Что такое гаражное вино
В каких случаях стоит пить вино без лицензии и кто такие гаражисты
Что такое гаражное вино
— Гаражист как мастер-краснодеревщик. Заводская мебель, конечно, красивая и прочная, но краснодеревщик, если он профессионал, вкладывает в свою работу душу и делает продукцию небольшими партиями. Естественно, у него будет лучше.
Чем вино гаражистов отличается от магазинного
— Человек покупает в магазине вино, которое ему нравится, и он хочет покупать вино с этим же названием, качеством, ценой и дальше. Ему нужно постоянство. Если же компания не может это постоянство обеспечить, покупатель уходит от этого бренда. Именно поэтому крупные компании не могут позволить себе эксперименты — это попросту невыгодно. Микровиноделы же могут сделать так, как хотят, даже если это противоречит общепринятым нормам виноделия.
Зачем делать вино без лицензии
— Как показывает история виноделия, благодаря тому, что гаражисты могут делать вино не по правилам, они толкают индустрию вперед. Например, они могут начать делать вино не так, как положено по канону в конкретном регионе. Тогда, если получится хорошее вино, на это обратят внимание и крупные производители.
Павел Швец
У нас же гаражник — это производитель, у которого нет лицензии, подпольщик
Что такое гаражное и авторское виноделие?
Гаражное вино (vin de garage)— это вино, которое производится в малых объемах из винограда высшего качества на небольших малоурожайных виноградниках и изготавливается не для продажи в сетевых магазинах. Созданием напитков занимаются гаражисты — специалисты, не всегда являющиеся виноделами на профессиональном уровне. Чаще всего авторское вино — это очень дорогое вино, и изготавливают его не по классическим рецептам, укоренившимся в сфере виноделия.
Что такое гаражные вина?
Гаражные или авторские вина начали производить еще в начале 90-х годов 20 века во Франции. Однако начало этому ремеслу положил еще 1979 году Жак Тьенпон (Jacques Thienpont), который выпустил первую небольшую партию вина Chateau Le Pin (Шато Ле Пен).
Это вино выгодно отличалось по стилю от бордоских вин, благодаря преобладанию в ассамбляже низкоурожайного Мерло высокого качества, долгой выдержке в дубе (1,5-2 года), а также тщательной винификации.
Жак Тьенпон (источник: https://drinks.ua)
Его примеру последовали другие виноделы, попытавшиеся создать вина по собственным технологиям. Первым был Жан-Люк Тюневен (Jean-Luc Thunevin), владелец Сhаteau de Valandraud в начале 90-х. Он бросил работу в банке и начал заниматься виноделием в небольшом гаражном помещении. Так вина получили свое необычное название.
Эти танинные и фруктовые вина, благодаря своему высокому качеству, были замечены и высоко оценены именитыми винными критиками Робертом Паркером и Мишелем Беттаном, так они обрели широкую известность и еще большую стоимость. В настоящее время цены на Шато ле Пен сравнимы с самым дорогим красным вином Бордо – Шато Петрюс (Сhateau Petrus).
Сегодня Жан-Люк Тюневен известный миллионер и владелец крупных виноделен.
Жан-Люк Тюневен (Фото: Getty Images)
Главные отличия авторских напитков — особый вкус и аромат, разработка индивидуальных формул, которые могут расходиться с рецептами, установленными на международном уровне.
Гаражисты не боятся экспериментов. Их продукция нацелена на узкую аудиторию покупателей. Чаще всего все производственных процессы изготовления авторских вину регулируются одной семьей. Наемные сотрудники для переработки сырья привлекаются редко. Сбор и сортировка винограда в этом случае происходит вручную.
Примеры гаражных вин
Сегодня одним из самых известных гаражных хозяйств считается винодельня Chateau Teyssier, расположившаяся во Франции. Здесь производят небезызвестные вина Ле Дом и Шато Лафорж.
Шато Грасья — еще одно популярное авторское вино, выпускаемое во Франции. Оно отличается выраженным дубовым ароматом и насыщенным вкусом.
Чилийский Кариньян — мягкий напиток, который мечтают попробовать многие ценители авторских вин. Его выпускает семейная компания Гараж Вайн, находящаяся на территории Чили.
Некоторые американские представители гаражного виноделия стали даже культовыми. Например, Манфред Кренкл вместе со своей женой в 1995 году начал производить вина в Долине Наппа (Калифорния) в стиле французской Кот дю Рон. Его вино Sine Qua Non считается идеальным примером гаражного вина из США, которое очень высоко оценивается критиками и поэтому дорого стоит.
В России популярными авторскими напитками можно назвать вина Усадьба Семигорья, Усадьба Дивноморское, а также напитки, которые производятся в винодельнях Вадима Бердяева, Андрея Куличкова.
Гаражное виноделие в России и за рубежом
Как утверждают эксперты, к гаражному виноделию в России и за ее пределами относятся по-разному. Например, в Европе предполагается, что гаражисты изготавливают напитки в небольших объемах для истинных любителей. Соответственно, у производителей имеется возможность строго контролировать процесс сбора и переработки ягод, а по итогу сделать качественное вкусное вино. В России же авторским виноделием могут заниматься люди, которые не особо осведомлены в элементарных вопросах виноделия. Чаще всего они ориентируются на количество изготавливаемой продукции, а не на ее качество. Многие эксперты называют таких мастеров подпольщиками. Считается, что в России есть известные гаражисты, которые производят вино высокого качества, но таких не более 5 % от общего количества домашних виноделов.
