Что такое бензофенон 3
Бензофенон
(Дифенилкетон)
Дифенилкетон способен поглощать и отражать УФ-излучение, благодаря чему он может длительное время сохранять вещества от действия света. Поэтому его используют в качестве фотостабилизатора и фиксатора запаха и добавляют в отдушку для мыла, некоторые духи, косметику для защиты кожи от УФ-излучения, а также в некоторые красители и пигменты для защиты от УФ-излучения. Более широко получили своё применение производные бензофенона, одним из которых является кетон Михлера, тоже фотосенсибилизатор.
Получение
Получить дифенилкетон можно несколькими способами:
Открытие
Дифенилкетон был независимо получен Э. М. Пелиго) и Мичерлихом в 1834.
Токсичность
В больших концентрациях бензофенон способен вызывать покраснение кожи и слизистых оболочек, при вдыхании паров отёки и боли в горле. Последние исследования показали, что бензофенон провоцирует аллергическую реакцию организма даже при небольших количествах. Следует препятствовать попаданию больших количеств бензофенона на кожу и слизистые оболочки. Токсичен при приёме внутрь.
Попадая в морскую воду с кожи купающихся людей, бензофенон-3 (оксибензон), содержащийся в кремах от загара, уничтожает личинки кораллов, препятствуя их размножению. Токсичен для них уже в концентрации 62 части на триллион частей воды, в воде у некоторых южных пляжей этот уровень превышен в 12 раз.
Парфюмерия
Парфюмерные изделия упаковываются в прозрачные флаконы для того, чтобы создавать представительный вид, но от этого они не достаточно защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому в парфюмерные изделия добавляют бензофенон, который дополнительно выполняет функции фиксатора запаха. Сам бензофенон хоть и имеет запах герани и розы, но не принимает активного участия в формировании запаха.
Косметика
В косметике активно используются солнцезащитные фильтры на основе бензофенона, такие как бензофенон-1, бензофенон-2, бензофенон-3 (оксибенхон), бензофенон-4 и другие. Они защищают кожу от широкого спектра УФ-излучения.
Бензофенон спасает косметику от разрушающих эффектов ультрафиолетового излучения и высоких температур.
Бензофенон включают в состав солнцезащитных продуктов как вспомогательный ультрафиолетовый фильтр. На самом деле, это целый класс ингредиентов, и некоторые из его производных вызывают сомнения относительно безопасности применения. Тем не менее, он остается очень распространенным компонентом солнцезащитной косметики.
Действие бензофенона в косметике
Бензофенон – солнцезащитный химический фильтр, который используется в санскринах совместно с физическими фильтрами ультрафиолета – как вспомогательный санблок. Бензофенон не может использоваться в косметике самостоятельно, так как он недостаточно эффективно блокирует ультрафиолет, причем делает это избирательно. При этом бензофенон защищает в основном не кожу – он помогает предохранять от деградации красители, прочие активные ингредиенты и ароматизаторы, содержащиеся в косметических препаратах.
Основная проблема целевого использования бензофенона заключается в том, что это химическое вещество действует как избирательный фильтр ультрафиолета: это вторичный поглотитель UVB, но с активностью в области спектра UVA.
Таким образом, бензофенон действует как поглотитель ультрафиолетового излучения очень узком диапазоне длины волн и обеспечивает дополнительную защиту от солнечного излучения и повышает активность средств с SPF. На сегодня как косметический компонент он чаще всего используется для защиты цвета косметических продуктов в прозрачных упаковках.
Несколько реже применяется бензофенон в качестве термопротектора: он предотвращает химическую деградацию других компонентов под воздействием высоких температур.
Кому показан бензофенон
Этот компонент не имеет показаний, поскольку является вспомогательным веществом (ультрафиолетовый фильтр для защиты других косметических компонентов).
Кому противопоказан бензофенон
Бензофенон – неканцерогенный и некомедогенный компонент. Он нетоксичен, не провоцирует чувствительность или тератогенные эффекты. Тем не мене, он может быть опасен: парадоксально, но этот компонент нередко повышает чувствительность кожи к ультрафиолету при местном применении. Строгое противопоказание – реакция индивидуальной гиперчувствительности.
