Что можно подложить под вкладыш шатуна
143. 1G-EU — Коленвал — Фольга под вкладыши. Первый опыт.
Отдал коленвал на полировку шеек.
Полировка сгладила поверхность и позволила понять истинные размеры.
Хотя это был скорее эксперимент, нежели необходимость — на ощупь вал не имел шероховатости и думаю его без проблем можно было ставить так.
Установил вал в блок с вкладышами Taiho M021ASTD и проверил зазор пластигейджем.
Получил странный результат. На первой коренной шейке получился наибольший зазор выходящий за пределы допуска, хотя эта шейка имеет наибольший диаметр из всех и из допусков не выходит. На остальных коренных шейках зазор около 5 соток. Где-то на самом краю допуска.
Зазор должен быть — 0,026-0,053
Подложил под верхний и нижний вкладыши «портянки» из упаковочной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм. Опять проверил зазор. На первой шейке зазор уменьшился и стал еле-еле вписываться в допуск. На остальных шейках практически ничего не изменилось… Я ожидал более заметного результата… Да что там «более заметного»! Я думал что увижу классные зазоры в районе 3-х соток… Но этого не произошло.
Подложил по два слоя фольги. Зазор стал меньше. В допуски вписывается. Но до желанных 3-х соток не дотягивает.
Как-то это всё странно, стрёмно и нелинейно
С двумя слоями фольги получились такие зазоры:
На всех шейках кроме первой прослеживается чёткая зависимость между измеренным диаметром шейки и полученным зазором.
Подкладывать фольгу более чем в один слой мне совсем не хочется. Подходящей фольги с большей толщиной найти не смог, а потому заказал латунную ленту толщиной 0,02 и 0,03 из Китая. Может это даст лучшие результаты
После эксперимента с алюминиевой фольгой, решил на это плюнуть и отдать вал на шлифовку в первый ремонт (0,25). Просто отдать вал, чтоб его проточили в ремонтный размер по мануалу, показалось сомнительным вариантом. Нашёл мастерскую в которой согласились измерить нутромером внутренние диаметры постели с установленными ремонтными вкладышами. На тот мемент я ещё не знал толщин ремонтных вкладышей Taiho. Понадеялся на то, что они будут сделаны не хуже стандартных… Установил в блок ремонтные вкладыши. Затянул моментом 59Нм. Установил ремонтные вкладыши в шатуны. Загрузил всё это вместе с коленвалом в багажник и повёз… Затея успехом не увенчалась… Пришлось привезти всё обратно. Замеры дали совершенно непонятные размеры с большим разбросом… Я полагаю что дело в температурных деформациях. На улице было где-то +8 градусов. Пока я ехал, температура блока снизилась. А в помещении мастерской блок снова начал нагреваться. И нагрев, судя по всему, шёл быстрее с краёв, а в середине с меньшей скоростью — внутренние диаметры на 1 и 7 коренных были самыми большими и постепенно уменьшались к середине… Хотя может дело было не только в температуре. Получилось так, что якобы на одних и тех же коренных но только с разных сторон, диаметры отличаются… Виновными были названы вкладыши плохого качества. Пришлось идею с шлифовкой вала отложить… И только уже после этого я проверил толщины ремонтных вкладышей — они не виновны, сделаны отлично…
www.drive2.ru/l/527635565156237383
Попробовал проверить внутренние диаметры постелей. Нутромер у меня примитивный, высокой точности с ним не получишь, но больших отклонений размеров я не заметил.
145. 1G-EU — Коленвал — Фольга под коренные вкладыши — Латунная, толщиной 0,02мм.
Опыты с упаковочной фольгой (0,01мм) показали что под коренные вкладыши нужно подложить по два слоя, а под шатунные по три. Подкладывать много слоёв совсем не хотелось. Поиски фольги нужной толщины (0,02мм и 0,03мм) привели на сайт алиэкспресс. Китайцы продают латунную фольгу малыми количествами — лента 1000х100мм.