Отличие гаражных (авторских вин) от магазинной продукции
Гаражные вина относят к категории нелицензированной продукции. Соответственно, встретить их в сетевых магазинах практически невозможно. Только крупные и востребованные гаражисты приобретают лицензию на вина и начинают их поставлять в профильные торговые точки. Попробовать авторские алкогольные изделия в иных случаях можно только на винодельне. Также ценители могут заказывать у виноделов напитки напрямую. Второе отличие авторских вин заключается в игнорировании традиционных методов создания вин. Гаражисты могут экспериментировать с редкими сортами винограда, добавлять в напитки новые ингредиенты, чтобы по итогу получить уникальную и оригинальную алкогольную продукцию.
Гаражные вина: История успеха
Гаражным называют вино, производимое в малых объёмах из винограда с небольших малоурожайных виноградников. Особенностью технологии является повышенное внимание виноделов к выращиванию и сбору урожая.
Для производства вина тщательно отбирается только самый спелый виноград, собранный вручную. С целью достижения высокой концентрации вина с лозы еще в зелёном виде обрезается большинство гроздей, каждая из оставшихся подвергается заботливому уходу.
Производство гаражного вина — это тонкая ювелирная работа, позволяющая получать концентрированные, сложные, ни с чем несравнимые вина. Обычно они очень танинные, обладают богатым вкусом и ароматом дубовых бочек. Вкус этих нефильтрованных и неосветленных вязких вин часто имеет выраженный мужской характер.
Как всё начиналось
История возникновения гаражного вина очень интересна и поучительна. Она демонстрирует, что для человека, увлечённого идеей, полного решимости её осуществить, нет ничего невозможного. И нет ничего окончательно устоявшегося и незыблемого даже в такой консервативной области как классическое производство вина.
Основателем гаражной философии считается представитель известной французской винодельческой семьи Жак Тьенпон. Имея в распоряжении недорогой старый пресс и металлический чан для ферментации, он самостоятельно создал густое и насыщенное вино Chateau Le Pin, ставшее впоследствии одним из самых дорогих вин в мире. Его примеру последовали другие виноделы, попытавшиеся создать вина по собственным технологиям.
Одним из них был Жан-Люк Тюневан, ставший пионером гаражного виноделия. Он оставил карьеру мелкого банковского служащего и в 1989 году купил недалеко от Бордо, в Сент-Эмильоне, небольшой виноградник. Вместе с женой они с энтузиазмом принялись воплощать в жизнь свои виноградарские и винодельческие идеи.
Ничто не могло их остановить. У них не было денег на современный пресс — они давили виноград ногами. Нехватку знаний Жан-Люк восполнял из книг. Всё винодельческое оборудование размещалось в гараже, что и послужило в дальнейшем причиной появления такого названия — «гаражное» виноделие. Правда, в самой Франции чаще используется другой термин — micro-cuvee.
В 1991 году Жан-Люк Тюневан выпустил первое вино, которое назвал в честь своей жены Chateau Valandraud. Успех не заставил себя долго ждать. Уже через несколько лет этому вину была дана высочайшая оценка известным винным критиком, непререкаемым авторитетом Робертом Паркером. Это вызвало шквал хвалебных отзывов со стороны других критиков и журналистов. Этим вином заинтересовались состоятельные любители и коллекционеры. Спрос значительно превышал предложение. Образовался дефицит, породивший ажиотаж и резкий рост цен.
Вторая волна
В Сент-Эмильоне, который известен большим количеством мелких виноградников, у Тюневена появились последователи. Новые микрохозяйства довольно успешно стали выпускать небольшие партии эксклюзивного гаражного вина. Через 10 лет движение гаражистов перешло и на Левый берег, в Медок. Их небывалый коммерческий успех заставил даже крупных производителей, поначалу пренебрежительно относившихся к экспериментам новых виноделов, изменить свои взгляды. Они стали присматриваться к новой технологии и запускать небольшие экспериментальные серии вина «ручной работы».
Гаражной идеей увлеклись известные энологи Мишель Роллан и Стефан Деренонкур и стали её пропагандистами. В эти годы на свет появились интересные редкие вина Marojallia, Karolus, Chateau Tertre Rotebeouf, Serenite de Poumey и Magrez Fombrauge, La Mondotte.
Широкое распространение получило гаражное движение и в других регионах Франции. Менялись стили и технологии, незыблемым оставался лишь основной принцип — производство эксклюзивных вин небольшими партиями, путем применения экспериментальных технологий и доступных средств.
Гаражные виноделы не ставят перед собой задачи создания узнаваемой марки. Их цель — рождение новых, ярких, неповторимых вин. Они обязательно должны выпускаться небольшими партиями, что является гарантией эксклюзивности и, соответственно, высокой стоимости. На следующий год применяются новые технологии, на свет появляются новые марки.
