбор защитного автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода – в моей статье про выбор защитного автомата.
6. Прокладываю новый вводной кабель от гусака к счетчику. Тут как раз нужен перфоратор – крепление кабеля, сверление стены, штробление стены в доме перед счетчиком. В данный момент происходит кража электроэнергии, т.к. счетчик не работает.
7. Подключаю счетчик. Соблюдаем фазировку. Ранее я уже писал на СамЭлектрике, Как подключить домашний счетчик и как установить квартирный счетчик. Крышку, закрывающую клеммы счетчика, не одеваю. Автоматы в щитке не включаю. Подключение счетчика на этом не закончено.
8. Самое ответственное дело, требующее особой внимательности и опыта – соединение проводов на гусаке. Необходимо учесть два важных обстоятельства – соединения делаются на высоте и под напряжением. Внимательно прочитайте предупреждение красным в начале статьи.
Выключаем наши временные автоматы, аккуратно отсоединяем. Соединения делаются зажимом типа “Орех”. Если опыта маловато, лучше подготовиться на земле, потренироваться.
9. Итак, провод на гусаке подсоединен, напряжение на счетчик подано. Не торопимся включать автоматы, проверяем фазировку.
10. Включаем все автоматы. Проверяем работу электросети под нагрузкой. При максимальной нагрузке нигде ничего не должно греться и искрить. Одеваем к крышку на контакты счетчика.
Всё, дело сделано. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.
В заключение хочу добавить, что каков бы ни был опыт работы, отношение к электричеству (и к другим стихиям и энергиям – газ, небо, море, и т.д.) должно быть всегда только почтительным. Ошибки и излишняя самонадеянность могут стоить очень дорого.
Электричество – Его Величество.
P.S. 01.01.13. Важное дополнение в свете последних событий. Не поленитесь, потратьте пару минут и проверьте вводной кабель перед монтажом его на гусак. Иначе возможны проблемы, о которых говорится в статье Чудеса с превращением жилы в кабеле АВВГ.
Рекомендую похожие статьи:
А если соединять провода не орехом а скруткой, можно надеяться на хороший контакт?
Во-первых, если соединяются алюминиевый и медный провода, то однозначно нет. Орехом – можно, и возможно это лучший способ такого соединения.
Во-вторых, скрутка официально объявлена вне закона согласно ПУЭ. Скрутка бывает разной – сильной и слабой, длинной и короткой, и т.д. и качество её оценить бывает сложно.
3. В данном случае контакт очень важен, т.к. питается весь дом, а место соединения подвержено атмосферным осадкам и ветру. Скрутка может “раскрутиться”.
4. Много раз встречал скрутки на гусаках и других важных местах – и назло всем теоретикам, всё работает прекрасно.
В общем, не рекомендую, но можете, под свою ответственность.
Можно пойти на промежуточный вариант.
Сделать скрутку (только провода из одинакового материала!) и скрутку сжать орехом…
Кстати, как я пострадал от скрутки медь+алюминий, я писал в статье Как я зажег лампочку – скрутка меди с алюминием (
Какого сечения провод лучше применить от гусака до счетчика?
От столба (или гусака) до счетчика (или вводного автомата) – очень важное место во всей электропроводке, и запас тут не помешает.
Если это обычный жилой дом с потреблением не более 8 кВт, на вводе должен стоять автомат 40А. Тогда сечение медного провода должно быть не менее 4 мм2.
Если потребление до 10 кВт, защитный автомат – не более 50А, сечение медного провода должно быть не менее 6 мм2. Обычно при однофазных потребителях в жилом секторе так и делают.
Алюминий в любом случае лучше брать не менее 10 мм2.
Почему я уделяю внимание вводному защитному автомату? Именно он защищает провода до счетчика от слишком большого тока.
Подробно на СамЭлектрике я писал об этом здесь:
Замена и назначение защитных автоматов
Выбор сечения проводов
ни слова не сказали про СИП.
Да, СИП (самонесущий изолированный провод) будет в самый раз.
Он и дешевле, поскольку из алюминия.
Самое то – пустить цельный кусок СИП от столба на улице прямо до клемм счетчика. Без всяких гусаков, орехов и дополнительных контактов.
Провод СИП4 2х16 к проводам на столбе крепится с помощью сжима (“ореха”), а как подключить к счетчику? Так как провод многожильный, есть опасность ослабления контакта в процессе эксплуатации. А проверить и исправить, в случае необходимости, будет невозможно, ведь подключение опломбировано. Если надеть гильзу, то войдет ли она в контакты счетчика. Счетчик “Меркурий 501.5”. Что Вы посоветуете?