Косметика, содержащая бензофенон
Бензофенон используется как вспомогательное солнцезащитное вещество в разнообразных солнцезащитных продуктах. Также применяется в гелях и шампунях, красителях, лосьонах, аэрозолях (спреях для волос), средствах по уходу за губами и дневных кремах. Согласно Регламенту Европейского Союза, максимально допустимая концентрация этого компонента в готовой косметической продукции составляет 5% (однако в косметике, изготовленной в США, содержание бензофенона может достигать целых 10.0%).
Источники бензофенона
Этот компонент получают исключительно синтетическим путем, посредством фотопреобразования других родственных молекул (метоксифенилсалицилата или метоксисалицилата). Сырье представляет собой грязновато-белый порошок. Бензофенон очень подвержен окислению.
Бензофенон-3 в солнцезащитных кремах вызывает меланому
Бензофенон 3 — это УФ-фильтр синтетического происхождения, используется в солнцезащитных кремах и в виде фиксатора ароматов в декоративной косметике. Но стоит ли покупать косметику с этим химическим компонентом, разберемся подробнее Бензофенон 3 в косметике вред или польза?
Подробнее о Бензофеноне-3 или оксибензоне
Компонент используется в изготовлении косметики из-за достаточно низкой себестоимости и большому солнцезащитному эффекту. Мы покупаем обычно первый попавшийся солнцезащитный крем, максимум — выбираем детское средство, надеясь, что оно более натуральное. Эта катастрофическая ошибка может стоить гормональными сбоями в организме! Встречается в составах средств под следующими названиями — оксибензон, benzophenone 3, дифенилметанон, 1-12 Dioxybenzone Drometrizole Trisiloxane, 2-Hydroxy-4-Methoxy Benzophenone, Dioxybenzone, 2,2′,4,4′-Tetrahydroxy Benzophenone, Benzophenone cryst, Diphenyl Ketone, BP, Phenyl Ketone, Diphenylmethanone.
Бензофенон (Оксибензон) относится к ароматическим кетонам, образуется при химической реакции между бензолом и тетрахлорметаном и гидроксидом натрия. При комнатной температуре находится в твердой форме, что осложняет процесс нанесения косметики на его основе — такие средства тяжело впитываются. Кремы с бензофеноном обычно обладают насыщенным желтом цветом и цветочным ароматом.
Как действует?
В начале 21 века специалисты пришли к выводу, что Бензофенон-3 способен поглощать опасные лучи UVA2, которые расщепляют упругие волокна эпидермиса и приводят к молниеносному старению. Немного позже выяснилось и о способности компонента противостоять лучам UVB, которые тоже наносят сильный вред кожи. Вот специалисты и решили, что Бензофенон-3 защитит от онкологических заболеваний кожи, и стали добавлять во все подряд средства против солнечных ожогов.
Последние исследования о вреде Бензофенона 3
Оказалось, что Бензофенон-3 обладает накопительным действием! Американские специалисты взяли анализы мочи у тех, кто в течение летнего сезона пользовался кремами с этим компонентом, результаты шокировали — у 96% обнаружили наличие в организме Оксибензона (примерно 1 микрограмм/1 литр, у некоторых — 1 грамм/1 литр).
Не рекомендуется использовать средства с бензофеноном-3 при склонности к аллергиям и дерматитам, а также во время беременности и лактации.
Где используется Бензофенон-3?
Кроме солнцезащитных кремов, добавляется в составы многих дневных кремов, тональных и корректирующих средств, бальзамов для губ. В производстве установлена следующая максимальная концентрация бензофенона:
Из того, что я нашла, сдержится в дневном креме-лифтинге Loreal Paris Revitalift, в солнцезащитных кремах — Vichy SPF 50, La Roche, в тонике Faberlic, лаках для ногтей Орифлейм. Но вы не забывайте изучать состав своих средств! Если обнаружили этот УФ-фактор, это не значит, что нужно в истерике выбрасывать его в мусорное ведро, просто ограничьте частоту использования этого средства, чтобы не навредить своему организму.
Выводы: специалисты утверждают, что в минимальной концентрации он максимум может спровоцировать аллергию, но при этом хорошо защищает от солнечного воздействия. Но наносить такие средства, которые с легкостью проникают в кожу, не особо хочется. Я буду выбирать кремы на основе — оксида цинка и минеральных УФ-факторов. Вам будет полезно почитать статью — Рейтинг безопасных и эффективных солнцезащитных кремов для лица SPF 50.
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество
Ученые Университета Сорбонна во Франции показали, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают вещество бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.