Международное движение гаражистов
На сегодняшний день гаражное виноделие популярно не только во Франции, но и в других странах. Появились его приверженцы в Испании и Германии.
В США гаражное движение подхватили с огромным энтузиазмом. Нашлось большое количество богатых людей, готовых заниматься созданием гаражного вина не ради коммерческого успеха, а просто во имя самой идеи. Выпускаемые микроскопическими дозами вина там называются культовыми или бутиковыми (boutique wine).
Ширится также движение гаражистов в Австралии и Южной Африке. На территории бывшего СССР идею гаражного виноделия наиболее удачно удалось воплотить Рамазу Пейкришвили, который стал выпускать вина под маркой «Глахуна».
А что говорят критики…
Гаражные вина имеют не только многочисленных сторонников, но также и противников, которые приводят вполне серьёзные аргументы «против».
Основной претензией, которая предъявляется гаражным винам, является их оторванность от терруара. Этому термину нет однозначного соответствия в русском языке. В переводе с французского он означает — «почва, земля». Когда речь идёт о вине, под этим понятием подразумевается целый комплекс почвенных, ландшафтных и климатических факторов определённой местности. Это своеобразная «соль земли», которая оказывает непосредственное влияние на особенности произрастания виноградной лозы, на качество, аромат и другие свойства вина.
Гаражные вина упрекают в том, что они не содержат уникальных характеристик, которыми обычно обладают вина, производимые в данной местности, что они не имеют своего стиля. Гаражисты со временем осознали существующую опасность того, что вкус их вин может стандартизироваться. Многие внесли коррективы в свои методики. Они продолжают работать на небольших участках, сознательно сокращая урожайность, но, в то же время, стараются упростить технологичность производства, позволяя природным факторам оказывать своё благотворное влияние на производимое вино.
Ещё один минус гаражного вина — быстрое старение. Это обнаружилось после проведения дегустаций вин, произведенных в 90-е годы. Одной из причин этого явления называют применяемый некоторыми виноделами процесс микрооксидации — искусственного насыщения вина воздухом для смягчения избыточных танинов.
Нарекания вызывает также слишком выраженный в гаражных винах вкус нового дуба. Это вызвано тем, что ферментация и выдержка этих вин производится в новых обожженных бочках. Это же объясняет их высокую концентрированность. Однако далеко не все считают это недостатком гаражных вин.
Перспективы
Предсказать будущее гаражного виноделия довольно сложно. Время покажет, имеет ли эта революционная идея право на дальнейшую жизнь. Пока что ситуация такова, что в мире становится всё больше коллекционеров элитного вина, они же являются и основными покупателями. Соответственно, остаётся спрос на эксклюзивные бутиковые вина. Цены на гаражные вина под влиянием моды и рейтингов критиков продолжают расти, свободно преодолевая все границы здравого смысла.
На сегодняшний день ажиотаж вокруг гаражного вина немного утих, но мода на него не сдаёт свои позиции. Появляются всё новые его сторонники, как среди производителей, так и в рядах ценителей. Остаются и противники.
До сих пор продолжаются споры, что же представляет собой гаражное виноделие? Это технологическая революция, пошатнувшая консервативный мир классического виноделия или удачный маркетинговый ход. Ответа пока нет. Но уже тот факт, что эта тема вызывает жаркие споры, не оставляя никого равнодушными, свидетельствует о том, что гаражное виноделие стало яркой вехой в истории мирового виноделия.
Знакомство с гаражным виноделием
«Гаражное виноделие» — это не то же самое, что домашнее виноделие. Домашнее вино может быть качественным и вкусным напитком, но способ его производства очень сильно отличается от промышленного. Напротив, «гаражные вина» производятся по промышленной технологии, требуют специального оборудования и профессионального подхода. Почему же такое виноделие называется гаражным, в чем заключаются плюсы и минусы гаражных вин и почему некоторые из них стоят более 1000 долларов за бутылку — об этом пойдет речь в статье.
Гаражное виноделие. История
Первое, получившее широкую известность, гаражное вино действительно было изготовлено в гараже, поэтому этот тип виноделия и получил такое название. В 1991 году владелец небольшого виноградника Жан-Люк Тевенен загорелся идеей выпустить собственное вино. Имея минимум средств и оборудования, организовав винодельню в гараже, он выпустил первую партию, 1500 бутылок. Вино Chateau Valandraud («Валандро» — девичья фамилия жены Жан-Люка), получилось настолько удачным, что его похвалил знаменитый критик Роберт Паркер. В свою очередь, это сделало «Шато Валандро» популярным у коллекционеров и ценителей.
Успех Тевенена вдохновил других энтузиастов производить небольшие партии авторских вин. Гаражное виноделие стало популярным сперва во Франции, затем в Германии, Испании и других странах. Сейчас «гаражное виноделие» популярно практически во всех странах, где алкоголь не запрещен религией. Гаражные винодельни могут производить до 20 тысяч бутылок в год, но обычно выпускают в разы меньше вина. Некоторые микровинодельни производят всего лишь около 100 литров эксклюзивного напитка в год. Кстати, другое название гаражного виноделия — «микро-кюве». Французское слово cuvee переводится как «бродильный чан».
