Что такое блокировка шпинделя на ушм
Характеристики УШМ: блокировка шпинделя, замена диска
Блокировка шпинделя, как правило, имеется практически у всех современных угловых шлифовальных машин.
Нажимая на кнопку, осуществляется стопор ведомой шестерни, что облегчает замену диска.
Продуманный механизм (встречается, к сожалению, довольно нечасто) схватывает шпиндель сразу, а в остальных случаях нужно, как говориться «ловить момент», вращая при этом оснастку руками.
Утапливать кнопку блокировки до полной остановки диска по понятным причинам нельзя.
Но даже из этого, казалось бы, железного правила есть исключения.
Наглядный пример – УШМ фирмы Metabo – где механизм воздействует не на саму ведомую шестерню, а на соединенную с ней предохранительную муфту.
Таким образом, нажимать на кнопку можно уже на выбеге. Кстати говоря, данную особенность используют для ослабления зажима гайки.
Замена диска без помощи ключа.
Весь секрет заключается в необычной конструкции гайки, состоящей из нескольких частей.
Сначала она накручивается на шпиндель как единая деталь.
Однако, как только ее нижняя сторона упирается в поверхность диска, вращаться будет лишь верхняя часть, дно же станет прижимать круг все сильнее и сильнее.
Уже доказанный факт, что гайки во время длительного использования работают на самозатяжение: завернул двумя пальцами, а снимаешь ключом и с большими усилиями – вот такой фокус для обывателя.
По правде говоря, некоторые производители достаточно успешно борются с этим явлением, совершенствуя зажимные механизмы.
Покупаем хорошую болгарку
или как выбрать УШМ
Определившись с размером болгарки, смотрим основные характеристики и дополнительные параметры УШМ:
Основные характеристики болгарок
Мощность.
Для бытовой машины параметр не принципиальный. Но чем больше мощность, тем больше плата за электричество и пробки «вылетают».
Мощная болгарка нужна при строительстве – штробить стены, резать кирпич, гранит, толстою плитку. Мощные машины нужны профессионалам для быстрой и качественной работы. При прочих равных условиях (цена, бренд, вес и т.д.) машины с повышенной мощностью более предпочтительны. Фактор мощности учтён в рейтинге
«Для чего нужно знание мощности, которое вы пытаете?
Вот у меня есть две болгарки. Большая и малая, у кого какая мощность забыл, давно-работают потому что.»
Обороты (частота вращения)
Максимальные обороты шлифмашины (угловая скорость в об/мин) и линейную скорость круга при этих оборотах (м/сек.) нужно знать наизусть и без запинки. Их необходимо учитывать из соображений техники безопасности при выборе абразивных кругов.
Расход шлифовальных и отрезных кругов зависит от оборотов шлифмашинки. Чем меньше обороты, тем меньше стойкость круга. Абразивный круг рассчитан на работу с линейной скоростью, указанной в его маркировке. 
При уменьшении оборотов, резко возрастает нагрузка на его зёрна, они выкрашиваются, а круг интенсивно изнашивается.
Современные отрезные круги работают на скорости 80 м/с. Обороты у болгарок должны соответственно быть следующими:
УШМ 115 12000 – 13300 об/ мин
УШМ 125 11500 – 12500 об/мин.
УШМ 150 9500 – 10200 об/ мин.
УШМ 180 7500 – 8500 об/ мин.
УШМ 230 5800 – 6650 об/ мин
Фактор увеличения расхода абразивных кругов при снижении числа оборотов учтён в оценке качества болгарок в рейтинге
Вес болгарки
Болгарка — ручной инструмент, поэтому должна иметь минимальный вес и габариты, именно эти показатели определяют удобство и производительность работы. Чем больше вес шлиф машинки, тем выше уровень воздействия её вибрации на человека.
Существует ошибочное мнение, что чем мощнее болгарка, тем больше её вес. Внимательный анализ моделей УШМ опровергает это мнение.
Фактор лёгких болгарок учтён в рейтинге
Дополнительные опции болгарок
Быстрозажимная гайка
Дополнительная опция болгарок. Позволяет вручную быстро и надёжно фиксировать диск без использования инструмента. Наличие быстрозажимной гайки облегчает работу с болгарками и учтено в рейтинге
Самая технологичная болгарка УШМ 125 по версии TEXAZMA.ru
«Очень удобная вещь. Пользуюсь болгаркой (DE WALT) с 
такой шайбой года два.
Принцип её действия как на грифе штанги. При фиксации круга работает своеобразная трещотка (прижимаем по резьбе и прокручиваем 1\3 оборота в зажим). Так называемая быстрая фиксация. При извлечении круга, пальцами отжимаем лепестки фиксатора, и гайка откручивается в 3-4 оборота.»
«Если нужна частая смена, к примеру, отрезного и обдирочного кругов — ну да, там эта фигня может быть удобной. Но на деле обычно работа строится по конвейерному принципу даже в любительских условиях — сперва отрезы, потом шлифовка/ снятие заусенцев/ зачистка сварки и т.п.
Иначе говоря, эта гайка — вброс маркетологов … для болгарки в бытовых/гаражных условиях, как правило, в этом необходимости нет…
Так что коллегам-самоделковым посоветовал бы на эти 800 рублей, что стоит гайка, купить отрезных кругов Продуктивнее в итоге будет…»
«У меня стоит гайка AEG (с откидывающимся язычком), так вот, без вспомогательных средств её открутить обычно проблематично. Причём заявляется, что её надо просто накрутить рукой и опустить язычок. На практике она после этого дозатягивается при резке так, что даже плоскогубцами открутить тяжело. Поэтому всегда затягиваю, тогда открутить потом проще.
Особенно актуальна при длительной работе и для профессиональных машин. 
Благодаря специальной системе, состоящей из резинок и амортизаторов, внутри корпуса, от электродвигателя и редуктора на корпус болгарки передаётся меньше вибрации.
