В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом?
В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом
Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.
В этом случае начинать лучше с окон.
Обшивка сайдингом: сначала — окна
При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.
Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.
После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.
Дальше идет кровля и кронштейны для водостока
В процессе монтажа новой кровли вам надо подумать о том, как вы будете крепить желоба водосточной системы: если вы хотите, чтобы они держались крепко, то надо использовать длинные металлические кронштейны.
Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.
После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.
Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.
После кровли — сайдинг и цоколь
После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.
Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.
Отмостка — до сайдинга
Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.
Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.
Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.
Поэтому отмостка — перед сайдингом.
Как планировать работы?
Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:
1. Вызвать замерщика по окнам.
2. Вызвать замерщика по кровле.
3. Вызвать замерщика по сайдингу.
4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.
5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.
6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).
7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.
8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.
А проще можно?
Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.
Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.
Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.
Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.
И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Концепция проекта нашего дачного дома базируется на принципах экономичности и скорости строительства. В этом отношении идеальным решением для кровли будет металлочерепица, а фасад мы решили обшить виниловым сайдингом. Единственное допущение, которое мы сделали в оформлении фасада, это отказались от виниловых доборных элементов для оформления углов и оконных проемов и заменили их окрашенной строганой доской.
Кровля
После утепления крыши и монтажа мембраны мы смонтировали бруски 45×45 мм, обеспечивающие вентзазор, бруски крепятся на гвозди по всей длине стропила. Дале по брускам выполняется обрешетка из доски 25×250 мм, с шагом 350 мм по осям досок.
Быстрота работы с металлочерепицей продиктована тем, что под нее нет необходимости выполнять сплошное основание. Листы черепицы заранее заказываются в размер кровли, так что нет необходимости проводить работы по ее подгонке или подрезке на строительном объекте, во всяком случае на нашей простой кровле. Кроме того, крупный формат листов в совокупности с малым весом, позволяет выполнить кровельные работы в очень короткие сроки.
В самостоятельном монтаже металлочерепицы нет ничего сложного, и на этот счет существует масса инструкций.
Важно помнить, что черепица крепится к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов с уплотнительным резиновым кольцом.
После того, как все листы были смонтированы, мы установили конек того же цвета, что и металлочерепица.
Затем приступили к отделке карниза и фронтонных свесов и подшивке свесов кровли.
Лобовые и карнизные свесы мы сделали из предварительно покрашенной, сухой строганой доски 20х140 мм, обивку производили способом, который называется финская лесенка.
Свесы кровли подшивали такой же доской 20х140 мм. Доску набивали с зазором 10 мм, необходимым для вентиляции подкровельного пространства.
Далее приступили к отделке фасада.
Сайдинг
Преимущество сайдинга в том, что он относительно дешев, не нуждается в каком-то серьезном уходе, его достаточно просто мыть, а также легко монтируется в одну каску, что полностью отвечает нашей концепции. Для крепления винилового сайдинга существует два типа подсистем: деревянные и металлические. Основное их отличие друг от друга в том, что металлическая подсистема используется на неровных стенах. С ее помощью удобно нивелировать кривизну стен и производить монтаж.
Мы же при строительстве использовали строганную калиброванную доску, поэтому геометрия нашего дома не нуждается в корректирующих мероприятиях.
Поверх мембраны мы просто смонтировали бруски 45×45 мм и задали ими необходимый зазор вентфасада. После этого сделали деревянную же подсистему для крепления цокольного сайдинга, из остатков доски 20х140 мм, которой подшивали свесы кровли.
Затем следует монтаж цокольного сайдинга и устройство металлического отлива, шириной 5 см. Отлив, помимо чисто практической функции, еще и визуально отделяет цоколь дома от стены.
Установка винилового сайдинга начинается со стартовой планки. Монтаж виниловых панелей осуществляется на оцинкованные саморезы.
В панелях заранее проделаны продолговатые отверстия под крепеж для того, что бы они (панели) не были жестко зафиксированы. Важно помнить, что саморезы нельзя докручивать до конца. Дело в том, что сайдинг, под воздействием температуры, меняет свои линейные размеры – это одна из его характеристик. Если каждое крепление будет плотно зажато, панели начнут деформироваться и менять свою геометрию, а стена пойдет так называемой «волной».
Из доборных элементов винилового сайдинга мы оставили лишь стартовую и финишную планки, угловые же отделочные элементы и отделку окон делали доской 20х140 мм, предварительно окрашенной в коричневый цвет. Такая отделка более широкая, чем штатная и смотрится презентабельней.
