Что такое батарейный блок в вейпе
Как выбрать батарейный блок для электронной сигареты
В наше время уже почти никого не удивляют граждане, курящие (парящие) электронные сигареты самых различных форм и конфигураций. Действительно, если все обычные сигареты выглядят практически одинаково, то электронные устройства могут представлять из себя порой довольно внушительные агрегаты. В случае электронных сигарет внешний вид и габариты «гаджета» зависят только от желания владельца получить более качественный вкус/пар, или же просто выделиться среди окружающих.
В общем и целом все источники питания, используемые в электронных сигаретах, условно можно разделить на три основные группы.
Для того, чтобы сделать правильный выбор, давайте рассмотрим поподробнее каждую из этих групп батарейных блоков.
Что такое Мехмод
Блок такого типа категорически не рекомендуется использовать новичкам, так как при неумелом использовании есть большая вероятность не только испортить атомайзер или аккумулятор, но и получить серьезные ожоги при возгорании неподходящей батареи. Мехмод обычно используют только парильщики с опытом, которые уже точно знают что и как должно работать.
Что такое Варивольт
Что такое Вариватт
Яркими представителями батарейных блоков типа «вариватт» являются joyetech evic vt, Eleaf iSmoka iStick и некоторые другие модели производителей, занимающихся производством запчастей и комплектующих для электронных сигарет.
Этот вариант отлично подойдет для новичков в электронном парении, так как не требует дополнительных знаний и расчетов и исключает возможность повреждения аккумуляторов в следствие, например, слишком низкого сопротивления или короткого замыкания.
Заключение
Подводя итог статьи стоит сказать, что выбор правильного батарейного блока во многом определит ваши ощущения от парения электронной сигареты в будущем. Для всех, кто только постигает азы этого занятия мы рекомендуем выбирать батарейный блок типа «вариватт», так как он проще в настройке и использовании, а так же хорошо защищен от различных неприятных неожиданностей.
На что еще стоит обратить внимание в процессе выбора батарейного блока.
Электронные сигареты: ликбез
Принцип действия
Составные части
Основных всего две: атомайзер (испаритель), и батарейный блок (ББ). Расскажу немного как они стыкуются. Соединяться они могут разными способами, но самых популярных существуют всего три: это 510 коннектор, ego-коннектор, и гибридный коннектор. Гибридными называют либо коннекторы своей собственной разработки, например, когда батарейный блок и атомайзер делает один производитель и они подходят друг к другу по стилю/размерам (точнее сказать проприетарные), или когда вообще нет деления на атомайзер/ББ, всё находится в одном корпусе (девайс так и называется — гибрид). Выглядят коннекторы так
eGo
510 (точнее переходник 510/510, видно и «маму» и «папу»)
Переходник eGo-510
Как вы догадались, раз существуют переходники, то соединить одно с другим проблем не составит, но обычно этого не требуется.
Ещё одной составной частью можно назвать мундштук (дриптип), который, как правило, тоже может быть заменён.
Разновидности
Сейчас существует такая масса всяких разновидностей конструкций ЕС, что трудно как-то их делить, но всё-таки формат eGo, разработанный компанией Joyetech, стоит особняком. Всё потому, что их решение оказалось довольно удачным для своего времени, как сочетание малых габаритов, удобства, простоты использования. Представляет из себя батарейный блок небольшой ёмкости и необслуживаемый атомайзер — клиромайзер (clearomizer). Наверняка их все видели на прилавках 
Не зря я упомянул «для своего времени», так как сейчас их может выбрать только неподготовленный пользователь. И заядлого курильщика комплект «из коробки» с такой же жидкостью вряд ли обрадует, учитывая, что оригиналы сейчас не найти, прилавки завалены одними клонами.
Ладно с этим eGo, надо выделить две основных разновидности атомайзеров: необслуживаемые и обслуживаемые.