Система гашения обеспечивает плавную работу инструмента и снижение вибрационной нагрузки до 50%. Автобалансир представляет собой муфту, внутри которой помещены шарики, погруженные в масло. При вращении они группируются нужным образом, смещая центр тяжести и устраняя вибрацию, что позволяет замедлить износ диска, а работу делает приятнее.
Эта опция облегчает работу со шлифовальными машинами и снижает риск возникновения вибрационных заболеваний, поэтому учтена при оценке качества болгарок в рейтинге
Виброручка
спасёт Вас от виброболезней (побледнение и омертвение пальцев). Для бытовых машин не имеет принципиального значения, но с виброручкой работать приятней. Для длительной или постоянной работы, особенно тяжёлыми машинами, выбирайте болгарки с виброручками.
«Виброручка от AEG 419390 WS 9-125 для меня заметно снизило вибрацию от болгарки.
Дискомфорт пропал, теперь вибрация в ручке явно не чувствуется, только на корпусе.»
«Вроде виброручка фигня — болт с прорезиненной пластмассой, а разница есть у разных производителей.»
«у ДВ и макиты, не особо хорошие виброручки, бошевская лучше, другие не пробовал.»
Предохранительная муфта
Наличие предохранительной муфты сберегает Вашу жизнь и здоровье, продлевает ресурс шлифовальных машин и учитывается в рейтинге
Защита от непреднамеренного пуска
Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
Актуальна в местах с частыми и непредсказуемыми отключениями электроэнергии. Блокирует неожиданное включение инструмента. Чтобы продолжить работу, инструмент придется включить повторно.
Защиту от непреднамеренного пуска проверить легко:
Наличие защита от непреднамеренного пуска убережёт Вашу жизнь и учитывается в рейтинге
Ограничение пускового тока (плавный пуск)
Необходим, чтобы инструмент набирал обороты постепенно. Смягчает рывок и скачок напряжения при пуске. При высокой мощности углошлифовальной машины она просто необходима. Наличие плавного пуска поможет избежать неожиданного рывка при включении инструмента, поможет предотвратить преждевременный износ его механических и электрических узлов и учитывается в рейтинге
Поддержание постоянного количества оборотов
Важно при выполнении трудоёмких задач. Поддержит обороты на постоянном уровне, когда диск испытывает дополнительное сопротивление материала Обороты при нагрузке заметно падают, а ток, подаваемый на мотор, растёт. Константная электроника позволяет поддерживать производительность инструмента. Система распознает падение оборотов и подключает резервы мощности, увеличивая крутящий момент и сохраняя до 99% оборотов.
Помните, что резервы мощности ограничены, а с очень сильным нажимом и константная электроника не справиться, поэтому перегружать инструмент в любом случае не стоит. Если заклинивание все же произойдёт, то из рук машину будет вырывать мощность, большая, чем заявленная.
Электронная регулировка числа оборотов
Даёт возможность устанавливать оптимальный режим для работы с тем или иным материалом, позволяет не жечь дерево отрезным диском, делать нелинейную распиловку керамической плитки, шлифовать пластик или лакокрасочные покрытия.
При уменьшении оборотов необходимо помнить, что регулировка у УШМ электронная, а не механическая, поэтому на низкой скорости мотор перегреть гораздо легче, чем на максимальной. Особенно это касается маломощных машин. Низкая интенсивность нужна нечасто, но в некоторых случаях, без неё не обойтись.
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
При крайне нежелательном и опасном «закусывании» круга система экстренной остановки мгновенно тормозит мотор. Все завязано на электронике, а потому встречается подобная особенность у недешевых профессиональных моделей, да и то редко. Большее распространение получила механическая защита в виде предохранительной муфты.
Кнопка стопора болгарки
УШМ Makita GA9020, возле рукоятки располагается стопорная кнопка. Фото ВсеИнстументы.ру
На оборотистых электрических машинках типа болгарок рабочий инструмент быстро изнашивается. Для облегчения его замены в конструкциях используется кнопка стопора вала от проворачивания шпинделя, на котором находится рабочий инструмент (отрезные диски, шлифовальные, кордщетки и другой).
Где на УШМ располагается кнопка фиксации шпинделя и насколько необходима
Фиксатор представляет собой подпружиненный металлический стержень, на один конец которого надевается корпус кнопки, а другой может входить в одно из отверстий в теле конической шестерни редуктора. Из описания следует, что располагаться кнопка должна на корпусе редуктора, недалеко от шпиндельного вала.
Стопорная кнопка на корпусе болгарки Интерскол. Фото ВсеИнструменты.ру
Нажатием кнопки и вращением вала добиваются попадание стержня фиксатора в одно из отверстий на шестерне. Удерживая одной рукой в таком положении кнопку, другой рукой откручивают/закручивают зажимающую рабочий инструмент плоскую шайбу с резьбой. Неподвижный шпиндель делает возможным осуществление этой операции.
Проблема: сломалась стопорная кнопка
Выходит из строя данный узел достаточно часто. Поломаться может как сама кнопка, так и металлический стержень. Худший вариант, когда при поломке разрушается корпус редуктора.
Причины поломки кнопки блокировки
Основными причинами выхода из строя кнопки стопора следующие.
Кроме стержня и кнопки, реже, но иногда выходят их строя пружина (теряется при разборке) и сальниковое кольцо, предохраняющее попадание абразивных частиц внутрь редуктора.
Можно ли обойтись без нее
Фиксатор располагается в передней части корпуса болгарки Hammer USM 850A. Фото 220Вольт
Стопорная кнопка – удобный атрибут болгарки для снятия и замены рабочего инструмента. Она долго будет служить верой и правдой, если соблюдать некоторые рекомендации.
Если все же произошел несчастный случай и стопорная кнопка на угловой шлифовальной машине сломалась, существуют способы снять рабочий инструмент без нее.
Болгарка Metabo W 750-125 с кнопкой стопора черного цвета. Фото 220Вольт
Существует достаточно много других способов, которые не приведены здесь, ведь болгарками работают умельцы, чье творчество не знает границ.