Кто-то делает гаражные вина ради коммерческой выгоды, ведь наиболее удачные из них смело можно сравнить с дизайнерскими предметами — они тоже производятся небольшими партиями и стоят очень дорого. Кто-то просто любит вино и экспериментирует ради получения напитков с новым и запоминающимся вкусом. Как раз такой экспериментатор — Жак Тьенпон, считающийся, наряду с Тевененом, одним из «отцов-основателей» гаражного виноделия. Он создал уникальное авторское вино, Chateau Le Pin, хоть и не в гараже, но с минимумом оборудования. Это вино создавалось не с целью получения огромной прибыли, однако стало дорогим именно потому, что оно очень хорошее и очень редкое.
Гаражное виноделие. Достоинства и особенности
У энтузиастов-гаражистов огромное поле для экспериментов; в результате многих из них создаются непревзойденные вина. Ценители гаражных вин утверждают, что некоторые из этих напитков настолько выразительны, что им нет равных даже среди самой выдающейся продукции больших виноделен.
Гаражные вина зачастую получаются особенно вкусными и ароматными еще и потому, что качество работы маленькой винодельни легче контролировать. Безусловно, крупные винные производства тоже следят за качеством сырья и соблюдением технологии производства напитка. Но обеспечить максимально бережный уход за лозой, проверять качество чуть ли не каждой ягоды, уделять внимание всем мелочам, как, зачастую, делают в маленьких винодельнях — в ориентированных на массовое производство винзаводах это просто невозможно.
Иногда можно услышать мнение, что у гаражных вин нет стиля, присущего местности, где произрастал виноград. Упрекают их в сильном дубовом привкусе, так как выдерживают такие вина, чаще всего, в новых бочках. Отсутствие ярко выраженного «территориального стиля» или «дубовый» привкус не все считают недостатками — наоборот, некоторые любители считают их достоинствами. Правильнее всего будет назвать их особенностями, а со знаком плюс они или минус — после дегустации решает каждый для себя сам.
Гаражное виноделие. Недостатки
Самый главный недостаток — хороший результат трудно воспроизвести. Оригинальное вино, получившееся у винодела-энтузиаста один раз, может не получиться в другой. На крупном заводе винодельческий процесс все же более стандартизирован, поэтому повторяемость результатов намного выше.
Многие, хотя и не все, гаражные вина имеют низкий потенциал хранения. Проще говоря, они не подходят для многолетней выдержки, их надо выпивать сравнительно молодыми. В качестве экземпляров роскошной, рассчитанной на долгие годы хранения коллекции они не подходят — естественно, серьезные коллекционеры считают это значимым недостатком.
Высокая цена. Некоторые гаражные вина — кстати, их можно найти в ресторанах и винных бутиках Москвы и других крупных российских городов — стоят 500-1000 и больше долларов за бутылку. Конечно, не все они настолько дорогие. Тем не менее, большинство гаражных вин имеют цену сильно выше средней.
Гаражное виноделие. Известные гаражные хозяйства и вина
Одно из самых известных гаражных винодельческих хозяйств: Chateau Teyssier, находящееся во Франции, в Бордо. Шато Тэссье производит знаменитые на весь мир «Ле Дом» и «Шато Лафорж». У поклонников гаражных вин эти два напитка считаются культовыми.
Еще одно, не менее знаменитое гаражное вино — «Шато Грасья», выдерживаемое в новых дубовых бочках и обладающее чрезвычайно сильным ароматом и богатым вкусом. Его делают в одноименном хозяйстве, которое, в свою очередь, названо так по фамилии его основателя, Мишеля Грасья. Маленькая винодельня Chateau Gracia тоже расположена в Бордо.
Очень интересное вино — чилийское «Кариньян» производства семейной компании «Гараж Вайн». Мягкое, но насыщенное вино темно-рубинового цвета оценено не только в Чили, но и за его пределами. Попробовать этот выпускаемый небольшими партиями напиток — удача для любого ценителя вин.
В России тоже есть гаражные винодельческие хозяйства. Хорошие отзывы можно услышать о винах «Усадьба Семигорья» и «Усадьба Дивноморское», винодельни Вадима Бердяева, винодельни Андрея Куличкова La Bioca, крестьянско-фермерского хозяйства «Лоза» — винодела Дмитрия Гусева. Вина этих производителей сравнительно несложно найти и попробовать. Дегустируйте, делитесь мнением с единомышленниками, и, возможно, какие-то из российских гаражных вин со временем будут признаны лучшими.
Алло, гараж: что надо знать о микровиноделии
Что представляет собой гаражное виноделие в мире и в России.
Бордо мелкого формата
У истоков явления стоит Жан-Люк Тюневан, «черноногий» француз из Алжира, неординарный и харизматичный, хитрый по-житейски и царапучий по-эмигрантски, мастер пустить пыль в глаза и рассказывать о себе сказки. А как еще добиться успеха «понаехавшему» в атмосфере неодобрения? Так что будущий винодел-новатор двигался извилистым путем: военный, лесоруб, диджей, банковский клерк… Когда Жан-Люк женился на сельской девушке Мюриэль Андро (Murielle Andraud), он открыл с ней в 1984 году бакалейную лавку, быстро переквалифицировал ее в винный лабаз и бар. А через пять лет прикупил первые 60 соток виноградника в Сент-Эмильоне возле Château Pavie-Macquin.