Специалисты определили концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе в течение шести недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75 процентов. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.
У всех 16 кремов, содержащих октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70 процентов бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.
Авторы исследования утверждают, что оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.
Бьюти-мифы: о страшных SPF-кремах, которые попадают в кровь
Продолжаем публикацию избранных глав второго тома «Бьюти-мифов». На этот раз врач Тийна Орасмяэ-Медер и Яна Зубцова обсуждают новые факты об SPF-фильтрах. И выясняют, какие из них потенциально опасны.
Когда-то наше с Тийной обсуждение острых вопросов о солнцезащитных кремах стало хитом рунета. Собственно, примерно с этого и начиналась книжка «Бьюти-мифы: вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом». Пост под названием «Вся правда об SPF» был опубликован в апреле 2014 года, а общий тираж книжки за 5 лет составил примерно 30 000 экземпляров.
Но с тех пор обнаружились новые данные. Стало ясно, что некоторые SPF-фильтры (в том числе те, что в 2014 повсеместно рекомендовались к использованию) потенциально могут принести вред. Какие именно? В каких случаях? Почему нам не сообщили это раньше? И как со всем этим быть? Мы решили, вопросов достаточно, чтобы еще раз вернуться к горячей SPF-теме. (NB! Для пытливых и любознательных — под каждым высказыванием, требующим научного подтверждения — см. активные ссылки на источники.)
МИФ № 20. ОБ SPF-КРЕМАХ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ В КРОВЬ
«Слышала, мол, ингредиенты из солнцезащитных кремов проникают в организм, и это страшно опасно. Но, по-моему, это ерунда. Наша кожа – надежный щит, сквозь нее ничего проникнуть не может».
Увы, может. А вот то, что кожа – непробиваемая броня, как раз миф. Откуда он взялся, точно установить невозможно, но начиная с 1950-х годов со всех научных трибун мира звучало одно и то же: «Косметические ингредиенты сквозь роговой слой не проникают!» Сию «благую весть», на беду, хорошо усвоили косметологи, транслировали журналистам, за ними подхватили остальные. Хотя это банально противоречит здравому смыслу. Когда производитель, основываясь на клинических испытаниях, утверждает, что в результате использования продукта N морщины сократились на 72%, – подразумевается, что нечто, содержащееся в этом продукте, куда-то проникло. Как еще можно уменьшить морщину?
(Таким же живучим оказался миф, что кожа – самый большой по площади человеческий орган. Хотя самый большой орган у нас – легкие. Однако каждая вторая, если не первая статья по дерматологии начинается словами «Как известно, кожа – самый большой…»)
Но мы продолжаем верить в собственную непроницаемость.
И когда в середине 1980-х начался массовый выпуск солнцезащитных средств, производители даже не задумывались, что там куда проникает и насколько это здорово. По умолчанию считалось: все, что в этих средствах находится, останется на поверхности. Пока в качестве SPF-фильтров использовались только физические фильтры диоксид титана и оксид цинка, так оно и было. Но потом стали появляться фильтры химические. Нельзя сказать, что их не изучали. Но – исключительно на предмет того, насколько они способны поглощать, отражать или рассеивать солнечный свет.
По сути, индустрию больше ничего не интересовало.
А когда начало интересовать-то? И с чего вдруг?
Серьезные исследования начались только в 1990-х. Тогда появились научные публикации, где подтверждалось, что бензофенон-3 (Benzophenone-3, коммерческое имя – оксибензон, Oxybenzone) вмешивается в работу эндокринной системы животных, влияя на их репродуктивное здоровье и развитие эмбрионов. Ближе к 2000-м выяснилось, что этот бензофенон-3 присутствует в пробах питьевой воды, в сточных водах городов США и Европы, в водоемах, где купаются люди. На Гавайях, где в курортных зонах в составе морской воды было обнаружено изрядное количество окси- и авобензона, морские коньки демонстрировали спад сексуальной активности и способности (или желания?) к размножению. (Сейчас есть предположение, что SPF-фильтры причиняют вред и коралловым рифам. Но это пока не подтверждено.)
Все это позволяло сделать выводы, что, если страдает эндокринная система рыбок, человеческой системе это тоже неполезно. Исследователи объявили оксибензон экологически опасным и недвусмысленно намекали, что вообще-то это один из самых распространенных SPF-фильтров, и неплохо бы задуматься.