Не помню точно, посмотрите, в этом счетчике провод зажимается непосредственно винтами или через промежуточную планку, которая прижимает провод всей поверхностью. Если такая планка есть, беспокоиться нечего. Если нет:
Конечно, лучше всего поставить гильзу.
Провод обычно выбирается с большим запасом по сечению, поэтому если это обычный дом с потреблением до 10 кВт, можно 1-2 жилы откусить, чтобы вставить гильзу меньшего размера.
Перед счетчиком можно поставить автомат. Его клеммы будут служить как переход между СИП и например АВВГ 2х10.
Хорошая идея – подключить вилку к проводам через автоматы.
Уродовался, обматывал провода вокруг контактов вилки, потом изолентой. Спасибо!
Спасибо! Всё чётко, кратко и понятно. Побольше бы таких советов. От столба до траверса(гусака) идёт алюминий АППВ2х2.5 по каждой линии, в дом медь кабель двужильный примерно 6мм2, соединение орехом, но на фазе медь в орехе отгорает. Почему?
Здравствуйте Александр. Необходимо: бросить кабель из квартиры в гараж длина 200м.
Вопрос: можно ли у кабеля КГхл трехжильный 2,5мм2 соединить 2 жилы на фазу получится 5 мм и оставить 2,5 мм на ноль заземление нет или отрезать третью жилу в росподильний коробке яку провел в гараж?
200 метров – большая длина. В нормальной обстановке, когда длина кабеля от щитка до потребителя – не более 20 метров, можно рассчитывать на максимальный ток по такому кабелю 25 Ампер, и мощность – до 5 кВт.
У Вас будут большие потери, их можно посчитать по формулам и программам. Но навскидку можно сказать, что при потребляемой мощности выше 2,5 кВт в гараже будет падение напряжения до очень низкого уровня, например до 170 В. Остальное будет теряться на проводе.
Если увеличить сечение, соединив две жилы, это понизит сопротивление линии в 1,5 раза, и обычно так и делается. Ваше предположение правильно, ситуацию это улучшит.
Но, есть три “но”:
1. Защищать эту линию до гаража надо через отдельный автомат, оптимально – 16 А.
2. Обязательно в сырах помещениях должно быть заземление, его придется делать по месту, думаю в гараже это не проблема. Все металлические части, в том числе сам гараж, должны быть заземлены.
3. В ямах и др. сырых местах использовать ударопрочные влагозащищенные светильники. Если используете переносной свет – надо лампу на 24 или 36 вольт через трансформатор.
Удачи!
имхо.
я бы еще сюда добавил и молниезащиту отдельно учитывая длину и высоту подвеса, ну если только не по стене какого-то здания будет идти, а не висеть воздухе.
соединив две жилы из 3-х, не будет абсолютно никакого толку. По нулевому проводу разве не такой же ток течет, как по фазе?
Согласно первому закону Кирхгофа, ток на всех участках цепи одинаков. В данном случае так же, ток через фазный провод точно такой же, как и через нулевой. Разве что если будет утечка на землю, на этом принципе работает УЗО (при нарушении 1 закона Кирхгофа:) )
Вдвое больше сечение – вдвое меньший нагрев – может пропустить вдвое больший ток.
Но. Поскольку второй “полюс” источника подключен проводом одинарной длины, ток ограничивается именно им. И такой кабель может пропустить ток примерно на 15-20% больше из-за меньшего нагрева двойного провода.
Надеюсь, понятно изложил…
Прокалывающим зажимам доверяю не очень, пару раз приходилось вызывать вышку повторно через несколько дней. Там же ведь неизвестно, насколько качественный металл, крутишь, обломил крутилку – а там остается надеяться на производителя.
Гильзы лучше, сам в ответе за контакт, как качественно обжал.
И конечно, лучше поменьше контактов, сразу в счетчик, если конечно возможно.
в разрыв нуля автомат не подключают. колхоз.
Саня, ты про фото?
Понимаю, отвечаю по порядку.
1. Автомат не подключают и вообще разрыв запрещено делать в проводе заземления РЕ.
2. В нуле автомат ставить можно, хотя и не нужно. Условие – автомат должен быть двухполюсным, иначе при размыкании нуля фаза окажется на всей электропроводке. Раньше всегда ставили автомат (пробку) в нуль, ибо после счетчика особой разницы между нулём и фазой не было. Сейчас всегда после счетчика – на шину N, и на потребителей (если нет УЗО)
3. Комментарии к Фото внимательно читали? Для чего я это делаю в данном случае?