Заказал у двух разных продавцов. 0,02мм взял за совсем смешные деньги — 80 грн. 0,03мм в три раза дороже.
Экономить было глупой затеей. Разница в цене обусловлена качеством упаковки и сроками доставки. Дешёвая фольга ехала почти в два раза дольше и приехала немного помятой по краям. Но пока она ехала, я успел заказать фольгу 0,02мм у того же продавца, у которого купил 0,03мм. Потому что 0,03мм приехала в хорошей упаковке, без повреждений, за 15 дней. Приедет ли фольга за 80 грн долгое время было вообще непонятно.
Помыл ещё раз блок. Насколько мог прочистил каналы. Два дня ковырялся ☹️… Приступил к установке коленвала.
Нарезал фольгу 0,02мм полосками 86х20мм. Разметку и нарезку удобно делать ножом.
Фольга немного короче вкладышей. Так удобнее собирать. Всё равно по несколько миллиметров то края вкладыша — это не рабочая часть. Она с коленвалом не контактирует.
Проверил зазоры. Так как китайская фольга оказалась немного толще (0,024мм) — зазоры получились маааленькие. Даже меньше, чем требует допуск. Но всё крутиться, ничего не заедает.
Использовал специальную смазку Permatex. На ощупь она похожа на мёд. Хорошо прилипает к поверхности.
Провёл эксперимент по затяжке болтов постели коленвала. Хотел проверить на какой угол поворачиваются болты во время затяжки. Результат странный. При одном и том же усилии (по динамометрическому ключу), угол поворота разный между правым и левым рядами болтов, но в каждом из рядов углы одинаковые.
Пробовал затянуть просто «от руки». Получил точно такую же картину.
Было предположение что поворотом болтов на 90 градусов можно получить близкие к необходимым 6 кг усилия и, что самое главное, одинаковую силу прижатия (или растяжения болтов). Предположение не сработало. Видимо сказывается деформация самого блока цилиндров.
Toyota Cresta 1981, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Cresta, 1990
Toyota Cresta, 1993
Toyota Cresta, 1994
Toyota Cresta, 1993
Комментарии 43
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Думаю нет смысла с этим заморачиваться. Давления должно хватить. А лишнее и так перепускной клапан сбросит.
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
На моём моторе на хх должно быть не ниже 0,3 🙂
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Получилось где-то чуть ниже 1,0
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Дизель в принципе предполагается больше нагружать на малых оборотах. Бензиновый мотор на малых оборотах тягой похвастать не может, соответственно там и нагрузок особых быть не должно.
Просто столкнулся с дилеммой, оставить старые заводские вкладыши с пробегом 260тыс это по одометру В реале не известно.
Заказал вкладыши glyco корня шатун. Смотрю на них…
А в нутри голос говорит оставь те что стояли. Новые фуфло.
Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.
Лучше конечно собрать максимум информации, проанализировать её и тогда легче сделать вывод.
Я в результате купил несколько разных комплектов вкладышей, измерил их толщины. Размеры в рамках каждого набора и между наборами оказались практически одинаковые.
Думаю что если вкладыши идут размер в размер до тысячных миллиметра, то качество должно быть хорошее.
Просто столкнулся с дилеммой, оставить старые заводские вкладыши с пробегом 260тыс это по одометру В реале не известно.
Заказал вкладыши glyco корня шатун. Смотрю на них…
А в нутри голос говорит оставь те что стояли. Новые фуфло.
Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.
Сейчас почему-то среди мотористов стало традицией во всём винить низкое качество вкладышей.
Из тех вкладышей, которые я покупал, плохих не оказалось.
Спасибо. Возьму такую. Уже понабегался к спецам с нутромерами.
Нутромер — очень стрёмный прибор, как по мне. На этапе переноса размера на нутромер с микрометра уже может быть приличная погрешность. Слишком много человеческого фактора. Разные люди одним и тем же прибором могут намерять очень разные размеры.
Плюс температурный режим.
К нутромеру, на мой взгляд, нужен ещё проверочный способ измерений.