Необслуживаемый атомайзер
Содержит внутри небольшой блок, в котором находится спираль и фитиль. Через некоторое время использования предполагается его просто выбрасывать, заменяя на новый. Стоит это удовольствие не совсем дёшево, учитывая, что он и неделю не протянет. Так же попадаются бракованные. Точнее, эту конструкцию можно назвать «полуобслуживаемым», так как раньше выбрасывался весь атомайзер, а сейчас только этот блок, но терминология тут скользкая, большинство называют это «необслуживаемым»
Выглядит это так: 
Необслуживаемые работают, как правило, на маленьких мощностях, дают мало пара (вот как раз формат eGo использует такие). Исключения появились только в этом году — но о них позже.
Обслуживаемый атомайзер (ОА)
Предоставляет удобный доступ к спирали, чтобы можно было в любое время заменить как фитиль, так и её саму. Именно ОА дают огромный простор для настройки любых параметров. Именно им может утолить голод даже самый заядлый курильщик. Именно о них и пойдёт дальше речь.
Изначально ОА приемлемых характеристик начали выпускать энтузиасты, мелкими партиями, чуть ли не ручной работы, каждый с индивидуальным номером. Цена была соответствующая. Но дальше подтянулись братья-китайцы и стали предлагать клонов той же конструкции на порядок дешевле (например, за 20$ вместо 200$ за оригинал). А в последующем и свои конструкции, отличного качества и по приемлемым ценам.
Можно выделить следующие основные виды ОА:
Бакомайзеры (баки, RTA: Rebuildable Tank Atomizer) — ОА с ёмкостью для жидкости. Это основная, самая популярная конструкция. Ёмкость в среднем вмещает в себя от 2 до 6 мл жидкости (в зависимости от конструкции), принцип действия основан на том, что в момент затяжки в баке создаётся разрежение, и жидкость поступает к фитилю, а когда затяжка прекратится — в бак втягивается воздух.
Постараюсь объяснить на примере очень известного бака от компании SvoёMesto Кайфун v3.1 ES
Изображение из инструкции Кайфун v3.1 ES с форума SvoёMesto
На базу (2) накручивается испарительная камера (3), воздуховод которой герметично входит в крышку (5). При этом образуется герметичная ёмкость между стенками бака (4), испарительной камерой и крышкой. На базе (2) имеются тонкие проточки, которые, при накрученной испарительной камере, оказываются в пазухах между возвышенностью с контактами и стенкой камеры. В эти пазухи и укладывается фитиль. При затяжке, из-за разрежения в камере, в баке создаётся избыточное давление относительно её (в баке должен быть хоть минимальный пузырь воздуха), и жидкость начинает двигаться по проточкам до фитиля. Как только затяжка прекращается — жидкость отходит по проточкам обратно, но, так как часть её впиталась в фитиль, лишний воздух попадает в бак, замещая использованную жидкость.
Такая конструкция и получила название «кайфуноподобная», так же используется в других баках, например Lemo и Lemo 2. Последние с кайфуном ничего общего не имеет, выпускаются китайской компанией Eleaf, очень мощные и вкусные баки.
Ещё один пример — популярнейший бакомайзер Taifun и его модификации.
Фото из официального мануала Taifun GT
Тут фитиль зажимается в стенках испарительной камеры и непосредственно находится в баке с жидкостью. Механизм тот же: при затяжке жидкость приходит в движение, пузырики воздуха попадают в бак.
Дрипки (RDA: Rebuildable Dripping Atomizer) — ОА без ёмкости для жидкости. Жидкость капается непосредственно на фитиль через широкий мундштук (отсюда его сленговое название — дриптип). Так как у некоторых корпус внутри может иметь форму «непроливайки», накапать можно довольно много. Дрипки из-за своей простоты конструкции имеют очень большую испарительную камеру, а значит есть модификации для установки как одной спирали, так и 2/4/8 штук (последнее для экстремалов). Пользуются заслуженной популярностью, очень просты в обслуживании, малогабаритны, способны работать на большой мощности (выдавая клубы пара) но не годятся как «походный вариант», то есть брать с собой их неудобно из-за необходимости постоянно капать жидкость. Пример:
Генезисы (Genesis) — популярный в узких кругах вид атомайзеров. Отличие состоит в том, что конструктивно предназначен для использования в качестве фитиля мелкой металлической сетки (хотя, при желании, её можно использовать с любым атомайзером). Сложность в настройке заключается в том, что сетка из нержавейки, то есть отличный проводник, и взять намотать на неё спираль (тоже проводник) просто так не выйдет. Сетку формируют особым образом, потом прокаляют над горелкой несколько раз, пока она не покроется оксидной плёнкой (оксидируют), затем, после намотки спирали, убирают места, где возникает короткое замыкание («гоняют коз»).