Первый урожай сдали кооперативу, второй решили сами превратить в вино. Этот винтаж 1991 года он действительно винифицировал в гараже, единственном помещении, которое ему удалось арендовать в Сент-Эмильоне. И хотя сегодня Тюневан утверждает, что это, скорее, был курятник, он всегда описывал его как «домик размером с гараж».
Однако первые 1500 бутылок vin-du-garage довольно шустро разошлись по сегодняшнему эквиваленту за €13 штука. Неслабо как для городского новичка, изображающего «плохиша»! Через год бутылка Тюневана попадает к Роберту Паркеру и получает 83 балла. В 1997-м бутылка Chateau Valandraud («Валандро» – от фамилии жены) стоит на сегодняшние деньги €91, винтаж 2005 года продавался по €165.
Жирную точку поставило внесение Chateau Valandraud в 2012 году в Классификацию вин Сент-Эмильона. Представьте себе эти сочные эпитеты, которые слагали соседи-виноделы в его адрес.
Впрочем, это была не точка. Не за «гараж» его не любят бордосцы, гараж очень быстро стал нормальной винодельней с классифицированными винами. И не за цены и бесцеремонное притеснение элитных собратьев. А за поругание традиции: ну что за дикие ассамбляжи для Бордо вроде мерло/гренаш или джинсы и клетчатая рубашонка на публичном сборище солидных негоциантов, или его вечные двусмысленные шуточки…
Зато как рада пресса: некоторые французские издания, в частности Le Nouvel Observateur, сразу поместили его в рейтинг так называемых мятежных вин. Внимание винолюбов, считайте, обеспечено. Что самое пикантное, Жан-Люк давным-давно не гаражист, просто мило подпитывает имидж бунтаря и плохиша.
Жан-Люк Тюневан и Мюриэль Андро Фото: © Château Valandraud
Фото: © Château Valandraud
Гаражи мира
Естественно, небольших виноделов в любой винопроизводящей стране всегда хватало. Но Тюневан как образец яркого маркетинга и неслучайной удачи подбодрил многих. И те, кто двинулись следом и решили делать свое вино «с нуля», начали пользоваться термином «гараж» и размахивать фамилией Тюневан, как знаменем.
Проблемы гаражистов Бордо нарисовались сразу – более 90% удачных земель уже принадлежали шато. Так что в одних гаражных руках могло оказаться не более 2-3 га не лучших виноградников. Вторая проблема – эти вина почти не способны к благородному старению, как для «серьезных» бордо: их делали «быстрыми», с краткой выдержкой в новом дубе, максимально плотными, мощными, яркими. Так появился новый стиль, а также лимитированность предложения.
Парадоксально, сегодня только новички называют себя гаражистами, это скорее больше игрушка для прессы, обычное же самообозначение – «независимый винодел». В Европе их права в других профессиональных организациях, государственных органах и среди потребителей представляет Европейская конфедерация независимых виноградарей (CEVI), созданная в 2002 году в Бордо по инициативе Независимых виноделов Франции (VIF), Национальной федерации независимых виноделов Португалии (FENAVI) и Швейцарской ассоциации независимых виноделов (ASVEI).
Сегодня она состоит из девяти ассоциаций-членов и определяет, кто это – независимый виноградарь (винодел): человек, который возделывает свой виноградник, собирает урожай, винифицирует вино и продает его напрямую. То есть это бизнес-менеджер, возглавляющий винодельческое предприятие, чаще всего семейное.
Эта специфическая деятельность процветает во всех винодельческих странах, только терминология разная. В Испании, например, Bodega Familiar – «семейная винодельня», в Швейцарии говорят о vigneron encaveur (cave – погреб), во Франции принято micro-cuvee.
Италия
В одиночку здесь выживет редкая мелочь с большим карманом, в том числе и ввиду гиперпопулярности вина. На всех уровнях превалируют интересы больших индустриальных производителей и мультинациональных компаний. Зато мелких успешно кормит основанная в 2008 году FIVI при поддержке CEVI, то есть федерация независимых виноделов Италии (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti). Ее уже хорошо примелькавшийся на бутылках логотип виноградаря с корзиной на голове сменился в прошлом году – теперь он с гроздью в руке.
Организация утверждает, представляет исключительно терруарные вина в авторском исполнении от типичных представителей местности. Само собой, био и мудянщиков здесь хватает – более 600 членов. Тем не менее, в списках значатся и звездные имена, продвигающие и регионы, и сорта винограда – вроде Vigneti Massa, Matteo Correggia, Elvio Cogno, Isole e Olena, Collemassari, Michele Satta, Duemani, Pieropan, Nanni Cope, Montevetrano, Vie di Romans, Emidio Pepe, Ar.Pe.Pe.