Как починить, заменить фиксатор
Прежде чем приступить к починке фиксатора, следует выполнить поиск на наличие дефектов. Для этого необходимо разобрать редуктор болгарки. Почистить редуктор от старой смазки, после устранения дефекта следует заменить на новую.
Лучшим вариантом будет приобрести в магазине полный ремонтный комплект для данной модели болгарки, состоящий из кнопки, металлического стержня, сальниковой прокладки и пружинки. Часто последствиями поломки фиксатора становятся нарушения целостности корпуса редуктора, обычно направляющей части для металлического стержня.
В данном случае можно рассверлить отверстие на больший диаметр (с учетом перекрытия разрушенных частей корпуса) и запрессовать в него втулку (лучше латунную). Внутренний диаметр втулки должен соответствовать используемому ремонтному комплекту.
Некоторые мастера решают проблемы поломки фиксатора с разрушенным корпусом своими методами. В видео показан один из таких способов.
Здесь автор после рассверловки отверстия нарезает в нем резьбу и в качестве фиксирующего элемента применяет закручивающийся в него болт определенной длины. В обычных условиях работы в отверстие с резьбой вкручивается пробка, препятствующая вытеканию смазки и попаданию посторонних частиц внутрь редуктора.
Недостаток такой конструкции – трудно почувствовать попадание конца болта в паз на теле шестерни. Не исключена возможность спутать с простым поджатием шестерни. Подпружиненный стержень в ремонтном комплекте дает больше гарантий правильной установки фиксатора. Главное преимущество в простоте ремонтных работ.
Что такое блокировка шпинделя на ушм
УШМ: как выбирать, конструкция, техника безопасности, оснастка, советы
По популярности этот инструмент уступит (и то совсем немного) разве что дрели. Еще бы, благодаря богатейшему выбору оснастки и зачастую вовсе не обладая регулировкой скорости, он способен выполнять разнородные работы, будь то резка бетона или доведение до блеска металлических поверхностей, которые еще десять минут назад были безнадежно изъедены ржавчиной.
Слово «болгарка» — неофициальное, народное называние УШМ — имеет несложную этимологию: первые появившиеся в СССР модели делали в Болгарии, так что более звучное прозвище придумать сложно!
Было это в начале 70-х годов. Тем не менее аббревиатура УШМ (углошлифовальная машина) куда красноречивее говорит о специфике инструмента. Изначально его использовали для шлифовки, но позже появились специальные абразивные круги, а технические параметры машин оптимизировали под резку.
Сегодня «болгарки» популярны как у профессионалов, так и в быту. Ими можно резать металл, бетон, кирпич, гранит, мрамор, цемент, асфальт, камень; используя различные щетки, снимать ржавчину, краску с деталей, не изменяя их рельеф; шлифовать и полировать поверхности. За неимением альтернатив (например, электроточила) люди и заточку выполняют УШМ.
В основу деления инструмента на классы положено время эксплуатации. Бытовые «болгарки» используются либо эпизодически, либо по 30-40 минут в день. «Профи» обладают гораздо большим ресурсом, так как предполагается высокая интенсивность работы (по несколько часов в сутки), а отсюда и многие особенности: усиленная пылезащита, сниженный уровень шума, всевозможная электроника. Кто-то выделяет особый класс — индустриальные машины, еще более устойчивые к нагрузкам. Правда, там, где предполагается сверхинтенсивная эксплуатация, зачастую прибегают к помощи пневматики.
Классифицируют «болгарки» также в зависимости от размера круга. На рынке встречаются машины под оснастку 115, 125, 150, 180 и 230 мм. Наиболее распространены 125 и 230 мм. Существуют одноручные и двуручные УШМ.
«БОЛГАРКИ» В ДЕТАЛЯХ
Диаметр круга, частота вращения, мощность, вес. Диаметр круга — ключевой параметр для УШМ. Под него подбирают обороты и мощность мотора, что в конце концов сказывается на весе. Надо учитывать, что линейная скорость режущей кромки не должна превышать 80 м/с. Если переступить этот порог, круг может просто-напросто разлететься. Последствия — самые печальные: в лучшем случае удастся отделаться испугом, в худшем — остаться инвалидом. От низкой же интенсивности пострадают скорость резки и ресурс диска, поэтому важно найти «золотую середину».
Перевести 80 м/с в количество оборотов несложно, достаточно знать формулу расчета длины окружности. Для круга диаметром 115 мм максимальными будут 13 290 об/ мин, для 125 — 12 230 об/мин, для 150 — 10 190 об/ мин, для 180 — 8490 об/мин и для 230 мм — 6650 об/мин. Если пробежаться по техническим характеристикам современных УШМ, то увидим, что 80 м/с выдерживаются даже с небольшим запасом. При этом надо учитывать, что при нагрузке, если машина не оснащена системой стабилизации частоты, скорость заметно падает.
Мощность (у большинства «болгарок» она в пределах 750-2700 ватт) подбирают под диаметр диска. УШМ под 125-миллиметровую оснастку редко оснащают мотором сильнее 1400 Вт, а для инструментов с 230-миллиметровым кругом 2 киловатта — минимум.
В технических параметрах машин крайне редко указывают крутящий момент. В принципе знать его необязательно, достаточно посмотреть на ватты и обороты, однако для наглядности данные привести стоит: среднестатистическая модель с параметрами 1 кВт и 10 000 об/мин развивает момент около 3 Н*м. К слову, специалисты советуют обращать внимание на диаметр двигателя: чем он больше, тем выше развиваемый мотором крутящий момент. Поэтому при выборе машины под длительную, выжимающую из инструмента все соки резку, профессионалы советуют в первую очередь смотреть именно на толщину мотора, а только потом на мощность.
Число рукояток. У одноручных инструментов (чаще всего это агрегаты под диск 115 и 125 мм) всего одна — дополнительная — рукоятка. Такие «болгарки» и весят меньше, и размеры у них компактнее. Однако название не должно вводить в заблуждение: держать УШМ одной рукой запрещено техникой безопасности, поэтому второй обхватывают корпус двигателя.