И важно включать голову, а не слепо верить нутромеру:)
Подскажите как называется пластиковая проволока для измерения зазоров?
Пластигейдж. Вот тут, например, что-то написано об этом — www.drive2.ru/l/523183367697469526/
Даня Красавчик. Нравится такой подход делу Уважаю таких людей!
К Вам попал (вон смотри фольгу подкладывает под вкладыш)
Себе пусть хоть по 0.5мм зазоры делают. Они думают точечный вал это круто))
Пока что всё работает нормально. Дальше видно будет.
В идеальном мире пожалуй так и должно быть — проточили в ремонтный размер, поставили ремонтные вкладыши и всё Ок.
Но мы живём не в идеальном мире:)
Очень инересно, как машинка поживает сейчас?
Работает, но ездит сейчас мало. Воюю с генератором понемногу.
Зазор должен быть в заводских пределах.
Если больше нормы — не будет держать смазку, упадет давление. Если меньше нормы — толщина масляного клина будет меньше нормы, тоже чревато на нагрузках — может задрать вкладыш.
PS. Все эти подкладки-портянки-шубы — для себя же делаешь, делай нормально — точи в размер, ставь ремонтные вкладыши. По итогу выйдет дешевле.
Нет у меня уверенности что «в размер» проточат так, что зазор хороший будет. Не зря на заводе Тойоты при сборке нового мотора используют три группы вкладышей разной толщины — селекцией добиваются хороших зазоров. Но… даже этого мало. Насколько я понял, этот мотор был изначально на заводе собран с разными зазорами коленвала — на одних шейках они были минимальными, на других меньше минимальных. Поэтому, когда я разобрал мотор и проверил зазоры, оказалось что зазоры практически одинаковые, а вот износ вкладышей разный. Некоторые выглядели очень хорошо, некоторые были более потёртыми. Из чего можно сделать вывод — постели в блоке и нижние головки шатунов с самого начала не имели абсолютно одинаковых диаметров. По этой же причине сейчас, когда я собрал низ мотора с подкладками, зазоры получились разными… Выходит что для красивой картины — когда вал проточен в ремонтный размер, установлены ремонтные вкладыши и везде хорошие зазоры — нужно выравнивать размеры постелей в блоке и нижних головок шатунов. Это слишком много работы для нестучавшего мотора. Работы недешевой, которую не везде могут нормально сделать… Так что я попробую сделать так, с подкладками, а дальше видно будет… Кроме того есть второй мотор, который сейчас на машине. Если я его разберу и увижу аналогичную картину — зазоры коленвала в норме, а износ вкладышей разный — то я с ним вообще ничего делать не буду.
Портянки под вкладыши коленвала
Отдал коленвал на полировку шеек.
Полировка сгладила поверхность и позволила понять истинные размеры.
Хотя это был скорее эксперимент, нежели необходимость — на ощупь вал не имел шероховатости и думаю его без проблем можно было ставить так.
Установил вал в блок с вкладышами Taiho M021ASTD и проверил зазор пластигейджем.
Получил странный результат. На первой коренной шейке получился наибольший зазор выходящий за пределы допуска, хотя эта шейка имеет наибольший диаметр из всех и из допусков не выходит. На остальных коренных шейках зазор около 5 соток. Где-то на самом краю допуска.
Зазор должен быть — 0,026-0,053
Подложил под верхний и нижний вкладыши «портянки» из упаковочной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм. Опять проверил зазор. На первой шейке зазор уменьшился и стал еле-еле вписываться в допуск. На остальных шейках практически ничего не изменилось… Я ожидал более заметного результата… Да что там «более заметного»! Я думал что увижу классные зазоры в районе 3-х соток… Но этого не произошло.
Подложил по два слоя фольги. Зазор стал меньше. В допуски вписывается. Но до желанных 3-х соток не дотягивает.
Как-то это всё странно, стрёмно и нелинейно
С двумя слоями фольги получились такие зазоры:
На всех шейках кроме первой прослеживается чёткая зависимость между измеренным диаметром шейки и полученным зазором.
