Что такое базисная сетка для чего она необходима

Отличительной особенностью Е.М. является единая схема построения чертежей мужской, женской и детской одежды различных ассортиментных групп. Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением ее размеров с измерениями фигуры человека.

Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа, учитываются лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.

Исходные данные для построения чертежа по ЕМКО ЦОТШЛ

Для построения конструкции плечевой одежды используется 17 основных размерных признаков и 3 дополнительных для фигур приближенных к типовым.

Источник

§1. Базисная сетка и расчёт основы пиджака

Глава III ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

§ 1. БАЗИСНАЯ СЕТКА И РАСЧЕТ ОСНОВЫ ПИДЖАКА

Базисная сетка представляет собой развертку 1/2 боковой поверхности изделия относительно линий АН и Аа1 (рис. 4).

Все ширины вышеперечисленных участков определяются по данным предварительного расчета.

Уровни горизонтальных линий определяют по измерениям фигуры с учетом соответствующих припусков.

Расчет основы пиджака. В чертежах конструкции учитывают припуски на все швы, за исключением припуска на средний шов спинки, горловины спинки и полочки, а также на подгибку низа.

Измерения для предварительного расчета конструкции: Сш, Сг, Ст, Сб, Шг, Дт.п Шс, Дт.с, Ди, Шп, Др, Оп, Впр.з (или Вб), Дп.

Припуски на свободное облегание: Пг, Пт, Пб, Пс.пр, Пд.т.с, Пд.т.п, Пш.горл.с, По.п.

Припуски на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, см. § 4 данной главы.

Распределение мерки Сг по участкам: на ширину спинки Шс на участок проймы Упр и на ширину полочки Шг, т. е.

Расчет ширины рукава под проймой

Распределение общего припуска Пг по участкам:

к ширине спинки Пш.с, к участку проймы Пш.пр, к ширине груди Пш.г, т.е.
Пг = Пш.с + Пш.пр + Пш.г.

Установив ширину спинки, проймы и полочки, а также осанку фигуры, приступают к построению чертежа конструкции.

Источник

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА

Базисная сетка – это совокупность горизонтальных и вертикальных линий, которые на чертеже определяют общие габариты чертежа и его основных деталей.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (слайд).

Главным в построении базисной сетки является:

· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

· положение линий сетки определяется расчетами, в основе которых лежат размеры фигуры человека и прибавки;

· исходными линиями для построения чертежа конструкции являются вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и горизонтальная – уровень вершины плечевого среза спинки.

Построение начинают с верхнего левого угла листа. Проводят вертикальную и горизонтальную линии. Точка их пересечения – А₀

1. Ширину сетки откладывают вправо от (.) А₀

где Поф – это прибавка на оформление вертикальных конструктивных линий чертежа изделия.

Поф зависит от силуэта и количества конструктивных линий: рельефов и швов.

— Поф = 0,5 – 0,7 см – прямой силуэт со средним швом

— Поф = 1,0 – 1,5 см – полуприлегающий силуэт со средним швом

— Поф увеличивают на 0,7 – 1,0 см – если проектируется смещенный боковой шов

— Поф = 2,0 – 2,5 см – вертикальные рельефы на полочке и спинке

— Поф = 3,0 – 3,5 см – средний шов спинки + смещенные рельефы на полочке и спинке.

2. После определения общих габаритов чертежа по ширине, определяют ширину основных деталей изделия: полочки и спинки.

А₀а = Шс + Пшс, величину откладывают вправо от (.) А₀

где (Сг_II – Сг_I) – раствор нагрудной вытачки на уровне измерения ширины груди.

Если изделие строится на конкретную фигуру, то ширину полочки можно рассчитать по другой формкуле:

3. Полученный при построении участок аа₂ ограничивает ширину проймы. Ширину этого участка обязательно нужно проверить:

аа₂ сравнивают с табличным значением минимальной ширины проймы в зависимости от ассортимента и размера изделия

либо с передне-задним диаметром руки, снятым с конкретной фигуры d_пзр

либо рассчитывают исходя из размерного признака Оп

Если ширина полученной проймы по построению не соответствует перечисленным вариантам, то производят перерасчет сетки чертежа, перераспределяя прибавку по груди по участкам.

4. Далее определят горизонтальные участки сетки

А₀У = 0,4Дтс_II – 2,0¸4,0 см (4,0 – для меньших размеров, 2,0 – для больших)

Уровень глубины проймы

ТБ = 0,5 Дтс_II – 2,0 см или ТБ = 20,0 ± 0,5 см, где 20 см берется для роста 164 см, при меньшем смежном росте участок уменьшают на 0,5 см, при большем – увеличивают на 0,5 см.

5. Через (..) Г, Т, Б проводят горизонтали, а через (..) а, а₁, а₂ – вертикали. Пересечение горизонталей из (..) Г, Т, Б с вертикалью из (.) а₁ обозначают соответственно (..) Г₃, Т₃, Б₃. Пересечение вертикалей из (..) а и а₂ с горизонталью из (.) Г – соответственно (..) Г₁ и Г₄.

3. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

3.1. Построение средней линии спинки

Форма средней линии спинки зависит от силуэта и покроя. Существует три варианта построения средней линии спинки.

1 вариант – спинка неразрезная для любых силуэтов

2 вариант – спинка разрезная в изделиях прямого силуэта

3 вариант – спинка разрезная в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов.

1. Неразрезная спинка

Отвод средней линии спинки на линии талии

ТТ₁ = 1,0 ¸ 1,5 см – для прямого силуэта (чем больше прибавка по груди, тем меньше отвод)

ТТ₁ = 1,5 ¸ 2,0 см – для полуприлегающего и прилегающего силуэтов

(.) А соединяется с (.) Т₁ прямой линией, которая продлевается вниз и ее пересечение с горизонталью из (.) Б обозначают Б₁.

2. Спинка разрезная для прямого силуэта

Отклонение средней линии спинки в верхней части

А₀А₀ / = 0 – для фигур с плоской прямой спиной;

А₀А₀ / = 0,5 см для типовых фигур с округлой спиной;

А₀А₀ / = 0,7 ¸ 1,0 см – для сутулых фигур.

Отвод средней линии спинки на линии талии

А₀ или А₀ / соединяют с (.) У плавной кривой переходящей в прямую при соединении (.) У с (.) Т₁. Пересечение этой линии с горизонталью из Б обозначают Б₁.

3. Спинка разрезная для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов

Отклонение средней линии спинки в верхней части

А₀А₀ / = 0 – для фигур с плоской прямой спиной и фигур с нормальной осанкой;

Отвод средней линии спинки на линии талии

(..) У и Т₁ соединяют прямой и продолжают ее до пересечения с линией бедер – (.) Б₁.

Среднюю линию спинки проводят плавной выпукло вогнутой кривой через (..) А₀(А₀ / ), У, Т₁₁, Б₁и далее вниз от (.) Б₁ по вертикали до линии низа.

3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки

От (.) А₀ или А₀ / вправо откладывают ширину горловины

Глубину горловины откладывают от (.) А₂ вниз по вертикали

Из (.) А₁ к средней линии спинки в верхней части А₀(А₀ / )У или А₀Т₁ восстанавливают перпендикуляр – (.) А.

Линию горловины спинки проводят плавной кривой через (..) А и А₂.

Конечную плечевую точку спинки определяют пересечением двух дуг:

È из (.) А₂ R = Шп + Рвыт + Ппос.

где Рвыт – раствор плечевой вытачки = 1,5 ¸ 3,5 см

1,5¸2,0 см для спины с небольшим выступанием лопаток и сухих тканей

2,0¸2,5 см для среднего выступания лопаток

3,0¸3,5 см для сильно выступающих лопаток и мягких тканей

Ппос – прибавка на посадку = 0,5¸0,7 см, без вытачки прибавка на посадку может быть увеличина до 1,2 см для мягких тканей

Пп.н. – прибавка на плечевую накладку = 0¸2,5 см, зависит от ассортимента изделий и модного направления (для легкой одежды Пп.н = 0¸0,7 см).

По линии А₂П₁ откладывают раствор плечевой вытачки

ии₂ = 6,0¸10,0 см вниз по линии параллельной средней линии спинки в верхней части. Чем больше раствор вытачки, тем она длиннее. Среднее значение 8,0¸9,0 см

(..) А₂и / и₂ / П₁ соединяют прямыми – это плечевая линия спинки.

3.3. Линия проймы спинки

Из (.) П₁ влево проводят горизонталь, ее пересечение с вертикалью аГ₁ обозначают (.) П₂.

Вспомогательные точки для построения проймы П₃, 1, Г₂.

Линию проймы спинки проводят плавной кривой через (..) П₁, П₃, 1,Г₂

Длину изделия откладывают от (.) А вниз по средней линии спинки

Через (.) Н₁ проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью из (.) А₀ обозначают (.) Н; с вертикалью из (.) а₁ – Н₃

Линию низа спинки проводят перпендикулярно к средней линии спинки внизу из (.) Н₁.

Линию талии спинки проводят перпендикулярно к линии УТ₁ или А₀Т₁ из (.) Т₁ или Т₁₁. до пересечения с вертикалью из (.) Г₂ – (.) Т₂.

4. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

4.1 Построение горловины полочки

1. Определяют центр груди

Для конкретной фигуры Г₃Г₆ = Цг + 0,5 Пшп

Через (.) Г₆ вниз и вверх проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают Т₆

2. Вверх от (.) Т₃ откладываем по вертикали

Пур – прибавка на уработку, зависит от ассортимента

Пур = 0 – для легкой одежды не разрезной спереди

Пур = 0,5 – для легкой одежды с застежкой спереди,

Пур = 0,8¸1,2 для жакетов и летних пальто

Пур = 1,5¸2,0 для д/с и зимних пальто с застежкой до верху

Пур = 2,0 ¸ 3,0 см для зимних изделий с большим шалевым воротником

3. Отвод средней линии полочки для изделий разрезных

А₃А₃₁ = 0,5 – для фигур с нормальной осанкой

Если фигура перегибистая или имеет пышную грудь то отвод увеличивают до 1,5 см, для сутулых фигур отвод не делают.