Фото: © Vignaioli Indipendenti Fivi
Фото: © Vignaioli Indipendenti Fivi
Аргентина
Сегодня здесь из 900 зарегистрированных виноделен, по данным Национального института виноградарства (INV), две трети составляют мелкие производители – до 100 тысяч бутылок. Но это главные творческие силы региона, уже десяток лет старающиеся поменять имидж страны мальбека. Их ставка – на сортовое разнообразие, экстремально высотные виноградники, новые регионы, инновации на винодельне.
Чтобы выжить, их вина должны быть не только хорошего уровня, но и обладать сильной индивидуальностью. Маленькие могут рискнуть и начать выпускать, допустим, 100% педро хименес (как Onofri Wines), обычно предназначенный для ассамблирования. Или затащить кариньян на север Мендосы. Или предъявить старого бордосца бекиньоль (как Escala Humana). Или высадить лозы на высоте до 3000 в микродолинах Сальты (Bodega Tacuil).
Еще аргентинская специфика – дофиллоксерные лозы в Патагонии. Именно с ними начинал винодел Ханс Виндинг-Дьерс, правда проект быстро перерос из микро в нормальную винодельню, когда к нему дальновидно присоединилась графиня Ноеми Мароне Чинзано (Bodega Noemia). Но он подбодрил смелых соседей, как Bodega Anielo, восстанавливающих почти 100-летние винодельни и виноградники.
Армения
Здесь расцвело интересное явление: винные «кластеры», где не имеющие своей винодельни гаражисты могут создать собственное вино. Самый известный – WineWorks (ранее Semina Consalting Ваге Кеушгеряна), где одновременно работают до 15 проектов (Noa, Keush, Yacoubian-Hobbs, Highland Cellars, Momik, Zulal, Qotot).
Другая важнейшая точка – Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия при Национальном Аграрном Университете Армении, где делают вино студенты университета и EVN Wine Academy (Zara Wines, Hovaz Wines, Shoror).
Фото: © EVN Wine Academy
У нас собственный гараж
На краснодарской выставке «Винорус. Винотех» в конце апреля 2012 года впервые были представлены кубанские фермерские вина. Фурор произвело Blend №1 урожая 2010 от Алексея Толстого. Через год эта же выставка познакомила с новым именем – Дмитрий Гусев, развивающий свой проект на Нижней Волге. Это было время официального признания явления, которое давно процветало на юге страны в формате нелегального «домашнего» производства.
Мы поговорили о сути «гаража» с теми, кто знаком с этим не понаслышке:
Наши гаражисты – кто они?
У нас гаражное виноделие понимают совсем не так, как в Европе. Давайте попробуем составить определение: это люди в основном пришедшие в сельское хозяйство из другой области деятельности – инженеры, рестораторы, финансисты, диджитальщики, бизнесмены – которые просто не могут не делать вино. Среди них есть те, кто думал об удачной инвестиции, и те, кто реализовывал мечту о деле жизни.
Юрий Химичев в Ростовской области, винодел в четвертом поколении, начинал свое хозяйство «Вина Бани» в помещении старой советской общественной бани. Сергей Дубинин, военный связист на пенсии и участник кооператива «Винная Деревня» под Анапой, затеял свое дело в настоящем гараже площадью 26 квадратов, перегороженном на две части: теплую и холодную. Олег Репин разместил свои «игрушки», маленькие ферменторы, на винодельне «Сатера», где он по совместительству винодел. Потомственный авиатор Валерий Нестеров стал ресторатором и виноделом. Инженер-строитель Геннадий Опарин с «Усадьбой Семигорье» считается одним из главных идеологов гаражного движения в стране. Архитектор Вадим Бердяев, он же анапский винодел-энтузиаст, сделал виноделие образом жизни для всей семьи.
Волгоградец Дмитрий Гусев в одном из интервью говорил о терпении: «Это очень долгий путь. У нас он занял больше 20 лет и еще столько же займет, пока добьемся действительно серьезных результатов. Но другого рода занятий я уже в своей жизни не вижу. Точно знаю, что стоит этим заниматься».
Кстати, термин «гаражист» среди наших маленьких виноделов тоже не очень популярен. Мы встречали фермеров (КФХ), микровиноделов, мини-виноделов. Олег Репин поясняет, хотя «гаражисты» в некоторой моде сейчас, на слуху, в целом у нас сложилось негативное восприятие этого понятия: «Это, условно, люди без знаний, без профильного образования, подпольно делающие трешовый продукт в пластиковых бутылках».
Артур Саркисян подтверждает: «У нас долго не было КФХ, вот мы и говорили «гаражисты», но сегодня это уже не актуально. Для нас гаражисты – это неофициальные производители, работающие не в правовом поле. А КФХ – нормальные производители, работающие под своей лицензией. Это разные люди».
В то же время сами микровиноделы больше уделяют внимание отношению к своему продукту, чем самоназванию. Екатерина Бельмас считает, название вообще не имеет значения: «Мы больше негоцианты, ни винограда пока своего нет, ни винодельни. Мы-то себя надеемся в скором времени винодельческим хозяйством полного цикла ощущать – сейчас проект в архитектурном бюро. Хотя нас многие называют гаражистами – ну хорошо, хоть гаражистами, только в печь не ставьте».
Нас многие называют гаражистами – ну хорошо, хоть гаражистами, только в печь не ставьте.