У двуручных машин, как нетрудно догадаться, две рукоятки: задняя (основная) и передняя (присоединяемая).
Защита от пыли и шума. Шум при работе УШМ исходит от мотора, редуктора и обдувающих его потоков воздуха. В небольших дозах этот звук безвреден, а вот человеку, который слушает «болгарку» целый день, можно только посочувствовать. Заглушить громкий рокот пытаются при помощи косозубых шестерен (вместо прямозубых) — так называемой парой «Глиссона». Считается, что зацепление у нее надежнее, а работает она тише.
Пыль — главный враг УШМ. Одно дело, когда она оседает на неподвижные детали. Другое, когда контактирует с поверхностью, вращающейся с бешеной скоростью. Тогда она становится настоящим абразивным инструментом. Ситуация усугубляется при резке бетона, оставляющего очень едкий шлам.
Наиболее распространенный способ защиты — броня обмоток. Их покрывают специальными смолами, которые, затвердев, служат щитом. Также помогают решетки на якоре. При этом большой шаг «прутьев» в заблуждение вводить не должен, во время быстрого вращения механизм работает как велосипедное колесо и отбрасывает крупные частицы. Все гениально просто! Такая технология используется, в частности, на УШМ Metabo. Нечто похожее можно встретить на моделях Protool, оборудованных защитой XP: обмотка якоря покрыта x-образной сеткой, сотканной из эпоксидной смолы. Иным путем пошел DeWALT, оснастивший некоторые модели системой фильтрации: она отделяет от потока воздуха вредоносный мусор и выбрасывает его обратно в атмосферу.
Оградить от пыли стараются не только мотор. Так, Makita прячет подшипники за специальными лабиринтами, стенки которых тормозят пыльную «струю» и не дают ей добраться до цели. Встречаются и пылезащищенные шестерни.
Логично, что во всех этих усовершенствованиях больше нуждаются профессиональные УШМ: ведь им положено жить и работать гораздо дольше, чем бытовым.
Теплоотвод, металлический кожух редуктора. Во время работы «болгарка» сильно нагревается — это естественный процесс. Наиболее горячее место — корпус редуктора, ведь за его стенками вращаются зацепленные шестерни, а значит, есть трение и выделяется много тепла. Смазка и вентиляция, конечно, помогают в борьбе с лишним градусом, но этого, по большому счету, мало. Неудивительно, что сегодня практически у всех УШМ, бытовых или профессиональных, кожух редуктора металлический — он прочнее пластика и отводит тепло намного быстрее. Прибавка в весе при таких «плюсах» отходит на второй план.
Чаще всего под словом «металл» подразумевается алюминий, однако иногда (в основном у «профи») деталь делают из сплава магния: он более прочный, весит меньше, а остывает еще быстрее. Некоторые производители (например, Hitachi) и корпус двигателя отливают из металла, но встречается такая особенность крайне редко. Кстати, совершенствуют также и вентиляцию: на крыльчатку ставят не прямые (как обычно), а косые лопатки, тем самым ускоряя поток воздуха.
Регулировка скорости. Скорость настраивают колесиком на корпусе инструмента. Напряжение на мотор подается импульсами. Чем они короче, тем меньше оборотов на единицу времени совершит ротор. При максимальной интенсивности «толчков» как таковых нет (сигнал не прерывается), весь рабочий цикл представляет один большой импульс.
Необходимая ремарка: регулировка у УШМ электронная, а не механическая (редуктор у «болгарок» односкоростной), поэтому на небольшой скорости мотор перегреть гораздо легче, чем на максимальной. Особенно это касается маломощных машин. Низкая интенсивность нужна нечасто, но в некоторых случаях, таких как шлифовка пластика или лакокрасочных покрытий, без нее не обойтись.
Ограничение пускового тока. В каталогах эту особенность зачастую делят на две: непосредственно ограничение пускового тока и мягкий старт. Первое снижает нагрузку на сеть, что особо актуально для УШМ с высокими ваттами, второй — предотвращает стартовый рывок и снижает износ шестерен. Эта полезная опция есть и у бытовых, и у профессиональных инструментов. При высокой мощности машины она просто необходима.
Работать система может по-разному, все зависит от модели. Бывает, пуск происходит чересчур мягко — полные обороты шпиндель набирает за несколько секунд, что таит определенный подвох: есть соблазн нагрузить инструмент еще до выхода на максимальную скорость, а делать этого не стоит. В идеале же раскрутка происходит практически мгновенно, но рывка нет.
Поддержание частоты вращения под нагрузкой. При нагрузке обороты начинают заметно падать, а ток, подаваемый на мотор, расти. Чтобы производительность инструмента не снижалась, многие УШМ, преимущественно «профи», снабжают константной электроникой. Система распознает падение интенсивности и подключает резервы мощности (в каталогах указывают несколько заниженное значение), увеличивая крутящий момент. Так удается сохранить до 99% от скорости холостого хода.
Существует два вида системы стабилизации. В первом случае уменьшение частоты вращения отслеживается по току: как только амперы выросли, датчик подает сигнал на подкачку напряжения (изначально используются не все 220 вольт, а порядка 160). Такой способ более инертный, интенсивность сначала падает, а затем заново растет до заданной величины. А вот при участии тахогенератора, реагирующего на уменьшениечисла импульсов (один оборот ротора — один импульс) на единицу времени, такого не происходит, и скорость удается сохранить относительно постоянной на протяжении всего рабочего цикла.
Помните, что резервы мощности ограничены, с очень сильным нажимом и константная электроника может не справиться, поэтому перегружать инструмент в любом случае не стоит. Система способна как предотвратить заклинивание диска, так и оказать «медвежью услугу»: если стопорение все же произошло, из рук машину будет вырывать с большими, чем заявленные, ваттами.