В 2003 в США запустили масштабное исследование. Предметом стали 2500 проб мочи людей, про которых было известно, что они использовали санскрин. Результаты оказались хуже, чем ожидали: почти 97% образцов содержали бензофенон-3. Стало очевидно, что он проникает в кровоток и в теории может системно воздействовать на человеческий организм.
Немногим позже там же было проведено другое исследование (в рамках изучения факторов, влияющих на развитие рака груди). У 1239 девочек в возрасте 6–8 лет брали пробы мочи. У многих – ожидаемо – был обнаружен оксибензон-3. Через семь лет, когда у волонтеров начался пубертат, их обследовали еще раз и установили, что у тех из них, у кого оксибензон присутствовал (и присутствует) в моче, грудь развивалась медленнее и была меньше среднего размера. Это подтвердило гипотезу, что оксибензон препятствует развитию жировой ткани в молочной железе и в будущем потенциально может служить фактором нарушений.
Да, пока это гипотеза, и во что выльются эти нарушения — не ясно. Но гипотеза, согласитесь, неприятная.
Однако в американских средствах солнцезащиты продолжают активно использовать и оксибензон, и авобензон: они входят в 16 SPF-ингредиентов, одобренных FDA. Только в конце 2019 года FDA потребовала провести дополнительные исследования для 12 из этих 16 «счастливчиков». В числе подозреваемых — оксибензон и авобензон. А никаких сомнений у FDA в очередной раз не вызывают… только цинк и титан. И снова, как говорится, здравствуйте.
Эм… Как такое вообще возможно?
Свечку мы, конечно, не держали. Но если вдуматься, история с оксибензоном (и его вариациями) выглядит действительно странно. Начиная с 1990-х тесты на животных показывают, что эти вещества вмешиваются в работу эндокринной системы. Далее их обнаруживают в моче у людей в разных странах мира (все они используют SPF!). Оксибензон проникает в грудное молоко и, очевидно, попадает в организмы младенцев (было и такое исследование тоже). И только в конце 2019 (!) года FDA требует представить дополнительные доказательства безопасности этого ингредиента (наряду с 11 другими).
Более того, все публикации о потенциальных рисках появились на научных ресурсах в свободном доступе совсем недавно, в 2018-2019 годах. Почему не 10-15-20 годами раньше, когда проводились исследования? Загадка.
Но очень, знаете ли, хочется спросить: «кому так выгодно использование оксибензона?». Особенно на фоне того, что были прецеденты, когда некоторые ингредиенты — те же парабены — немедленно запрещались и подвергались натуральной травле на основании гораздо менее подтвержденных данных.
Ладно, допустим, американская SPF-индустрия крайне неповоротлива. Солнцезащита там относится к фармакологии и, соответственно, должна проходить все необходимые для фармы (а не бьюти) проверки. Это долгая процедура, и последний разрешенный SPF в США зарегистрирован в 2002 году, когда про потенциальный вред оксибензона (опять-таки, допустим) еще не было известно.
В Европе же законодательно разрешено использовать 28 SPF-ингредиентов. Оксибензон — в их числе, но рекомендовано снизить его концентрацию.
А кто еще на скамье подсудимых?
На сегодняшний день больше всего вопросов у ученых вызывает безопасность пяти фильтров: оксибензона, бензофенона-4, авобензона, октокрилена и парааминобензойной кислоты.
Про оксибензон (Oxybenzone, Бензофенон-3, Benzophenone-3) сказано выше.
По бензофенону-4 мало исследований, но те, что есть, показывают, что он структурно очень близок к предыдущему. И, вероятно, риски у них схожи.
Полное имя авобензона – бутилметоксидибензоилметан (butyl methoxydibenzoylmethane, коммерческие названия – Avobenzone, Parsol 1789, Milestab 1789, Eusolex 9020, Escalol 517, Neo Heliopan 357). Этот фильтр очень нестойкий, легко окисляется и быстро теряет активность, после чего становится причиной развития фотодерматитов. Когда-то он был первым ингредиентом, который поглощал лучи типа А, но с тех пор появилось много новых. Они делают то же самое, но лишены этих недостатков.
Октокрилен (Оctocrylene) – фильтр довольно слабый, однако также повышает чувствительность кожи к солнцу и может вызывать аллергические реакции. (Да, как ни удивительно, фоточувствительность часто связана именно с использованием санскринов.)