Плюсы в том, что сетка даёт чистый вкус, отлично подводит жидкость, а так же служит гораздо дольше других видов фитилей. Пример конструкции ниже
Типичная конструкция генезиса. Снизу — ёмкость для жидкости, сверху — испарительная камера. Бывает наоборот: камера внизу, ёмкость вверху
Универсальные клиромайзеры — совершенно новый тип атомайзеров, которые способны работать и как обслуживаемые, и как необслуживаемые. Появились совсем недавно, в широкой продаже — начало 2015го. Типичный представитель — Kanger SUBTANK (SUBTANK MINI) от KangerTech. Способны работать на высоких мощностях, имеют широкие воздуховоды (можно использовать так называемый «кальянный» стиль затяжки, то есть сразу в лёгкие), доступны низкоомные намотки (subtank — от «sub ohm», то есть ниже Ома) и одновременно блок самого испарителя можно менять как целиком, так и обслуживать
Батарейные блоки
Поговорим теперь о том, чем всё это хозяйство можно питать. С батарейными блоками (ББ, моды) всё немного проще, однако их тоже существует несколько видов. Начнём с самого простого
Механический мод, мехмод (Mechanical Mod). Самый простой батарейный блок, чаще всего не содержащий в себе электроники вообще. В нём имеется только кнопка и место под аккумулятор (как правило легко доступный). Однако, из-за того, что рабочие токи могут быть довольно сильными (до 20-30А) есть вариации мехмодов с электронной кнопкой, когда нагрузка коммутируется мощным полевиком, а пользователь нажимает слаботочную тактовую кнопку. Так же иногда встраивают в них вольтметр, или даже зарядное устройство. В общем случае мехмод — устройство, коммутирующее аккумулятор напрямую на атомайзер без преобразований.
Плюсы: естественно простота и надёжность. Там, по сути, просто нечему ломаться, а так же габариты и эстетика (каких только видов их не делают), неограниченная мощность (ограничена только возможностями аккумулятора).
Минусы: главный минус — снижение мощности на атомайзере по мере разряда аккумулятора. Литиевый аккумулятор разряжается практически линейно, и мощность начинает падать с первых затяжек. Так же требует точного расчета спирали для получения удовлетворительного результата.
SMPL мод
Самодельный бокс-мод на 2х18650
Вариватт — электронное устройство, быстро заменившее варивольт. Варивольт содержит в себе стабилизатор напряжения, что обеспечивает независимость параметров от уровня заряда аккумулятора, но тут же производители смекнули: зачем стабилизировать только напряжение, когда можно стабилизоровать сразу мощность на спирали? Так появился вариватт. Он всегда поддерживает нужную мощность на спирали независимо от её сопротивления и напряжения на аккумуляторе (в допустимых пределах конечно).
Первые варивольты/вариватты были недостаточно мощными для опытных парильщиков (12-15 ватт), так что приходилось использовать мехмоды, но последний год всё перевернул с ног на голову: сейчас китайцы предлагают электронные бокс-моды вплоть то 260(!) ватт (уже сварочный аппарат в кармане)
Плюсы: удобство, всевозможные защиты (от КЗ, от переполюсовки, от переразряда аккумулятора и т.д.), экран, показывающий состояние всего, меню настройки и т.д.
Минусы: электроника не на столько надёжна, как простая железка. Может выйти из строя, например, при попадании жидкости внутрь (а это частая ситуация, атомайзер не застрахован от протечки, если неправильно настроен).