Защита двигателя от перегрузки. Перегрузка распознается по току или по росту температуры, иногда встречается и совмещенный метод. Сама же защита — целый комплекс последовательных мер. Как вариант: при повышении температуры обмоток двигателя до 130 градусов загорается лампочка на корпусе, при нагреве до 160 — система сбрасывает обороты, а на 200 градусах останавливает УШМ. Польза от всего этого бесспорна, так как предотвращается перегорание мотора, которое при заклинивании диска происходит всего за несколько секунд.
Система защиты от перегрузки зачастую вызывает недовольство у тех, кто сильно нагружает свой инструмент, поскольку она мешает работать в таком режиме. Но тут приходится выбирать: либо небольшой выигрыш в производительности в ущерб ресурсу мотора и круга, либо долгий срок службы «болгарки» и оснастки.
Электронная система экстренной остановки мотора при заклинивании, блокировка случайного повторного включения. При крайне нежелательном и опасном «закусывании» круга система экстренной остановки мгновенно тормозит мотор. Все завязано на электронике, а потому встречается подобная особенность у недешевых профессиональных моделей, да и то редко. Большее распространение получила механическая защита в виде предохранительной муфты.
Блокировка случайного повторного включения пригодится как раз в тех случаях, когда двигатель не работает, а кнопка пуска находится в положении «включено» (например, при обесточивании). При сработавшей блокировке мотор не заработает, даже если подача питания возобновлена. Для последующего пуска «болгарки» надо отжать выключатель, а затем вернуть его в рабочее положение.
Наглядный пример полезного «соседства» двух систем — модели Bosch. Экстренная остановка получила название KickBack-Stop, а защита от случайного повторного пуска в подобных случаях присутствует по умолчанию.
Тормоз диска. «Заботливого» пользователя видно сразу. Хотя бы по привычке класть «болгарку» на грязный пол или, что еще хуже, в песок, не дождавшись полной остановки круга. При этом в инструмент засасывается пыль, пользыот которой, как мы теперь знаем, мало. Таким мастерам должен прийтись по вкусу тормоз диска, сокращающий время выбега до 3 секунд. Полезен он и при сильном обратном ударе, когда УШМ вырывает из рук.
В зависимости от принципа действия существуют два вида системы. В одном случае все делает трение (встречается у УШМ Metabo): кинетическая энергия переходит в тепловую. Способ простой, но эффективный и проверенный временем, по сути, это аналог тормозов автомобиля. Тут даже «издержки» схожие, так как трущиеся детали со временем стираются. Более сложный вариант — электроника (есть у моделей Bosch и Fein): замедление происходит за счет так называемой переполюсовки, работающей только на подключенном к сети инструменте. Если питания нет, выбег будет как у обычных «болгарок».
Первый вариант — муфта скольжения. Ведомая шестерня соединена со шпинделем через несколько сцепленных друг с другом дисков. Но сцеплены они не намертво. Если превысить определенный порог усилия, то связь разорвется — детали станут проскальзывать. Оснастка при этом остановится (крутящий момент, передаваемый на шпиндель, мал), но мотор будет продолжать работать. В чем-то механизм похож на сцепление автомобиля, но у «болгарок» связь полностью не нарушается: остается трение, а значит, есть и определенная нагрузка на двигатель, пусть и меньшая, чем при заклинивании.
Центробежная муфта представляет собой деталь, внутри которой спрятаны лепестки. В спокойном состоянии они «сложены», но как только вращение от мотора передастся на муфту, лепестки под действием центробежной силы расправятся и упрутся во внешние стенки детали — так крутящий момент перейдет на шпиндель.
Оригинальное решение нашла фирма Makita, установившая на свои «болгарки» SJS (Super Joint System): якорь соединен с ведущей шестерней через пружину, благодаря чему нет рывков ни при старте, ни в работе, а в стрессовых для инструмента ситуациях, когда нагрузка на мотор сильно возрастает, SJS разъединяет двигатель и редуктор (переводит «болгарку» на своеобразную нейтральную передачу), тем самым спасая «сердце» УШМ от перегрузки.
Блокировка шпинделя. Есть почти практически у всех современных УШМ. Нажимая на кнопку, мы стопорим ведомую шестерню, что облегчает замену диска. Продуманный механизм (встречается, к сожалению, нечасто) схватывает шпиндель сразу, в остальных случаях надо «ловить момент», вращая оснастку руками.
Утапливать кнопку блокировки до полной остановки диска по понятным причинам нельзя. Но даже из этого, казалось бы, железного правила есть исключения. Наглядный пример — УШМ фирмы Metabo: механизм воздействует не на саму ведомую шестерню, а на соединенную с ней предохранительную муфту. Таким образом, нажимать на кнопку можно уже на выбеге. Кстати, эту особенность используют для ослабления зажима гайки.
Замена диска без помощи ключа. Весь секрет в необычной конструкции гайки, состоящей из нескольких частей. Поначалу она накручивается на шпиндель как единая деталь. Однако как только ее нижняя сторона упрется в поверхность диска, вращаться будет лишь верхняя часть, дно же станет прижимать круг все сильнее и сильнее.
Известно, что гайки во время длительной работы работают на самозатяг: завернул двумя пальцами, а снимаешь ключом и с большими усилиями — вот такой фокус для обывателя. Правда, некоторые производители (в частности DeWALT) достаточно успешно борются с этим явлением, совершенствуя зажимные механизмы. Тут уж впору будет удивляться профессионалам, они и подумать не могли, что крепеж после работы реально ослабить голыми руками.
Автоматическая балансировка диска. Автобалансир представляет собой муфту, внутри которой помещены шарики, погруженные в масло. При вращении они группируются нужным образом, смещая центр тяжести и тем самым устраняя вибрацию. Это усовершенствование позволяет замедлить износ диска, а саму работу делает приятнее. Встречается, к сожалению, нечасто, но польза от него, безусловно, большая, поскольку оснастка без какого бы то ни было дисбаланса возможна лишь в теории.
Регулировка защитного кожуха без использования ключа. Очень ценная особенность для профессиональных УШМ, когда надо часто менять положение кожуха. Крепят его при помощи быстрозажимных механизмов — хомута и рычага фиксации. Последним также ослабляют или затягивают крепление. «Минусы» подобного способа: в редких случаях детали хомута не выдерживают напряжения и разрываются, а сам кожух свободно поворачивается не на все 360 градусов (детали его конструкции упираются в выступающие части корпуса редуктора), хотя наиболее востребованные углы доступны.