Всего на нашем доме семь окон – из них три большие, панорамные и одно трапециевидное. Все окна крепятся они у нас на металлические подвесы, с запениванием шва. Это необходимо учитывать при заказе окон и оставлять приблизительно 1 см с каждой стороны для пены. Многие самостройщики ошибочно полагают, что пенный шов решает все вопросы. Однако это в корне неверно, и правильный монтаж окон – ряд мероприятий по защите монтажной пены от уличных осадков снаружи и пара изнутри помещения.
Для защиты пенного шва изнутри окна проклеиваются пароизоляцией. С наружи пенный шов закрывается от осадков деревянными четвертями и наличниками, которые обрамляют окно.
Наружные четверти — это деревянные элементы, в которые окно упирается, они служат как для упора окна, так и для защиты пенного шва. Выполнены они из того же пиломатериала, что и весь дом — это сухая строганная древесина, покрашены в два слоя фасадной краской на водной основе.
Непосредственно перед установкой окна гидроизоляция фасада заводится в проем и проклеивается при помощи скотча.
Затем крепим к оконному профилю монтажные пластины.
После крепежа пластин по всему периметру окна на двусторонний скотч приклеивается полоса пароизоляции, которая впоследствии также скотчем будет приклеена к пароизоляции дома. В углах окна формируются так называемые ушки, чтобы пароизоляцию можно было вывернуть на стену.
Далее приступаем к установке. Монтируем временные упоры для того, чтобы зафиксировать окно в проеме по уровню и устанавливаем временные подкладки для того, чтобы обеспечить место для пенного шва.
По периметру окна с внешней стороны проклеиваем ПСУЛ, которая расширяясь заполнит собой пространство между профилем и четвертью.
Далее фиксируем окно в проеме при помощи саморезов, выкручиваем временные упоры и вместо них ставим четверти.
Теперь можно приступать к запениванию. Главное – не забыть после застывания пены отрезать ее излишки и замкнуть контур пароизоляции.
Конфигурация окон никак не влияет на технологию их монтажа. Точно также устанавливаются большие панорамные окна.
На этом основные строительно-монтажные работы по дому завершены – теплый контур закрыт. Для этого нам потребовалось всего 3 недели. Таким образом, имея небольшую сумму денег и много желания, начав работу на «майские», вы вполне можете провесить новый дачный сезон в своем доме. Безусловно, в дом еще необходимо завести коммуникации и сделать внутреннюю отделку, но имея стены и крышу над головой это сделать несложно. Было бы к чему приложить руки.
Иногда приобретение софитов уже не вписывается в смету или у производителя нет нужного цветового решения. В таких случаях вместо софитов для подшивки кровельных и фронтальных свесов можно использовать виниловый сайдинг. Этот недорогой, пожаробезопасный, устойчивый к выцветанию материал отличается небольшим весом, прочностью и долговечностью, легко обрезается и монтируется. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при подшивке свесов крыши сайдингом.
Второе важное отличие сайдинга от софита — меньшая рабочая ширина. Стеновые панели более узкие — 220-255 мм, с полезной площадью 0.78 — 0.88 кв.м, а ширина софитов — от 305 мм, полезная площадь — 0.933 кв.м. Эти параметры принимают во внимание при расчете, сколько нужно софитов или сайдинга для подшивки свесов.
Особенности монтажа
Перед тем как из обычного сайдинга сделать подобие софита, следует тщательно измерить подшиваемое пространство. Затем необходимо определиться с количеством материала для закрытия свесов, а также с числом и размерами вентиляционных решеток. Их устанавливают так, чтобы общая площадь всех отверстий для вентиляции, включая чердачные окна, составляла не менее 1/150 от площади подкровельного пространства. Фронтонные свесы, а также потолки в беседках, на террасах и т.д. можно сразу обшивать только сайдингом.
В стеновых панелях для подшивки карнизного свеса отверстия под вентиляционные решетки делают вручную. Если проект предусматривает наружное освещение, при котором за подшивкой располагаются арматура и проводка, заранее вырезают и отверстия для светильников. Для разрезания сайдинга применяют ножницы, лобзик или другой режущий инструмент. Сделать круглые аккуратные отверстия в виниле также можно мощным паяльником (на 150-160 Вт).
По сути, софит представляет собой сайдинговую панель, специально предназначенную для горизонтального монтажа (сплошную или перфорированную). Его единственный недостаток — более высокая цена по сравнению с сайдингом. Однако, принимая во внимание необходимость дополнительных затрат на приобретение вентиляционных решеток, трудоемкость вырезания отверстий, а также меньшую полезную площадь стеновой панели, рекомендуется использовать для подшивки карнизов именно софиты. Они нуждаются в минимальной обработке (обрезке под ширину свеса), технология монтажа проста и доступна даже новичку в строительстве.