Подкладывать фольгу более чем в один слой мне совсем не хочется. Подходящей фольги с большей толщиной найти не смог, а потому заказал латунную ленту толщиной 0,02 и 0,03 из Китая. Может это даст лучшие результаты
После эксперимента с алюминиевой фольгой, решил на это плюнуть и отдать вал на шлифовку в первый ремонт (0,25). Просто отдать вал, чтоб его проточили в ремонтный размер по мануалу, показалось сомнительным вариантом. Нашёл мастерскую в которой согласились измерить нутромером внутренние диаметры постели с установленными ремонтными вкладышами. На тот мемент я ещё не знал толщин ремонтных вкладышей Taiho. Понадеялся на то, что они будут сделаны не хуже стандартных… Установил в блок ремонтные вкладыши. Затянул моментом 59Нм. Установил ремонтные вкладыши в шатуны. Загрузил всё это вместе с коленвалом в багажник и повёз… Затея успехом не увенчалась… Пришлось привезти всё обратно. Замеры дали совершенно непонятные размеры с большим разбросом… Я полагаю что дело в температурных деформациях. На улице было где-то +8 градусов. Пока я ехал, температура блока снизилась. А в помещении мастерской блок снова начал нагреваться. И нагрев, судя по всему, шёл быстрее с краёв, а в середине с меньшей скоростью — внутренние диаметры на 1 и 7 коренных были самыми большими и постепенно уменьшались к середине… Хотя может дело было не только в температуре. Получилось так, что якобы на одних и тех же коренных но только с разных сторон, диаметры отличаются… Виновными были названы вкладыши плохого качества. Пришлось идею с шлифовкой вала отложить… И только уже после этого я проверил толщины ремонтных вкладышей — они не виновны, сделаны отлично…
www.drive2.ru/l/527635565156237383
Попробовал проверить внутренние диаметры постелей. Нутромер у меня примитивный, высокой точности с ним не получишь, но больших отклонений размеров я не заметил.
Разделы
Новое на Форуме
Новое на ФорумеСимбиоз вкладышей на
Собираю двигатель «Днепр-11», есть новое колено с шатунами, да вот люфт мне что-то не по душе. Просажен коленвал при изготовлении. При установке вкладышей 0,05 шутун сильно зажат, при установке одного нормального и одного 0,05 то,что надо. Вопрос: если так поставить работать долго будет или нет?
На авто двигателях послекапремонта иногда колено только с 2метровым рычагом в натяг проварачивается. Кстати подкладушки под вкладиши делаются, но помоему не больше 0.03 (это не точно). Вобщем я бы собрал с разными вкладышами это все таки днепр
Вобще то обратись к мотаристу лучше. Но мы когда шатуны собирали после проточки колена делали так:
1 зажилаем колено в тиски так чтобы 1 шейка была в воздухе
2 смазываем вкладиши и собираем шатун, затягиваем до дури. толкаеш шатун посильнее если делает больше 1 оборота значет прослаблено.
3 Разбираем и под один вкладыш подкладываем «портянку» в размер вкладыша толшиной 0.01мм – изолирующая бумага из конденсаторов.
4 повторяем пункт 2. если прокручивание больше оборота то повторяем пункт 3 до тех пор пока шатун при полной затяжке смазанный на будет делать меньше 1 оборота при сильном толчке.
Вроде все. Кстати с нами сборку произкодил квалифицированный мотарист.
а сколько потом эта бумага проехала? или вы на продажу делали?
для asa:вкладыши разных размеров на одну шейку ставить не стоит, может задрать при работе, оставь номинал или прошлифуй шейки под вкладыши 0,05, это, кстати, можно сделать и в гараже
Портянка ставится только под кладыш крышки шатуна. Это допустимои ездит долго без проблем. делалось не раз.
[Редактировано 24/2/2004 AlexeyZ]
просто так к слову что шатуны тянутся не до дури а до определенного момента затяжки а иначе их перетягиваеш
не раз видел, как профессиональные мотористы так делали. В том числе и для себя. Ни разу не провернуло, ходило долго и давление масла не убегало.