На небольших «болгарках» можно встретить еще более простой способ перестановки — деталь регулируют, не отклоняя рычажки и без затяжения ключом или отверткой.
«Продвинутые» профессиональные модели оснащают и более хитрыми механизмами, но это уже частные случаи (общее у них только отсутствие надобности в ключах).
Узкопрофильный кожух редуктора. В общем-то, мелочь, ставшая, тем не менее, признаком «хорошего тона». К тому же встречается она достаточно часто. Необходимое пояснение: деталь имеет узкий профиль, если смотреть сбоку. Такая особенность позволяет подобраться с «болгаркой» в труднодоступные места.
Съемный сетевой кабель (у «болгарок» Kress, Milwaukee и Protool) помогает избежать похода в сервисный центр при повреждении кабеля — достаточно достать запаску. К тому же съемный вариант облегчает транспортировку, так как делает инструмент компактнее и избавляет от соблазна обмотать шнуром корпус двигателя.
Облегченный доступ к щеткам. Под этой особенностью понимается круглая заглушка на корпусе инструмента — открутив ее, вы получаете доступ к щеточному узлу. Процедура замены угольных контактов в таком случае значительно упрощается — в сервис-центр идти не надо, разбирать машину также не потребуется. Часто можно встретить прикрученную саморезом прямоугольную крышку, скрывающую щетки.
Подсоединение дополнительной рукоятки. Дополнительную ручку обычно ставят в одну из двух или трех позиций. Для этого на корпусе редуктора имеются специальные отверстия с резьбой: два по бокам и третье, если есть, сверху. Все это делает работу более удобной, можно подобрать охват, подходящий и для правши, и для левши. Кто-то, в частности, фирма DeWALT, пошел еще дальше, сделав рукоятку аж пятипозиционной (четыре положения по бокам и одно сверху).
Регулируемая основная рукоятка. Речь идет о возможности поворачивать рукоятку относительно оси корпуса на различные углы. Чаще всего предусмотрено три позиции: нейтральная и по 90 градусов в обе стороны. Подобное усовершенствование заметно облегчает работу, так как опять же реально подобрать подходящий охват и подлезть в труднодоступные места.
Виброгасящая рукоятка, мягкие накладки на рукоятках. Вибрация в больших дозах вредна для здоровья, поэтому логично, что виброгасящая рукоятка встречается преимущественно у «профи», ведь профессионалам по статусу положено работать с УШМ гораздо больше, чем пользователям бытовых «болгарок». Благодаря усовершенствованной конструкции ручка амортизирует кол****ия и делает работу не столь утомительной.
Мягкие накладки помогут при длительной непрерывной резке, зачистке или шлифовке — резиновые вставки препятствуют проскальзыванию руки: не придется постоянно менять охват.
Блокировка случайного включения, фиксация выключателя. Блокировка случайного включения защищает от незапланированного пуска машины. Полезна она хотя бы по той причине, что последствием такого ЧП могут стать травмы. Фиксация выключателя помогает при долгой работе — можно сменить охват, и рука меньше устает. Иногда встречается так называемая мягкая фиксация: выключатель остается в рабочем состоянии, но при перегрузке (в данном случае это физическая величина), вызванной ударом или скачком, он возвращается в исходное положение. Вариантов исполнения блокировки или «залипания» несколько: рычажок на пусковой кнопке, подвижная клавиша, «пимпочка» на рукоятке, ползунковый выключатель и др. Зачастую эти две антагонистичные особенности «вешают» на один орган управления.
Нельзя не упомянуть об особом классе УШМ — об аккумуляторных «болгарках». Конечно, в ином случае (если бы разговор шел, скажем, о дрелях) это была бы тема для отдельной и не менее объемной статьи, однако бескабельные УШМ в этом плане сильно не выделяются. К тому же до недавнего времени в России они были в диковинку и только сейчас появляются в ассортименте все большего числа компаний.
Многие относятся к таким машинам с определенной долей скепсиса и, надо заметить, не без основания. Дело в том, что УШМ довольно прожорливый в плане потребления электроэнергии инструмент.
Ведь мощность сетевых моделей редко бывает меньше 800 ватт и часто переваливает за два киловатта. Догадываетесь, в чем проблема аккумуляторных «болгарок»? В том, что они быстро расходуют емкость источника питания и работоспособны, как правило, в течение 5-10 минут.
Для длительной резки или шлифовки этого явно не хватает. Да и производительность далека от идеала, так как в большинстве случаев изготовитель устанавливает 115-миллиметровый круг (а иногда и еще меньше). При всех этих издержках сами модели стоят немало. Вот и получается, что покупают их в случае крайней необходимости, когда предстоит работать вдалеке от источника питания: например, на улице или на высоте, куда не достанет кабель. Справедливости ради надо сказать, что с появлением литий-ионных батарей открылся определенный простор для улучшения характеристик аккумуляторных УШМ.
БЕРЕЖЕНОГО И БОГ БЕРЕЖЕТ
Ни в коем случае не работайте без защитного кожуха! Устанавливайте оснастку только подходящего диаметра! На практике часто можно увидеть такую картину: на маленькую «болгарку» ставят диск 230 мм и снимают защитный кожух (а иначе оснастка не встанет…). Так делать ни в коем случае нельзя!
При 11 000 об/мин диск совершает 183 оборота в секунду. Сегмент весом всего 10 граммов, отлетев на скорости 80 м/с (заметьте, что это еще не превышение), будет иметь энергию 32 Дж. О высокой пробивной способности такого «снаряда» говорят также острые углы и твердый материал. При попадании осколка, например, в сонную артерию, если своевременно не будет оказана помощь, шансов выжить практически нет.