При отделке фронтонов нет особой разницы, какими панелями подшивать свес кровли. Главное условие — соблюдение цветового и архитектурного решений кровли и фасада. Часто возникает вопрос: при строительстве дома сначала устанавливать сайдинг или софиты? Производитель советует после завершения работ по устройству кровли в первую очередь подшить свесы. В этом случае молдинг становится точкой отсчета для определения длины вертикальных фасадных панелей. Если же используется горизонтальный сайдинг, можно полностью сделать облицовку снизу вверх, оставив место для последней панели. А после подшивки свесов аккуратно обрезать ее по ширине.
Установка сайдинга на стены, отделка окон и цоколя: секреты монтажа
Все виды навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и сайдинг, позволяют придать стильный вид как новым, так и старым зданиям, произвести их наружное утепление и защитить стены от множества вредных погодных воздействий. Но для этого установка сайдинга должна быть выполнена с соблюдением технологии, разработанной именно для этого материала. Игнорирование правил монтажа незамедлительно приведет к деформации облицовки и потере ею всех перечисленных качеств. Рассмотрим эти правила, а также изучим последовательность крепления панелей.
Предварительные работы
Прежде чем покупать материал, нужно определиться не только с цветом и рельефом отделочных панелей. Необходимо произвести все измерения и решить, как именно будет облицован фасад: по вертикали или по горизонтали, с выделением цоколя или сплошным полотном, как будут оформляться проемы, карнизные свесы и прочие элементы здания. Кроме того, учитывают необходимость утепления стен и монтажа обрешетки.
Перед облицовкой старого дома желательно удалить прежнюю деревянную обшивку, если она есть, либо убедиться в её хорошем состоянии: отсутствии сгнивших, пораженных грибком или потрескавшихся досок, заменить их, запенить швы. Это делается в том случае, если монтаж металлосайдинга или виниловых панелей решено выполнять прямо по стене без утепления и создания обрешетки. Но стены обязательно обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими средствами.
Правильнее будет сначала обшить их влагостойкой фанерой или плитами ОСП, ещё лучше – смонтировать каркас для крепления облицовки, который станет надежной несущей основой и создаст под сайдингом вентилируемое пространство.
Обрешетка крепится в направлении, перпендикулярном панелям: стоя, если сайдинг будет монтироваться горизонтально, и лежа, если вертикально. Шаг между элементами – не менее 40 см.
Однако утепление стен потребует внесения изменений в эту схему. Сначала делается каркас под теплоизоляционный материал с учетом ширины рулона или плит утеплителя. А после его крепления и монтажа поверх него ветрогидрозащитной мембраны создается несущий каркас в избранном направлении и с требуемым шагом.
Все имеющиеся проемы нужно обкаркасить по периметру, учитывая угол разворота откосов. В итоге смонтированная обрешетка должна выровнять стены и создать ровные вертикальные плоскости, на которые будет производиться укладка сайдинга.
Монтаж стенового винилового сайдинга
Технология облицовки домов металлическими и поливинилхлоридными панелями в целом одинакова. Но последние отличаются довольно высоким коэффициентом теплового расширения, что приводит к заметному изменению геометрических размеров любого элемента при повышении или понижении температуры воздуха. Трехметровая планка может удлиняться либо укорачиваться на 12-18 мм, и эти возможные подвижки необходимо учитывать при монтаже.
Правила крепления
Следует помнить о следующих правилах монтажа ПВХ-сайдинга:
Также важно обеспечить правильную доставку и хранение материала. Перевозить панели можно только на ровной поверхности достаточной длины, чтобы не свисали концы. А хранят их, защитив от прямых солнечных лучей – при сильном нагреве винил коробится.
Доборы и их установка
Монтаж винилового сайдинга начинается с установки доборных элементов, одни из которых являются несущими, другие выполняют декоративную функцию.
Чтобы понимать, о чем идет речь, дадим краткое описание основных доборов:
Работу начинают с разметки нижней линии облицовки, для чего используют водяной или лазерный уровень. Она должна быть строго горизонтальной. Затем прикладывают угловые элементы на место их установки и отмечают на стойках каркаса их границы.
Стартовую планку прибивают по линии горизонтальной разметки, делая отступ в 6-9 мм от вертикальных меток. Между соседними профилями также делают зазор до 12 мм, чтобы при тепловом расширении они не упкрлись друг в друга.
Следующий шаг – установка угловых доборов. Их выставляют вертикально по уровню и закрепляют с обеих сторон в верхней точке первых крепежных отверстий. Перед этим профили отрезают по длине, учитывая отступ в 3 мм до карнизного свеса (с учетом толщины софитов) и выпуск в 6 мм ниже нижней кромки стартовой планки. Ещё раз проверив вертикальность, профили фиксируют по всей длине, вбивая гвозди или вкручивая саморезы в середину гвоздевых отверстий через каждые 20-30 см.