Парааминобензойная кислота (PABA) сейчас используется мало и в основном в смываемых средствах. Исследования показывают, что она тоже влияет на эстрогенную активность.
Еще подтверждено, что наночастицы титана тоже воздействуют на наши клетки. (Хотя, казалось бы, старый друг, физический фильтр! Правда, до состояния «нано» его научились расчленять не так давно.) Раньше средства с нанотитаном выпускались широко, сейчас – меньше, но пока встречаются. На этикетках у них в обязательном порядке обозначено, что тут есть «нано» – обращайте внимание. Часто наночастицы входят в состав SPF-спреев, но это дела не меняет. (SPF-спреи вообще сомнительная затея: значимая часть «пшика» может попасть в дыхательные пути (детям особенно вредно), плюс он оседает на песке и гальке, что не идет на пользу экологии. Даже появился термин sunscreen pollution – загрязнение окружающей среды санскринами.)
Но не так важно, в спрее или нет. Важно, что SPF с наночастицами титана нельзя наносить на поврежденную кожу. Имеются в виду не только царапины и ссадины. Если, скажем, у вас экзема или псориаз – точно не стоит.
И разумеется, такие средства (равно как и средства с окси- и авобензоном) не следует использовать для детей. Дети же обожают на море лизнуть себя в плечо (соленое?!) или засунуть пальцы в рот. И количество вещества, которое попадает в организм, оказывается гораздо большим.
Вообще, детская кожа более проницаемая, она лучше все абсорбирует. Допустимая доза потенциально опасного вещества для ребенка и для взрослого, конечно, разная. А в некоторых странах детей от солнца защищают прямо-таки фанатично. Например, в начальных школах и садиках Великобритании с апреля требуют, чтобы учащимся на все открытые участки тела родители наносили SPF-кремы. И еще давали их с собой, чтобы воспитатели возобновляли «намаз» на прогулке. На мой взгляд, это лишнее. Солнце в Британии не настолько активно, чтобы представлять опасность, а постоянное использование SPF-средств мешает выработке у детей витамина D. Я борюсь и пишу в школу письма, что моего ребенка не надо подвергать этой экзекуции, «о последствиях предупреждена, всю ответственность беру на себя». Но это не самодеятельность одной конкретной школы. В Великобритании такое постановление принято на государственном уровне: законодательная калька, списанная с европейских стран. В Испании это оправданно: там другая солнечная активность. На Мальте и в Греции – тоже. А в Британии – нет. Однако общеевропейское законодательство диктует свои правила, и Туманный Альбион, несмотря на все туманы, берет под козырек.
Ну и что нам со всем этим делать?
Напоминаем: полноценные масштабные исследования о том, как именно все эти вещества, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, влияют на эндокринную систему человека, еще не проведены. (Или — не опубликованы.) Поэтому дождемся результатов деятельности FDA, а пока советуем перечитать этикетки солнцезащитных средств и воздержаться от использования тех, что содержат хотя бы оксибензон (напомним, на этикетке его называют Benzophenone-3).
Хорошая же новость состоит в том, что человечество начинает избавляться от некоторых заблуждений. Например, что: а) «косметические ингредиенты не проникают в кожу»; б) «солнцезащитные фильтры – сплошное благо, всегда, любые, чем больше мажете, тем лучше».
Какие SPF-средства на сегодняшний день себя не дискредитировали?
Для ребенка – те, что содержат физические фильтры на основе оксида цинка и диоксида титана (не «нано»!). Они, кстати, стали более комфортными, в них используются новые технологии и новые вещества (винилы и полимеры), и они не оставляют белесых разводов, как раньше. В Европе завоевывает симпатии новый физический фильтр – оксид церия. Американцы его пока не разрешили (из-за своей медлительности?), но он еще комфортнее, чем цинк и титан.
Взрослые, у которых кожа сухая или нормальная, могут пользоваться теми же средствами. Но если кожа жирная и есть акне, физические фильтры даже с самым нежным винилом и диметиконом иногда забивают поры. И акне может ухудшиться. Выбор – средства со смешанными (химическими и физическими) фильтрами. Чем больше разных ингредиентов в креме, тем лучше. Смысл такого «компота» в том, что удельный вес каждого из них будет минимальным. Значит, потенциальный риск тоже сводится к минимуму. А так как все фильтры перекрывают немного разные спектры солнечных лучей, в совокупности наш «компот» работает эффективней, чем 1–2–3 фильтра в максимальной концентрации. И хорошо, если в крем входят антиоксиданты – например, ресвератрол, экстракт зеленого чая, витамин С. (Да-да, не бойтесь, если увидите витамин С: в SPF-средствах он обычно в конце списка, пигментацию не спровоцирует, а пользу принесет.)