Не стоит недооценивать и опасность зачистных щеток, раскрученных гораздо быстрее, чем положено. Во-первых, очень сильная вибрация заметно осложнит работу. Во-вторых, не исключен вылет проволоки, настолько острой, что ею легко поранить палец до крови.
Наконец, постарайтесь обходить стороной такие «хиты сезона», как диски размерами 180 или 230 мм с этикетками, где в качестве максимальных указаны 11 000 оборотов в минуту. Редкий, но «заботливый» производитель на эту оснастку еще и зубья установит, чтобы дерево можно было пилить. А о том, какие последствия ждут пользователя при обратном ударе, умалчивает. Ведь такие круги рассчитаны на скорость в два-три раза ниже.
Работайте в очках и берушах. Если вы зачищаете ржавчину, от детали отлетает множество мелких частиц, да и от самой оснастки иногда отделяются кусочки проволоки. Все это летит на большой скорости — колет, как иголка, и может попасть в глаз. Не смертельно, но очень неприятно. Беруши же избавят от настойчивого «вечернего звона», если вы работали с УШМ долго.
Не перегружайте инструмент. Сильно давить не стоит. Если оснастка режет, то достаточно умеренного нажима. Иначе неизбежен перегрев мотора и вполне вероятно заклинивание диска.
Следите, чтобы руки были далеко от вращающейся оснастки. Опасность нестандартного охвата в том, что одного контакта диска с рукой достаточно, чтобы оставить шрам на всю жизнь.
Учитывайте условия работы. Иногда полезно мысленно представить, что будет, если разрезать деталь. Тяжелые трубы или уголки, изначально напряженные или установленные вертикально, «закусят» диск.
Парадокс, но тем не менее: когда приходится разделывать большую заготовку не за один проход (например, разрезать толстую трубу), не спешите брать УШМ с 230-миллиметровым диском и максимальной мощностью. Чем меньше диаметр оснастки, тем она тоньше, следовательно, и сопротивление преодолевает меньшее. Так что «болгарка» с кругом, скажем, 180 мм справится с таким заданием быстрее, а работа потребует меньших усилий.
При резе бетона используйте пылесос. Этот материал оставляет много пыли, вредной как для человека, так и для инструмента. Приведем такой факт: чтобы под завязку наполнить накопитель мощного пылесоса шламом, достаточно несколько часов резать бетон большой «болгаркой» на глубину всего лишь 2 сантиметра.
Перед включением в розетку проверьте, находится ли выключатель в нерабочем положении. Иначе можете перерезать кабель. Останется только чесать затылок в попытке осознать, как это могло произойти. По окончании работы дождитесь, пока круг выбежит, и только потом кладите УШМ в сторону.
Находиться в открытой плоскости диска нельзя ни самому рабочему, ни окружающим, поскольку это наиболее опасная зона, не защищенная кожухом. Не надо в нее соваться, если обзор ограничен и линия реза не видна. В таком случае лучше встать удобнее или сменить охват.
В рамках одного раздела охватить все разнообразие оснастки для УШМ очень сложно, поэтому внимание будет обращено на общие моменты.
Современный рынок оснастки достаточно богат, чтобы удовлетворить запросы как всеядного и экономного дачника, так и капризного профессионала. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, — размеры круга.
Пользователям УШМ, например, под 180-миллиметровый диск (а про 150 мм и говорить не стоит) зачастую трудно найти хотя бы один подходящий вариант. Им остается посоветовать закупаться на крупных строительных рынках или в магазинах. Что же касается посадочного диаметра, то он в подавляющем большинстве случаев составляет 22,2 мм. Но если вам попался нестандартный образец (такое встречается!), поможет кольцо-переходник.
Предпочтительнее расходные материалы, выпускаемые именитыми брендами. В идеале — узкоспециализированными, но практика показывает, что топовые производители электроинструмента и оснастку выпускают качественную.
Дешевые диски подойдут под разовую работу, когда долго хранить расходку не предполагается. Однако есть одно «но». Экономить, например, на абразиве не стоит, ведь работа с некачественными образцами может быть опасной. В идеале даже при «закусывании» диск разлетаться не должен, так как внутри него есть своеобразный силовой элемент — решетка, которая позволяет выдерживать высокие нагрузки: осколок просто виснет на «прутьях» (тут от сравнения с армированным бетоном никуда не деться). Но практика куда суровее, и закономерным итогом небрежной работы нередко становится разлет.
Пожалуй, самая популярная расходка для «болгарок» — отрезные круги. Их следует разделить на две большие категории: абразивные и алмазные. Первые предназначены преимущественно для реза металла, вторыми обрабатывают камень, бетон, асфальт, кирпич, гранит, мрамор и др.
Абразивные отрезные круги. Их специфика обозначена на этикетке. Пример: A 24 S. А — материал зерна (в данном случае корунд, но может быть и AS — электрокорунд или C — карбид кремния для резки камня или бетона) 24 — фракция зерна (указывает на специализацию круга: абразив для стали будет крупнее, для цветных металловмельче); S — твердость связки, которая находится в прямой зависимости от номера буквы в алфавите (например та, что обозначена как «N», более мягкая). Все это надо учитывать, так как неправильно подобранный диск будет либо слишком быстро стачиваться, либо засаливаться, перегревая поверхность заготовки. Подходящий вариант следует искать с учетом правила: чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче должна быть связка.
Алмазные отрезные круги. Заслуживают более подробного рассказа. Ведь внимания им уделяют меньше, чем абразивным. Возможно, дефицит информации связан с тем, что в быту такая оснастка используется крайне редко. Но профессионалами она востребована.
Итак, алмазные диски делят на сегментные, «турбо» и сплошные. Последние применяют для аккуратного реза (например, при разделке плитки), первые же два отличаются большей производительностью, но и работают иначе.
Режущая кромка сегментных кругов разбита на «отрезки», которые не только стачивают материал алмазами, но и врезаются в него торцами. Зазоры служат для отвода шлама и охлаждения (оснастка сильно нагревается).