Если одного профиля недостаточно, поверх нижнего элемента устанавливают внахлест дополнительный, предварительно срезав внутреннюю планку с отверстиями на высоту 34 мм, чтобы получился нахлест 2,5 см и внутренний зазор 9 мм.
Вместо этого доборного элемента угол можно оформить двумя J-профилями, как показано на схеме. Внутренний угол монтируется аналогично. Если есть выступающий цоколь, вертикальные профили не должны в него упираться, необходим все тот же технологический зазор на расширение 5-6 мм.
Обрамление проемов
Отделка окон сайдингом снаружи – один из самых сложных этапов, требующий внимательного рассмотрения. Все проемы обрамляются до начала монтажа стеновых панелей, а выбор доборов зависит от того, в какой плоскости по отношению к стенам они находятся: в одной или в нише с необходимостью отделки откосов.
Когда окна не утоплены в стену, их обрамляют наличниками либо J-профилями. Важно тщательно произвести замеры, чтобы профили точно состыковались в углах.
В верхних горизонтальных элементах с обеих сторон делают надрезы и отгибают получившиеся «язычки» внутрь, а на боковых вырезают «окна», чтобы эти кусочки пластика не препятствовали стыковке. При установке отогнутые «язычки» помещают внутрь боковых профилей.
Видео описание
Как отделать окно профильным наличником или J-профилями, показано в видео:
Видео описание
Очень подробно и доступно отделка окон сайдингом показана в этом видеоролике:
Чтобы откос не «выскакивал» из финишной планки, по его срезанному краю через каждые 20 см специальным пробойником делают зацепы – выступающие наружу небольшие язычки.
Монтаж основной облицовки
При горизонтальной установке монтаж начинают снизу, при вертикальной двигаются слева направо. Первую панель нижней кромкой заводят в замок стартовой планки и подтягивают вверх до щелчка, торцы прячут в принимающем канале угловых доборов. Длина панели должна быть такой, чтобы её торцы не упирались в дно каналов, а отступали от него на величину технологического зазора (6 или 9 мм в зависимости от температуры воздуха в момент монтажа).
Если длины одной панели недостаточно для перекрытия стены от одного угла до другого, их наращивают, устанавливая внахлест либо используя соединительные профили:
После фиксации в стартовой планке и вертикальных доборах осуществляется крепление сайдинга к каждой стойке обрешетки с помощью гвоздей либо саморезов по дереву или металлу (в зависимости от того, из чего сделан каркас). При креплении ламели нельзя натягивать вверх, изменяя естественный угол рельефа.
Второй и последующие ряды устанавливаются аналогично, с той разницей, что цепляются они не к стартовому профилю, а к замковой части предыдущей панели. После крепления каждого третьего ряда рекомендуется проверять горизонтальность монтажа.
Дойдя до ряда, попадающего на оконный проем, необходимо временно установить панель на место и произвести разметку для удаления лишней части пластика. Ширина вырезанной части должна быть больше ширины обрамления проема на 6 мм с каждой стороны.
Перед окончательной установкой на срезанной кромке делают зацепы, которые будут удерживать эту часть панели в околооконном профиле.
По бокам окна сайдинг устанавливают как обычно, заводя торцы в угловой профиль и ответную часть обрамления. Верхний край проема вырезают и крепят аналогично нижнему, но зацепы можно не делать.
Перед установкой последней панели по верху стены закрепляют финишную планку. Панель обрезают по ширине, равной расстоянию между кромкой предпоследней панели и дном канала финишной планки минус 2 мм для зазора. Верхнюю часть с замком обрезают, цепляют последнюю панель за замок предыдущей, а срезанную кромку с предварительно сделанными зацепами заводят в финишный профиль.
Облицовка фронтона и карнизных свесов
На фронтон сайдинг крепится точно так же, как на стены. Его торцы подрезаются соответственно уклону крыши. В качестве принимающих профилей можно установить внутренние углы или J-планки. Последний элемент в виде угловой детали крепится к обрешетке насквозь саморезом в цвет обшивки. Он имеет малые размеры, поэтому температурное расширение будет незначительным и не вызовет деформации.
Видео описание
Как красиво оформить софитами карнизные и фронтонные свесы, показано в этом обучающем видео:
Для облицовки карнизных свесов необходимо по периметру дома и карниза закрепить J-профили, измерить расстояние между ними и нарезать софиты с учетом зазоров. После чего их останется только поочередно вставлять в принимающие каналы профилей и крепить к каркасу.