4. От А₃₁ или А₃ откладывают ширину и высоту горловины полочки

Горловину полочки оформляют дугой

4.2 Построение нагрудной вытачки

Из (.) А₄ на проведенной дуге делают засечку, равную раствору нагрудной вытачке

4.3. Построение плечевой линии и проймы полочки

Вспомогательные (..) для построения проймы П₆, П₆₁, 4, 2

П₆П₆₁ = 0,6 см вправо по горизонтали

È из (.) П₆₁ R = П₆₁П₄

3¸4 = 0,7¸1,0 см вправо по перпендикуляру к П₅П₆

Пройму полочки проводят плавной кривой через точки П₅, 4, П₆, 2, Г₂.

Проверка ширины полочки (см. рис)

Линия талии полочки от (.) Т₃ до (.) Т₆ идет по горизонтали а затем до (.) Т₂ наклонно по прямой.

Линию низа оформляют после построения боковых линий полочки и спинки.

Источник

Измерения, необходимые для построения юбки

55 Измерительные цепи приборов для измерения НВ

Вопросы к экзамену.

1. Что изучает и что включает в себя предмет «Конструирование костюма»?

«Конструирование костюма» изучает приемы и методы построения чертежей, деталей одежды различных силуэтных форм, покроев, с учетом особенностей фигуры. Включает в себя: сведения об одежде, сведения о форме и строении тела человека.

2. Какую роль и значение играет конструирование в производстве одежды? Конструирование занимает важнейшую и ведущую роль в процессе создания одежды. В нашей стране одежду изготавливают в процессе массового производства (фабрики), и в условиях индивидуального производства (авторские мастерские, ателье, дома мод.). Конструкция одежды влияет на выбор технологии и организации производства, влияет на такие технико-экономические показатели, как:

— уровень автоматизации и механизации.

От конструирования изделия зависит качество посадки изделия на фигуре, его соответствие направлениям моды во многом определяет спрос и сбыт продукции.

· Долихоморфный тип – Пр.д ≤ 0,29;

· Мезоморфный тип – Пр.д = 0,31 ± 0,01;

· Брахиморфный тип – Пр.д ≥ 0,33.

6. Что такое телосложение, какие типы телосложений женщин вам известны? Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений. Мускулатура бывает развита слабо, средне, сильно. Жироотложения бывают слабыми, средними, обильными. У женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распределено жироотложение.
Различают три основных и одну дополнительную группы телосложений женщин.
1) При равномерном распределении ж/о: тонкий тип; нормальный тип; рубенсовский.
2) При неравномерном распределении ж/о: верхний тип; нижний тип.
3) При неравномерном распределении ж/о на туловище или конечностях: туловищный тип; крайний тип (конечностный).
4) При повышенном распределении ж/о на отдельных участках тела: грудной тип; бедерный тип.
Телосложение человека зависит от биохимических особенностей организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.

Рис. ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН ПО СХЕМЕ Б. Шкерли

N – нормальный; R – рубенсовский; S – верхний; J – нижний; Tr – повышенное жироотложение на туловище; Ex – повышенное жироотложение на конечностях; М – повышенное жироотложение на груди; Т – повышенное жироотложение на бедрах

8. Что такое осанка, какие типы осанки фигуры вам известны?
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека при естественном вертикальном положении, которая характеризуется различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук относительно тела и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника, степени развития мускулатуры и жироотложений.
Различают три типа осанки фигуры: сутулая, нормальная, перегибистая.
Сутулая фигураимеет ярко выраженную округлость спины с выступом лопаток, наклоненные вперед плечи, небольшой прогиб в талии, несколько зауженную грудь, расширенную спину, удлиненную талию спины и укороченную талию спереди.
Нормальная фигурасредний вариант, характеризуется прямой осанкой и выпрямленными коленями.
Перегибистая фигураимеет плоскую спину без выступа лопаток, отведенные назад плечи, большой прогиб в талии, расширенную грудь, зауженную спину, удлиненную талию спереди и укороченную талию спины.
В швейной промышленности осанку определяют два измерения: глубина шеи и выемка по талии.

9. Что такое антропометрические точки?
Для производства одежды необходимо знать не только строение тела человека, но и его размеры. Это достигается проведением антропометрических измерений. Для того, чтобы получить форму и размеры сложной фигуры, которой является человеческое тело, необходимо найти наибольшее число антропометрических точек.
Антропометрические точки – это костные образования скелета (выступы, бугры, отростки), а также границы мягких тканей, которые легко находятся или прощупываются на фигуре. Для целей конструирования было использовано 16 основных антропометрических точек, в классической антропометрии их более ста.