«Турбо» имеют, по сути, сплошную кромку, но на ней есть канавки — по ним отходит пыль. Специализация у алмазных кругов довольно узкая. Под конкретный материал подбирают размер, прочность минералов, жесткость связки и даже глубину посадки камней! Достаточно одного примера: если заставить дорогую профессиональную модель стоимостью несколько тысяч рублей резать то, что ей не положено, то она с большой долей вероятности будет перегреваться. Деньги, получается, потрачены зря, диск придется отложить, пока не наступит его «звездный час». Возможен и другой вариант: асфальт или бетон низких марок круг, скажем, по мрамору разделывает очень быстро, зато стачивается не по дням, а по часам. Секрет в том, что асфальт и мрамор стирают связку по-разному: первый куда агрессивнее, поэтому и сегмент ему требуется более стойкий. К чему мы об этом говорим? К тому, что найти идеальную (чтобы и резала быстро, и служила долго) оснастку непросто. В конечном счете все может испортить кварцевая крошка (алмазные круги ее на дух не переносят), хотя, казалось бы, расходка подобрана с учетом всех мелочей.
Что касается технологий в производстве, то в данном случае они едва ли не самые высокие: взять хотя бы лазерную сварку или LMT («наращивание» слоя прямо на корпус). А уж изобретательности инженеров, глядя на оригинальные диски, можно только поаплодировать. Правда, все это встречается у профессиональных моделей. При производстве бытовых используют менее дорогостоящую пайку, дающую не столь прочный шов. Кстати, алмазные круги, вопреки расхожему мнению, также подвержены разлету.
Шлифовальные круги. Это общее название, под которым «скрываются» обдирочные, фибровые и лепестковые радиальные круги. Надо сказать, что подобная оснастка — товар на нашем рынке ходовой. Ею убирают заусенцы, выравнивают швы после сварки, зачищают поверхность, используют и для подгонки. Но все это относится к шлифовке плоских и ровных оснований. Для обработки внутренних поверхностей арок, труб и подобных труднодоступных мест прибегают к помощи радиальнолепестковых кругов или насадок.
Зачистные щетки со стальной или латунной щетиной. Ими освобождают поверхности от ржавчины, краски или налета. Преимущество этой оснастки в том, что она удаляет слой, не изменяя рельеф детали. При этом, если не нажимать сильно, искр нет вообще. Наиболее распространены «чашки» со скрученной в пучок или витой проволокой (несмотря на вешнее сходство, они дают разный результат), центробежные щетки, нейлоновые и т.д. И кто после этого осмелится назвать УШМ узкоспециализированным инструментом?
ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ!
Для начала следует познакомиться с родственными, но обладающими узкой специализацией инструментами.
Штроборез. Многие называют его УШМ со специальным кожухом, однако более правильное название — отрезная машина по бетону. Штроборезы оснащают двумя дисками, чтобы ровный паз можно было сделать за один проход. Эти инструменты имеют закрытый защитный экран с «вытяжкой», к которой подключают пылесос. Также у них есть регулировка ширины и глубины паза. Последнее достигается как раз благодаря конструкции кожуха: он состоит из двух частей, угол установки одной из которых можно менять, — такой же механизм у циркулярок. Неудивительно, что у штроборезов и обороты оптимизированы под резку бетона и ему подобных материалов: здесь больший, чем у «болгарок», крутящий момент и меньшая скорость. Кстати, внешне некоторые модели даже отдаленно не напоминают УШМ.
Полировальные машины. Очень популярны в автосервисах. Передаточное число редуктора подбирают таким образом, чтобы обеспечить небольшие обороты (не перегревать обрабатываемую поверхность) и высокий крутящий момент. Эти машины оснащают регулировкой скорости и часто ставят на них D-образную дополнительную рукоятку.
Необходимое предостережение: использовать в качестве полировальной машины УШМ с регулировкой скорости надо осторожно, можно запросто перегреть мотор, а небольшая мощность этот процесс ускорит.
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ УШМ
Прежде чем покупать «болгарку», определитесь, какая машина вам нужна. Под диск 125 мм или 230? Есть и другие размеры, но наиболее ходовые именно эти. На деле разница между двумя этими УШМ огромна — первая маленькая и легкая, вторая габаритная и тяжелая. Брать инструмент под 230-миллиметровый диск имеет смысл, если предстоит резать толстые трубы, уголки, шлифовать или зачищать большие заготовки. В быту такие ситуации редкость. Так зачем переплачивать?
Двуручная или одноручная УШМ? Тут все целиком на ваше усмотрение. Подержите в руках и ту и другую, а потом сделайте выбор.
Далее определитесь с тем, что вам предстоит резать. Глядя на технические характеристики машины, можно предположить, в какой области УШМ проявит себя хорошо, а в какой хуже. Для бетона, как уже говорилось, лучше взять «болгарку» помощнее и с более низкими оборотами, для металла же подойдет машина пошустрее. Если предстоит много полировать, то лучше не экономить, а брать полировальную машину.
Небольшое замечание относительно мощности: утверждение «чем больше ватт, тем лучше» верно отчасти. Ведь ватты — это еще и масса, размеры. Даже профессионалы зачастую выделяют такие достоинства, как компактность и небольшой вес — работа менее утомительна. Новичкам вооружаться «болгаркой», скажем, с тремя «лошадками» или более сильной и вовсе не стоит: не имея представления о силе обратного удара такой «бандуры», можно получить травмы.
Подумайте, как часто вам придется прибегать к помощи «болгарки». Даже для бытовых работ, если объемы велики, есть смысл приобрести недорогую профессиональную УШМ. При нечастой или эпизодической эксплуатации рациональнее брать «хобби». Впрочем, если позволяют средства, о покупке модели топ-уровня вы наверняка не пожалеете.
Учтите: УШМ — инструмент не такой уж дорогой: добротную, пусть и не самую яркую с точки зрения конструктивных особенностей, машину можно взять за относительно скромную сумму. Рынок «болгарок» настолько разнообразен, что порой больше времени уходит не на поиск, а на взвешивание «плюсов» и «минусов» подходящих вариантов.