Размер имеет значение
А что же государство, которое борется с незаконным производством и реализацией подакцизных продуктов? Еще недавно гаражисты жаловались, что дорого и проблемно оформить лицензию.
Но потом на мини-производителей обратили внимание – лицензия на их деятельность обвалилась в цене с 500 тыс. до 65 тыс. рублей. Фермерское ограничение – 60 тыс. бутылок в год. И в этом формате легально работали многие винодельни, готовящиеся вот-вот расшириться, например, «Галицкий и Галицкий». Вот уже полтора года КФХ может официально выпускать порядка 180 тыс. бутылок при прежней стоимости лицензии.
В начале июля этого года приняты поправки в «Закон о вине», теперь можно говорить, одна из целей ФЗ-468 – создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия в малых формах хозяйствования. Например, в Реестр селекционных достижений, определяющий официальное использование сортов винограда, вводится порядка 90 наименований – они у нас и так были, теперь можно работать с ними легально.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам теперь разрешается производство вин, игристых вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения. Для этого такие крестьянские хозяйства должны быть признаны сельхозтоваропроизводителями. Тогда они смогут продавать в розницу свою винодельческую продукцию, в стационарных производственных помещениях по месту нахождения производства этой продукции. При этом они должны иметь эти помещения в собственности либо арендовать их не менее одного года и владеть виноградниками площадью не менее 0,5 га. То есть прямо по своей лицензии КФХ можно продавать вино на своей территории без розничной лицензии, реализовать его на фестивалях-ярмарках. Это серьезно упрощает жизнь для КФХ в плане торговли, а также туризма.
Проблемы гаража
Самой большой болью гаражных виноделен считается отсутствие стабильного результата. Один винтаж у энтузиаста великолепный, на следующий год мы то прекрасное вино уже не узнаем, не получилось. Мало того, даже в одной партии могут попадаться «странные» бутылки – окисленные, например. Микропроизводства, какими бы педантичными в вопросах чистоты их владельцы ни были, чаще всего не могут обеспечить те же санитарные условия, что и крупные предприятия, поэтому гаражные вина непредсказуемы.
Другой недостаток – невнятный потенциал. Не все вина дотягивают до второго года жизни, не говоря о коллекционном хранении. Все это здорово подрывает репутацию микровиноделия – за те же деньги, в среднем 1000 рублей, можно взять надежное вино большой винодельни или вообще импортное. Хотя, будем честными, с десяток фермеров имеют высокую репутацию виноделов, в их бутылках не бывает «букетика винных болезней».
Фархад Нагдалиев вообще высокого мнения о большинстве наших «гаражистов», конечно, дефекты производства случаются, но таких «натюристов» у нас раз-два и обчелся: «Те, кто балуется «натуралкой», со временем от нее откажутся или просто уйдут со сцены – она просто не выдержит конкуренции. Но к 99% вин нет вопросов – и холод используется, и диоксид серы, и инертные газы. Многие наши, как ни странно, в инженерном смысле хорошо подкованы. У тех же Вадима Бердяева, Сергея Пискарева, Сергея Палладичева, Дмитрия Литавщука, Сергея Дубинина прекрасно все организовано, и с белыми, и с розе они вполне могут работать. А по красным винам особенно ничего и не надо – корзиночный пресс и набор емкостей. Поэтому с точки зрения технологий я не вижу особых проблем».
Возможно, причины здесь в отсутствии неких общих правил и контроля – для гаражистов важно как раз их отсутствие – я художник, я так вижу. Однако мировое виноделие построено вокруг наименований вин по происхождению, поэтому сами производители, пытаясь продвинуть себя, присматривают друг за другом и не позволяют, чтобы под общим наименованием выпускалось откровенное пойло. То есть нам требуются система образования малых виноделов и контроль за их деятельностью, чем должны озаботиться, видимо, СРО.
Следующая проблема в стране общая – наше виноградарство в целом испытывает кадровый голод, хороших специалистов недостаточно. Крупные и средние хозяйства имеют, конечно, больше возможностей, как финансовых, так и организационных. Представьте, как отчаянно страдают от отсутствия грамотного полевого персонала наши фермеры-энтузиасты. Фархад Нагдалиев, биолог в прошлой жизни, называет это лимитирующим фактором, ведь если виноделу дать хороший виноград, его испортить, конечно, можно, но сложно, а вот вырастить хороший виноград значительно труднее. «Инженер или архитектор в прошлой жизни по технологической карте может сделать нормальное вино. Но с вопросами агротехники он так просто не разберется. Нужен хороший виноградник (земля, саженцы), хорошая техника для обработки, знания да и ресурсы. Поэтому лучше кооперироваться».
Известно, что виноделие – игрушка для богатых. Даже гаражное: оборудование для виноделия, чаны, насосы, запчасти, бочки дорого стоят. А поскольку это мини-виноделие, форматы требуются нестандартные, штучные, на это нужно затратить серьезные средства. Алексей Чернега рассуждает: «Если у тебя 10 тыс. бутылок и пресс стоимостью 10 тыс. евро, который ты будешь отбивать 10 лет, задумаешься. Хотя, если наскучило работать финансистом в Москве или в Австрии, прикупил гектаров «надцать» и развиваешь что-то в себе, самосовершенствуешься».