По любому, спасибо за ценное замечание, теперь буду знать)))
Здравствуйте! При проверке целостности пломб и показаний счетчика, проверяющими был дан совет заменить провод ввода от гусака до счетчика.
Ну я и не против конечно, провод то старый, со времени строительства не менялся да и потребление то растет. Купил новый кабель, двойная изоляция, сечение как положено, протянул, теперь встал вопрос: кто это все должен подключать. Те кто советовал менять, говорят “Подключайте, звоните, мы приедем проверим фазеровку, опломбируем, подключать не наше дело.” Звоню электрикам, те говорят “Мы отвечаем за провода от столба до гусака, дальше не наше дело”. Больше в деревне электриков нет, кто должен все это дело подключить.
За ранее благодарен за ответ!
Действительно, “муниципальные ” электрики обслуживают только сети до гусака.
Нужно искать электрика. Лучший вариант – поговорить в частном порядке с теми, кто прокладывает провода или пломбирует.
Думаю, вопрос только в размере оплаты и наличии свободного времени.
Если опыта нет, лучше самому это не делать, слишком ответственно, это не розетку менять.
Так вот в том то и дело, что у нас в деревне нет электриков, проверять приезжают из района и другие там же. Так кто же все таки должен обслуживать этот отрезок проводов? Если проверяющие выпишут предписание на замену провода от гусака до счетчика(где то читал что такое может быть)где искать концы? или что, лезть самому цеплять? Я не учился на электрика, да и дело принципа, каждый должен заниматься своим делом. Хотя конечно можно и самому, но на гусаке то провода под напряжением, а вот к трансформатору я точно не полезу, да и под замком он.
Понятно. Спасибо. Все как обычно в нашей России.
Думаю, сейчас когда всю сеть прокладывают коаксиальным кабелем, данная информация будит очень полезна
“всю сеть прокладывают коаксиальным кабелем” – это как?
А информация действительно полезна, электрикам часто приходится по необходимости работать под напряжением.
силовой кабель от столба до счетчика проходит через крышу дома и на чердаке есть соединение. т.е на крыше соединены два провода один идет от счетчика другой от столба. скажите как их лучше соединить между собой чтобы было более безопасно.спасибо
Лучше всего – зажимы типа “Орех”. Тогда не надо париться про соединение, если медь-алюминий. Только лучше орехи эти поместить в герметичную распределительную коробку.
Из инструментов понадобится пара отверток и фонарик.
И аккуратнее с фазой, я об этом пишу в статье.
Блин, прочитал статью после случая со мной
Так же подключал, ударило током несильно.
Но гораздо больнее было, когда грохнулся с лестницы!
Кабель – сечением не менее 2,5 мм2. Защитить автоматом 20А, а лучше 16А.
А можно ли взять,уже проведённый ноль в дом,а от столба взять только одну фазу?
Я так понял, что в дом проведен и ноль, и три фазы.
Не понимаю смысла всех манипуляций, если всё есть)))
И как врезаться в фазу,которая всё время подключена?
В статье описано это, как работать под фазой.
А лучше пригласите электрика.
Зачем куда то лазить.Вызвали электрика.Он вам бы провод подключил на столб.Вы бы не рисковали.И электрик должен делать это без платно.
А вот щиток вы должны сами установить.За свои деньги.
Тут ваша абанентское оборудоване.Ишё электрик должен проверить ваш ящик и вызвать контролёра который должен проверить счётчик поставить пломбу на него.И только тогда электрик даст питание.
Ишё скажу что вы не должны ставить счётчик в дом.Щя новый закон.Все устройства учёта в деревнях на дачах должны стоять на столбе в доступном месте.В городах все счётчики должны стоять в этажных шитах.
Вам просто не будут ставить пломбу а значит что вам дадут предписане чтобы вы счётчик установили на солб.
Иначе вы будите платить по нормотивам без устройства учёта а это накладно.
Да ишё могут свами договор расторгнуть электро збыт.
Тогда вас ждёт штраф и отключение.Вот штраф не знаю.Но соседа у меня по даче отключили он год пользовался электричеством с счётчиком без пломбы да он ишё у него в доме стоял.
Электрик должен делать это бесплатно? Скажите это электрику)))
По новым нормам правильно, счетчик на улице. Но статья 2012 года.