Их тоже невероятное разнообразие, поэтому приведу в качестве примера круглый мод и бокс-мод
ProVari 3, легенда
Вариватт с термоконтролем — тоже новинка 2015 года, отличается от обычного вариватта наличием термоконтроля. Это очень удобная фишка, так как фактически электроника держит не мощность на спирали, а её температуру. Подгорать фитиль у вас теперь не будет даже тогда, когда закончилась жидкость, просто прекратит идти пар. Настройка атомайзера становится ещё проще, пользователю только остаётся выставить нужную температуру.
Достигается этот эффект за счёт применения в спирали не нихрома или фехраля (кантала), а чистого никеля. У никеля один из самых высоких ТКС (температурный коэффициент сопротивления), и по изменению сопротивления электроника довольно точно (для наших целей) отслеживает температуру. Но есть и минусы: у никеля довольно низкое удельное сопротивление, и чтобы получить спираль, с которой уже сможет работать электроника (как правило от 0.2 Ом), его приходится мотать 10-15 витков, и в некоторых атомайзерах такую длинную спираль проблематично разместить.
Однако, не никелем единым. Чуть меньшим ТКС обладает пищевая нержавеющая сталь, при чём с достаточно большим удельным сопротивлением, а так же титан. Проволоку как из стали, так и из титана раздобыть не проблема, но придётся смириться с неправильными показаниями выставленной температуры на индикаторе мода, так как он заточен только на никель. Для других материалов (универсальные) пока только разрабатывают.
Настройка атомайзера
Намотка спирали
Большинство спиралей мотается на оправку диаметрами от 2мм до 3мм. При том диаметр оправки надо выбирать исходя из толщины проволоки и расчётной мощности. Мотать можно на отвёртки, их диаметр как раз в пределах 2.5мм, зубочистки, ушные палочки, а лучше — купить вот такую штучку под названием «coil jig»
Теперь надо определиться с конкретными параметрами: толщиной провода и количеством витков. Сложнее всего это сделать для мехмода, так как там от спирали зависит всё. И поэтому не обойтись без одного из калькуляторов. Для электронного мода надо просто прикинуть по его характеристикам допустимую мощность и сопротивление. Типичные намотки для большинства современных варивольтов это 6 витков на 2.5мм оправку 0.3мм провода, 7 витков провода 0.4 на 2.5 или 3 мм оправку (для мощных атомов)
Мотается спираль очень просто: виток к витку + один лишний, после намотки самый первый виток (обычно кривой) разматывается, кончики выравниваются. Устанавливается спираль на атомайзер вместе с оправкой, после крепления витки можно слегка раздвинуть (спираль с витками вплотную друг с другом называется «микрокойлом», может вызвать сложности для новичков, так как витки коротят между собой), далее оправка извлекается.
Должно в итоге получиться что-то вроде этого. На фото провод диаметром 0.3 7 витков на 2.5мм
Фото моё. Kaifun V4 клон
Затем вставляем фитиль. ВНИМАНИЕ: вату руками не трогать до момента работы с ней, непосредственно перед этим руки тщательно промыть с мылом, иначе неприятный привкус обеспечен (жировые выделения с кожи). Из ваты делается жгутик вдоль волокон (или отрезается из пластины) и вставляется в спираль так, чтобы она заполнила весь объём спирали и одновременно свободно протягивалась в ней туда-сюда.
Собственно на этом всё обслуживание и заканчивается. Фитиль, как правило, служит неделю. Заменить его с промывкой атомайзера примерно 15 минут, не такие уж и много. Спираль ходит месяц и более, чаще меняется для экспериментов, а не из-за необходимости. В остальном только подливается жидкость. Так вот, на счёт жидкости…
Жидкости
Тут особо советовать нечего, выбор их огромен. Начиная от премиум-класса по 800 рублей за 10мл (на 2 дня не хватит), заканчивая дешевым китаем. Особняком стоит самозамес, про него и поговорим.