Еще одну горесть раскрывает Олег Репин: «У гаражистов проблемы как у любого мелкого бизнеса. Все приходится делать самому. Ты един во всех ипостасях: и винодел, и агроном, и снабженец. Разве что этикетки клеить доверишь кошке. Но неадекватный продукт не спасет никакая вывеска «Гаражный винодел»: если не можешь в качество – будущего у тебя нет».
Преимущества гаража
Успешных микровиноделов отличает собственный взгляд на классику, своя философия производства, динамичность и мобильность с точки зрения рынка. У Артура Саркисяна очень позитивное к ним отношение: «Крупные производства делают хорошие массовые вина, но в большинстве не имеющие своего характера. Фермеры работают в своем стиле, они как художники, большинство пробуют вина и коллег, и больших производителей и понимают, в каком направлении они двигаются, совершенствуют свой стиль. Это отражается и в качестве вина».
Что означает быть свободным, производя такой серьезный продукт, как вино, можно увидеть как раз на примере фермеров, утверждает Алексей Чернега, познавший и вкус «микро» и прелести «макро»: «Фермерам проще работать в правовом поле, чем большим. Где много бюрократии, высок риск, что придут с проверкой, и всегда есть за что «хлопнуть». Гаражистам реально проще, они пока еще непуганые, не ощутили давления бюрократической машины, контрольных органов, они более расслаблены. С точки зрения производства преимущества тоже у них – при небольшом объеме не нужно много сотрудников, не нужно маяться с дистрибуцией, соблюдать жесткие рамки контрактов и попадать под санкции от торговых сетей. У них больше свободы в плане выпуска вина, они не связаны такими строгими обязательствами – например, могут позволить себе дольше подержать вино на мезге, задержать розлив, дать отдохнуть в бутылке и вообще поимпровизировать – от вкуса до этикетки».
Гаражист любой недостаток может превратить в достоинство: маленький виноградник – значит, можно тщательнее отнестись к выращиванию, сортировке винограда на лозе. Маленькие релизы – так и качество должно быть априори выше, с мелкими партиями работать проще.
Фархад Нагдалиев открыл три преимущества гаражиста: «Во-первых, индивидуальный подход к каждой партии, к каждому лоту. К каждой бочке гаражист подойдет сам, и не раз. Во вторых, интересные, необычные варианты вин, потому что гаражист – творец, и может предложить что-то интересное. Например, редкий купаж, или вино, которое получится не каждый год из увяленного винограда, или среди обычных совиньонов завести маленький лот бочкового совиньона, или винифицировать всего одну амфору на 300 бутылок. В третьих, гаражист доступен для общения, наградит своей улыбкой и сделает для вас маленькую дегустацию, в то время как винодел крупной винодельни не может общаться всегда и со всеми подряд».
Гаражисты могут позволить себе дольше подержать вино на мезге, задержать розлив, дать отдохнуть в бутылке и вообще поимпровизировать – от вкуса до этикетки.
Отметим у интересных гаражистов желание удивить. Они стараются быть всегда в тренде, они более пластичные в отличие от крупных хозяйств – большой фуре сложнее развернуться. Алексей Чернега потому и остался с проектом Yaiyla, что душа просит творчества: «У нас рынок постоянно требует каких-то новинок, частые вопросы – что новенького? Господи, заводу линейку бы выдержать качественно, плюс долгие согласования, утверждение маркетинговых бюджетов – а гаражист в это время быстренько заказал в типографии этикетку оригинальную и выпустил – вот оранж блаш у Yaiyla в этом сезоне, что это, даже я не знаю, но идейка встречена на ура. Поверьте, как только оранж станет немодным, гаражисты первые бросят его и начнут делать какое-нибудь «белое из мерло». Чтобы удержаться на хайпе, быть в тренде – у большинства эта мобильность заметна. А про качество – стабилизировать вино можно даже при крошечном объеме, рынок сейчас предоставляет все для нормального, качественного виноделия».
Вы заметили, многие большие винодельни последние пару лет ударились в микроэкспериментальные вина, странные, выбивающиеся из стандартных линеек, с крошечными релизами? У «Лефкадии» – «Все конем», «Черепаха», «Облако». У «Шато Пино» – линейки «Дикари» и «Шары колдуна». В петнаты из больших уже только ленивый не поигрался. Что это, как не подражание микровиноделам, которые двигают свежие идеи в массы?
Практически каждый микровинодел может похвастать своими достижениями. Андрей Куличков, винодельня «Собер Баш», работает с более чем 50 сортами четырех групп: классические европейские, сорта советской селекции, автохтоны и сорта кавказских гор. «Винодельня Гунько» – лучший мальбек страны. «Винодельня Узунов» нашла свой оригинальный ассамбляж «РАШ» – рислинг, алиготе, шардоне. Yaiyla – четыре оранжевых (кокур, ркацители, мускат и бленд ркацители/мускат) и три кокура (базовый, резервный, оранж), каждый год разные детали винификации. А Василий Авдеев из Ставрополья недавно получил золото на конкурсе вин Muvina 2021 в Словакии за пино нуар под брендом A-wine.