для Pensioner:элементарно! требуется стальная калёная лента толщиной 0,1 мм, шириной чуть меньше длины шатунной шейки и длиной около полуметра, на концах ленты изготовляешь ручки, на саму ленту клеишь шкурку нужной зернистости и вперёд! финишная обработка – стеклянной шкуркой 800 или 1000, шлифовать насухую низя! и не забывать пользоваться микрометром
Stass, будь добор скажи как при этом избежать элипсности? делалось ли так? и зачем пытаться выполнить высококвалифицированную работу если дешевле и не так геморно отдать в мастерскую по ремонту двигателей коих на просторах нашей родины до жопы?
Допускается ставить один вкладыш 0 а второй 0.05, это не влияет на долговечность и работоспособность. Проверено во времена СССР.
Кем допускается? Если так написано, то верю, а если личный и единичный опыт, то извени сомнительно.
для stass: и получаем квадратные шейки.
В книге по москвичам написано, что можно шабрить вкладыш. Т.е. собираешь, проворачиваешь, смотришь, где трется, скоблишь обломком поршневого кольца, собираешь, проворачиваешь и т.д. При этом подчеркивается, что работа типа очень тонкая. Остальное вроде как запрещено.
для Pensioner:коли-б не делал – молчал-бы я в заплатанную тряпочку
мне интересней самому сделать, ну а коль получается – так сам бог велел
для shvbsk:ну эт ежели напильником тереть. поверь, процесс отработан
если долго мучится то чтонибуть получится
када сам собираеш узел то ты знаеш что он надежен(запчасти не всчет о их качестве другой разговор)и проходит стока на скока руки вырасли откуда нада
Вот это меня утешает.
Прошу прощения, сп. ел. Это не из той книги. Откуда – не помню. Следовательно, доверять не стоит. А все, что здесь перечислили, книга ЗАПРЕЩАЕТ. Решайте сами.
просто была история не про мотоциклы. знакомый купил шаху, откатался неделю, потом стало хреново. разобрал, а том под вкладышами фольга в состоянии мочала. так что я себе так делать не буду. лучше отдам колено чтоб мне его прошлифовали
2maugli: Да я тебе разве про фольгу говорил!! это охрененно важно!! бумагу не плющит и повторяю делалось не одну тысячу раз. А если ты сможешь шлифануть в ноль то флаг тебе в руки, а шлифовальшику медаль на шею.
Мда. Разные вкладыши, проверять путем прокручивания шатуна на шейке – это круто. После таких эксперементов и говорят, что русские моторы говно.
Пиз#ить надо таких капремонтщиков карданами.
для Pensioner:
Пиз#обол он, а не моторист. Есть такая штука – микрометр. Если он о ней не знает – епаный кнут, гнать его из-за руля нах!
автослесарь (07.03.2015 – 09:42) писал:
И кто ваще мотор то собирает Artur59 или Pospel?
Сейчас с объемом банок определятся и будут моториста искать кто банку подложить сумеет. Ремонт транспорта в россии не знает границ, и банки спасают эту страну не впервые. Кто знает, тот подтвердит что из банок из под сельди (есть такие и сейчас, плоские и широкие, жестяные) вырубают прокладки под турбины, и держат они неплохо. Жестяная банка-надежда Российского авторемонта.
Pospel (07.03.2015 – 00:49) писал:
Такие бывают? Никогда бы не подумал.
Сообщение отредактировал timo59: 07.03.2015 – 12:14
Просмотр полной версии : Что подложить под вкладыш коленвала?
Я сейчас в процессе ремонта коленвала, вкладыша последнего размера (0,75мм) будет мало, надо еще столько же приблизительно.
Машину я собираюсь оставлять себе, поэтому надо найти кусок металла и из него вырезать «вкладыш под вкладыш».
Никакие варианты вроде картонки и т.д. не рассматриваются.