В общем, один из признаков хорошего современного солнцезащитного крема для взрослой ЦА – микс химических и физических фильтров и длинный список ингредиентов, среди которых есть уходовые.
…А ЕЩЕ НЕПОНЯТНО
Рост SPF-индустрии не спас человечество от меланомы. Наоборот, наблюдается увеличение числа случаев. Почему?
В Штатах с 1981 по 2011 год заболеваемость выросла вдвое, и эксперты прогнозируют, что если ничего не изменится, то до 2030 года мы получим рост еще на 250%. И во всем остальном мире тенденция примерно одинакова. К счастью, смертность от этого заболевания такими темпами не растет и скорее остается на прежних показателях. Скажем спасибо ранней диагностике, и в целом меланому сейчас лечат лучше.
Как эти цифры коррелируют с SPF-кремами, которыми стали пользоваться все и повсеместно?
Научных данных по этому поводу нет, остается уповать на логику.
С одной стороны, обучив всех мазаться кремами, мы убрали фактор дискомфорта от солнца. Человек пользуется средством с SPF, не сгорает и думает, что может сидеть на пляже бесконечно. С другой стороны, индустрия задала такие параметры индекса SPF, которые люди соблюдать не готовы. SPF 50, 30, 20 – неважно, сколько именно – все это справедливо, если вы используете 2 миллиграмма средства на квадратный сантиметр кожи. Но это неприятно, и очень мало людей действительно наносят на себя нужное количество. Зато иллюзия, что если на лице «пятидесятка», то солнце вам нипочем, есть у каждого.
И вообще, все гарантии производителей SPF-средств рассчитаны на людей со здоровой кожей. Если она повреждена – очень жирная, есть акне, атопический дерматит или экзема, – все средства ведут себя иначе. Потому что защита – дело не только крема SPF, но и ресурсов кожи. Так что в комплекс предотпускных мер должна входить не только покупка «пляжного кремика», но и в целом более тщательный уход.
А ЭТО ОБЪЯСНИТЕ?
«Можно ли использовать SPF-крем спустя 10-11 месяцев после вскрытия, если официальный срок годности у него — целых 12?»
Многие пытаются сэкономить SPF: съездили в отпуск в августе и отложили… до следующего июня. Не советую. Даже если срок годности – 12 месяцев со дня вскрытия – еще не вышел.
Срок годности предполагает, что вы пользуетесь кремом при комнатной температуре, и не предусматривает, что вы носите его на пляж, где он неизбежно греется (даже под шезлонгом). Средства с физическими фильтрами более-менее устойчивы, а химические наверняка развалятся, изменят структуру и утратят свои функции. Если в составе антиоксиданты – они тоже не уцелеют, в лучшем случае станут нейтральными, в худшем превратятся в свободные радикалы.
В нашу клинику на Лазурном берегу каждый сезон в мае-июне приходили пациентки – через одну с контактным дерматитом, вызванным соображениями «Ой, что тут осталось в моих мешках и комодах, с прошлого года хранится на складе у нашего агента по недвижимости… О, смотри-ка, солнцезащитный крем! Такой хороший был, домажу-ка я его!»
Состоятельные женщины, между прочим. Эх.
UPDATE
Буквально на днях были опубликованы новые данные по SPF-фильтрам. Вот научная статья на авторитетном источнике, которая прошла все проверки и — увы, в ней доказывается, что фильтры проникают в плазму крови, причем в приличных количествах, даже после единичного нанесения. У всех — взрослых, детей, пожилых, темнокожих, светлокожих. Разница в концентрации большая: авобензон — в количествах около 7 нг/мл, оксибензон — целых 258 нг/мл. Это довольно пугающие цифры. После десятилетий лицемерных утверждений, что косметика остается в роговом слое, мы выясняем, что самые распространенные средства в мире, использовать которые повсеместно требуют все национальные службы здравоохранения, потенциально оказывают повреждающий эффект. Как с этим быть, наука пока не знает.
Остались вопросы про SPF? Пишите в комментариях. Возможно, они тоже войдут в будущую книжку. (Которая вот-вот!)