Жидкость для электронных сигарет состоит из трёх компонентов: пропиленгликоль (ПГ), глицерин (ВГ), никотин. Никотин из них самый дорогой. Продаётся он в разных концентрациях, для самозамеса выгоднее брать «сотку» — 100мг/мл (чистый очень сложно купить, да и опасен он). Цена от 400 до 1200 рублей за 100мл. ПГ/ВГ стоят 200р за поллитра. Пропорции можно делать разные, чем больше глицерина — тем гуще пар и меньше вкуса, пар «мягкий», больше пропиленгликоля — больше вкуса и пар жестче. Начать можно со смеси 50/50
Делается просто: в бутылку сливаем на глаз ПГ/ВГ поровну, смешиваем, дадим постоять. Это будет безникотиновая основа (много). Берём бутылёк, например 30мл, в котором будет готовая жидкость. Отмеряем шприцем никотин из простого расчёта: 3мл на 30мл «сотки» даст крепость 10мг/мл, дальше больше/меньше по вкусу (тем и хороша сотка, что можно считать без калькулятора), сливаем в бутылёк. Добавляем воды немного — примерно 0.5-1мл на 10мл объёма (зимой можно побольше, летом поменьше — текучесть жижи разная). Капаем в этот же бутылёк ароматизатор (какой — по вкусу), расчёт примерно 2-3 капли на 10 мл. То есть на 30 будет около 5 капель. Концентрация у них разная, поэтому количество капель может сильно отличаться, советую начинать с малых доз, добавить всегда можно (как в кулинарии — главное не пересолить). Всё, остальной объём бутылька заполняем нашей основой, перемешиваем хорошенько, жидкость готова.
Стоимость 10мл при самозамесе будет 10-15 рублей, хватит примерно на 2 дня. Дешевле аналоговых сигарет на много.
Аккумуляторы
Если у вас мод со встроенным аккумулятором — проблем нет, заряжаем как телефон по необходимости. Проблемы начнутся, когда вы будете вдалеке от розетки. Тут рулят моды со сменным аккумуляторами — взял с собой сколько надо и всё.
Аккумуляторы используются высокотоковые, преимущественно 18650. На данный момент в тренде LG-HE2, LG-HE4, SAMSUNG-25R. Ёмкость не так важна, как токоотдача. К ним придётся взять внешнее зарядное устройство, цена вопроса в пределах 1000р за зарядку, 400р за аккум.
Заключение
Хотел бы сказать вот что: если вы хотите бросить курить — бросайте. Не нужны вам электронные сигареты. Если уж совсем никак — купите необслужку типа eGo-шки, и крепкую жидкость. Она поможет перебиться несколько недель гораздо эффективнее, чем всякие пластыри и жевачки. А лучше обратитесь к врачу.
Если вы НЕ ХОТИТЕ бросать курить, вонючие сигареты вам надоели, а никотин нужен — обслужка самое то! Постарайтесь встретиться с опытными вейперами вашего города, пощупайте девайсы, жидкости, вам обязательно что-нибудь посоветуют и научат!
Батарейный блок
Батарейный блок
Выбрать батарейный блок не сложнее, чем выбрать шампунь в магазине. Нужно лишь представлять, что вы от него хотите. Рассмотрим разные типы батарейных блоков с их плюсами и минусами.
Чем отличается мехмод от бокса, что такое вариватт и при чем здесь закон Ома
Выбрать батарейный блок не сложнее, чем выбрать шампунь в магазине. Нужно лишь представлять, что вы от него хотите. Вот примерный список суперспособностей: недорогой, компактный, мощный, с кучей настроек, простой, надежный, странный.
Из этого списка нужно выбрать не больше трех пунктов. Хорошо, пусть будет четыре. Но не больше. Расставив приоритеты, смело приступайте к поискам.
Это коробочка со встроенной платой и дисплеем. Внутри — аккумулятор , либо сменный, либо встроенный. Боксмоды бывают разных форм и размеров — например, в виде фляги. Встречаются и девайсы формата «стик», в них блок и атомайзер интегрированы в одно устройство.