Обработку шейки коленвала я почти закончил, вкладыш ремонтного размера 0,75мм купил. Шейки я делаю зеркальные при ремонте, последняя полировальная наждачка 2000 (какой она соответствует в России не знаю. Таким номером зачищают новую краску перед полировкой, часто даже используют 1500, это грубее)
Кто что использовал или знает, что кто-то использовал?
Фольгу подкладывают под вкладыши – видел.
папиросную бумагу – тоже видел.
А вот железку пока еще нет.
А если точнее, какая толщина пластины должна быть?
car5car, в старых радиаторах.
Решения, которые я постараюсь полностью осветить в этой статье, применимы в принципе и к двигателю 21213. Просмотрев некоторую литературу по ремонту Нивы, я обнаружил нехватку информации, а в некоторых моментах либо её отсутствие, либо выполнение действий, которые не совсем понятны без подробного разъяснения. Эта статья создавалась по ходу ремонта моего двигателя, который занял около года. Столь долгий срок получился потому, что я вначале вообще хотел сделать обычный двигатель, но, как это всегда бывает, хочется что-то сделать получше, чтобы ходило подольше, да и извлечь из двигателя скрытые резервы (мощность, крутящий момент, КПД).
Всё началось с одной большой работы, которую я проделал над головкой: Установка двух коллекторов, доводка и полировка каналов в ГБЦ. Я постарался максимально запечатлеть все моменты моей работы, не только те, которые известны всем, но и те, которые знают профи в ремонте. Называя слово “профи” я имею в виду не.
aztek81 писал(а):Наконец-то начав собирать движку для своего любимого бусика (не прошло и года), возник вопрос: на каком герметике собирать половинки двигателя?
Предыдущий двигатель собирал на герметике ABRO красного цвета с американской маркировкой (считается лучше, чем с российским штрих кодом и переводом), но однажды зимой при прогреве двигателя замерзла вода в самодельном шланге вентиляции картера двигателя, результат – выдавило масло через задний сальник двигателя под маховиком и начало сочиться масло по нижнему стыку двигателя, появились небольшие потеки, потери были конечно небольшие, но двигатель стал чумазым.
При разборке другого двигателя (заводской сборки) обратил внимание, что при заводской сборке был использован какой-то липкий серебристый герметик.
В букваре указан герметизирующий состав AMV 188 001 02, но где его сейчас найти, не знаю.
Скажите пожалуйста, кто что использовал или чем можно заменить этот состав, нужен его аналог или он сам
А после установки портянки зажимать перестало.
а вал не кривой? в призме смотрели?
Цитата(SALLOW @ 12.11.2009, 1:06)
Такие достижения технического прогресса кто-то использует?
Цитата(Intelegent @ 12.11.2009, 9:26)
вал снимал с заведомо исправного мотора вместе с вкладышами
Просмотр полной версии : Вкладыши клинят КВ
Ну здесь три решения проблемы.
1 вкладыши клинит по бокам, потомучто нижнее отверстие шатунов вытянулось яицом а взамкаж.
Прошу репостнуть кому не сложно.
При установке коренных вкладышей выяснилось, что они немного другого вида, чем те, что стояли.
Хотя при заказе эти пробились как аналог (и куда я смотрел)
Отличие во вкладыше шейки, где стоят упорные полукольца (шейка номер 3)
В оригинале там стоит обычный вкладыш и отдельно упорные полукольца.
В моём заказанном комплекте (KS 87722600) вкладыш и упорные кольца являются одним целым.
Встают они на свои места нормально
После затяжки крышек с нужным моментом — коленвал проворачивается рукой с некоторым усилием (как и должно быть по книге), всё смазано, естественно.
Осевое смещение пока не смотрел, есть или нет.
Допустима ли такая замена? Или это то же самое, только в другом исполнении и я зря переживаю?
В оригинале, на крышке коренного подшипника номер 4 стоит (в отличие от всех других крышек) такой же вкладыш, как на постелях блока, то есть, с проточкой и масляным.