Электрик зарплату получает.Какова рожна ишё он будит с нас деньги брать.Да я бы сразу жалобу на него написал.Было дело писал жалобы и не только на электрика и на слесаря.Слесарь ставил счётчик на воду.До этого не было счётчиков.Трубу отрезал коротко.И резьбу нарезал криво.А меня дома не было родители были.Так он сестры моей деньги взял.За то что закрыть воду гор и хол.По 200 р срубил.А ночью вода рванула.Благо мы на 1 этаже.Так вызвали слесаря он опять 300р за срочный вызов 200 р воду перекрыть и за ремонт 600р Я его погнал.Сказал что совести нет вобше он должен плотить нам за ушербю.Короче авариёку вызвал а он недовал клчи мол плотите.Но срезали замок водо канал 2 часа ночи перекрыли воду.А утром прибежал с ТСЖ Сам главный их.И воду только собрал под ламенатом вода хлюпала везде.Жалобу нисал на слесаря и вызывал инженера.Чтобы он акт составили на ущерб. Всуд подовали.Слесарь 3 года нам выплачвал по копейкам… А ламенат пришлось выкинуть его перекорёбило весь.Ищё всуд подовали чтобы полностю деньги одал.А строховая всего 8 тысяч выплотила.И хвотила их только на коледор.А затоплино было коледор 2 комнаты и кухня на половину в третю комнату вода не дошла.. И не только нас затопило так ишё случий был 3 этажа кипятком замочило..Досих пор судятся соседи 3 года уже.Но они богатые дорогие машины катеджи.Из принцыпа не хотят плотить по суду.Вот у них после каждого суда пристовы что нить описвают.А они ругаются чюдь не додаки доходит.
А говорят ВВП не борится с корупцией.Она в нас эта карупцыя.
Вот электрик зарплату палучяет.Да ишё денег просит.А мы уши развесям как спанель.И даём иму деньги.Электрику слесарю.Другим.А он патом просто наглеют и не хотят работать за зарплату.А мы ишё за воду за свет за газ за кап ремонт.Куда деньги идут им в карман.Развароваются.Люди 2 года сидят с потолка падает штукатурка.А за кап ремон плотили исправно.А у несколько жильцов этого дома дети.А штукатурка падает а не дай бог убёт каво нить.А он на жалобы одговорки пишут.Мол нет денег.Ждите когда очередь ваша подаёдёт.А ищё вобше сказали что 21 году будут деньги подрячика наймём кап ремонт зделаем.А у них света нет потаму что как дождь вода по стенам и с потолка течёт.Кореспондентов вызвали.Они приехали сняли всё но по тв не где не паказали.Люди званили что мол не паказваете когда пакажите.А им говарят нам не нужны проблемы.Так вот и палучается замкнутый круг.Как деньги брать они готовы на всё.Грозят всуд пададим.Пени начесляют.Мы обязаловку плотим.От молодого до старика.А когда крыша течёт.Ждите денег нет.А когда козырёк рушится подездный тоже нет денег.Люди боятся уже ходить.. Работы на днь.Козырёк зделать.И денег не много.Так нет денег.Ищё обидно что ты плотиш заработаные чесно деньги плотиш этим ворам.Они на эти деньги себе пакупают дорогие машины и на юга в Эмераты ездят.А некоторые белого света не видят сидят с утра до 11 в кабинетах бумажки перелопачвают за зарплату 12 тысяч рублей.А начяльство всё в 6 по домам разежается и палучает 50 тысяч и вдобавок ищё в конверте им приносят.Это спаведлво.Одна расказвала в банке работает.Это збер банк.12 тысяч не кто ей не верет думают что 25 тысяч зарплата и выше.А она сидит с клиентами работает.А клиент разный есть нормальный а есь дуб дубом.. Вот она т сидит 12 тысяч зарплата.А ищё ребёнка кормить надо в школу утром везти на автобусе.И на работу успеть.. Летом все в отпусках.А у неё отпуск 3 недели и то в августе гдето.Вот она и не видит белого света.А бросить эту работу потом где найдёш.Вот она уже 7 лет работает так..
Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.
Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:
- монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ
В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.
Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.
Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.
А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.
Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:
Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.
Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.
Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!
Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.
Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.
При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.
Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:
- берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
- 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
- между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
- просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.
Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 
Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.
На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.
Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 
На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.
Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 
Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 
На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.
Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.
С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. 
При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.
Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.
Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.
В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.
Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.
Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.
Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.
Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:
- на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
- или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант
Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.
Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта. 
Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.
Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.
Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:
Кронштейны Ensto SO 279 
Крюк универсальный CSC 16 
Крюк для плоских поверхностей GHP 
Крюк для ответвлений CST 12 
Кронштейны CT 600, CB 600 
Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». 
Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.
Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.
Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.
Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.
Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).
Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.
СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.
Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.
Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.
Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.