Главный плюс боксмода — вы сами регулируете мощность. Для этого предусмотрены режимы варивольта и вариватта. Варивольт регулирует напряжение, подаваемое на спираль. Вариватт чуть хитрее: он позволяет пользователю напрямую регулировать мощность с учетом сопротивления спирали.
Для спиралей из никеля, титана и нержавеющей стали в боксмодах предусмотрен режим температурного контроля. Пользователь выставляет нужную температуру нагрева спирали, а боксмод ее поддерживает, уменьшая или увеличивая напряжение.
Боксмоды защищены от короткого замыкания, неправильно вставленного аккумулятора и слишком низкого напряжения. Можно не бояться, что устройство взорвется в руках, если вставить батарейку.
И еще один плюс — большинство боксмодов заряжается, как мобильный телефон, при помощи обычного зарядного устройства.
Самый минималистичный мод: просто металлическая трубка, в которую вставлен аккумулятор. Единственная кнопка замыкает цепь и активирует устройство. Электронная плата отсутствует, поэтому в мехмодах нет ни защитных функций, ни настроек. Напряжение, подаваемое на спираль, примерно равно напряжению аккумулятора. Сопротивление намотки рассчитывает сам пользователь при помощи омметра.
Блок такого типа категорически не рекомендуется использовать новичкам. Высок риск ошибиться с выбором аккумулятора или вызвать короткое замыкание — и не только испортить прибор, но и получить серьезные ожоги. Механические моды обычно используют опытные вейперы, которые хорошо представляют принципы работы испарителя и могут вычислить сопротивление спирали.
Кроме того, мехмод требует ухода. Нужно регулярно чистить контакты и резьбы, иначе напряжение перестанет корректно поступать на атомайзер. Чистить контакты нужно не реже, чем раз в неделю.
К плюсам мехмодов можно отнести компактные габариты и суровый дизайн. Мехмод приятно лежит в руке, его удобно носить с собой. Кроме того, среди механических модов царит удивительное разнообразие цен: от тысячи рублей до бесконечности.
Существуют и мехмоды, похожие по форме на боксмод — они называются мехбоксы. Вполне логично.
Отдельный подвид устройств, которые в первую очередь ассоциируются со словами «электронные сигареты». Батарейный блок в устройствах формата eGo — тонкий (12–16 мм) механический мод со встроенным аккумулятором и единственной кнопкой активации. Отличительный признак — нестандартный коннектор c «юбкой», к которому подключается только клиромайзер. Как правило, eGo — это простейшие устройства с минимальным функционалом, но встречаются модели с регулировкой напряжения.
Эклектичный девайс в форме трубки для курения табака. Трубки не пользуются особым спросом, но ценятся среди любителей оригинальных, редко встречающихся устройств.
Если вас интересует недорогой, компактный и простой в обращении аппарат, стоит попробовать устройство формата eGo. Но помните: они не отличаются хорошей вкусопередачей и большим количеством пара, поэтому такой опыт может разочаровать. Категорически не рекомендуем одноразовые устройства: состав жидкости в них непредсказуем и может не только испортить впечатление от вейпинга, но и навредить здоровью.
Боксмод — неплохой компромиссный вариант. Он прост и безопасен, позволяет регулировать напряжение и совместим с большинством испарителей. Боксмод, как правило, более громоздкий и стоит дороже, чем большинство устройств eGo-формата, но это компенсируются надежностью и долговечностью. Рекомендуем брать устройство со сменным аккумулятором.
Мехмоды и мехбоксы стоит брать в том случае, если вы в полной мере представляете себе принципы работы испарителя, помните школьный курс физики и знаете свои предпочтения (тип проволоки, оптимальное количество пара). В противном случае вам придется изрядно повозиться. Помните и о том, что это самый пожароопасный тип батарейного блока, поэтому важно соблюдать технику безопасности.
Что касается трубок, то эти устройства встречаются редко и имеют между собой мало общего. Выбирая трубку, ориентируйтесь на те же характеристики, что и при выборе обычных устройств.
В следующий раз мы расскажем, как выбрать жидкость для вейпинга.